TALENTOS DESIGN´10 (Diseña Sostenible: II Concurso de Diseño)

Dos alumnas de la Escuela Superior de Diseño de Murcia (especialidad de Moda e Interiores) fueron seleccionadas en la categoria de "Moda y Textil" en el Concurso Talentos Design`10 de la Fundación del banco de Santander.

Mª del Carmen Hernández López (Moda y Textil: Re-Malla)

• Descripción del proyecto
Este vestido forma parte de una colección, que se centra en la reutilización de materiales, concretamente en sacos de malla de plástico. Con esto, lo que pretendo es dar un nuevo uso a los materiales.
• Materiales / Técnica empleada
El vestido esta elaborado con sacos de malla de plástico. La parte superior del vestido esta confeccionada a base de varios sacos de malla de plástico, cosidos entre si por los extremos hasta formar una fibra larga de malla, que después va tejida con molde. La parte inferior del vestido esta confeccionada con los sacos de malla, cosidos a la parte superior en forma de tiras.
• Significado y relación con la sostenibilidad
La temática del vestido es la reutilización de materiales

Lydia Altave (Moda y Textil: ANI-KLA-G)

• Descripción del proyecto
Se trata de una camiseta realizada a base de anillas que sirven de apertura en las latas de refresco, unidas entre sí por los eslabones de una cadena de ferreteria, estos eslabones permiten la adaptabilidad al cuerpo cualidad inpensable cuando a metal se refiere y cualidad indispensable cuando a ropa se refiere.
• Materiales / Técnica empleada
El material creado parte de la base de una descontextualización de las anillas que sirven de apertura en las latas de refrescos.Las anillas que cubren el tronco se unen entre sí una a una por los eslabones de una cadena de ferreteria mediante unos alicates creando una malla metálica, mientras que las de los tirantes se entrelazan con un cordel de color negro.
• Significado y relación con la sostenibilidad
Su relación con la sostenibilidad es que está realizada con elementos que diariamente van a la basura, de esta forma se le da la oportunidad de ser reutilizados con su forma inicial, sin modificarse, lo que permite el abaratamiento en su producción y la utilización de nuevos materiales en la moda.

Este es el vinculo, para poder visitar la exposición online.

http://www.fundacionbancosantander.com/visita_virtual/talentosdesign10/

La mitología de Karl Lagerfeld protagoniza el Calendario Pirelli

Edición de 2011
Actrices y modelos como Julianne Moore, Erin Wason, Daria Werbowy o Brad Kroenig posan para ilustrar cada mes
30.11.10 - 18:48 -EFE MADRID

Dioses, diosas y heroínas de la mitología clásica protagonizan la nueva edición del calendario Pirelli, cuyas 36 imágenes llevan la firma del diseñador Karl Lagerfeld, que ha fotografiado a actrices y modelos como Julianne Moore, Erin Wason, Daria Werbowy o Brad Kroenig. 'Mythology' es el nombre de este calendario de culto que no está a la venta y que la firma de neumáticos empezó a editar hace más de cuatro décadas para obsequiarlo a sus clientes.
Las fotografías, en blanco y negro, representan a 24 personajes, entre divinidades, héroes y mitos que aparecen en imágenes "esculpidas, tanto desde el punto de vista del rigor estético como por las continuas referencias al arte de la escultura y a sus cánones clásicos", informó la empresa en un comunicado. Esta edición cuenta con 21 protagonistas: quince modelos femeninas, cinco modelos masculinos y la actriz Julianne Moore, retratada por Lagerfeld como la diosa Hera.
Pirelli da cada año carta blanca a uno de los mejores fotógrafos del mundo para que inmortalice a las mujeres y hombres más bellos del mundo en su calendario, que han firmado grandes nombres de la cámara como Patrick Demarchelier, Richard Avedon, Bruce Weber, Peter Lindbergh, Mario Testino o Annie Leibovitz, entre otros.

Dioses, diosas y heroínas de la mitología clásica protagonizan la nueva edición del calendario Pirelli. / Efe

«Hasta que mi empresa no facture millones de euros seré una joven promesa»

Cultura
- «Espero que los Goya 2011 sean mi gran lanzamiento en España», anuncia el aguileño
- Rafael López Diseñador de moda.

25.11.10 - 01:00 - PEPA GARCÍA MURCIA.
Rafael López (Águilas, 1974) tiene un nombre en el mundo de la moda. Un prestigio ganado a base de formación, trabajo, premios y talento innato que lo consolidaron como uno de los jóvenes diseñadores nacionales con más proyección internacional. La bancarrota, que no la crisis -«mis clientes no tienen crisis, al sector del lujo, la crisis... ¡buah!», comenta- le llevaron a establecerse por segunda vez en Milán: «me ofrecieron financiar mi proyecto y decidir vivir una etapa más tranquila».
Y allá que se fue. Dejó a un lado las pasarelas: «Me aburrí. Quería hacer algo más personal, además de vestir a 'celebrities', una de las cosas que siempre me ha importado en mi carrera, porque creo que la comunicación en el mundo de la moda ha cambiado».
Tras esta segunda fase en el proyecto Rafael López, fallida pero en la que le ocurrieron «cosas muy interesantes», ha establecido su base de operaciones entre París y Madrid, y de la mano de Luis Medina Abascal y su empresa Showme ha decidido relanzar su carrera: el 1 de diciembre presenta su colección de alta costura para la primavera-verano en Madrid y el 15 de enero la de pret-à-porter en Italia, para el otoño-invierno 2012.

-¿Dónde le pillamos hoy?
-En Águilas, porque el lunes tengo que estar en Milán y tengo que ir a Murcia a ver unos tejidos de los trajes de huertana.
-¿De huertana?
-Sí tengo que ir ahora a mirar cosas de bordados y he aprovechado para estar con la familia.
-Pero para algún diseño que está preparando...
-No lo sé todavía, cuando termine terminaré. Sabes como son las colecciones, se empieza por una punta y se termina por otra.
-¿Qué ha sido de Rafael López estos últimos cinco años? Reconoce que ha cometido algún error.
-Algún error, yo diría que todo. Porque la vida es una sucesión de errores. Este es un trabajo y una industria muy difícil, o cometes errores o no aprendes. Y yo soy de los que elige siempre el camino difícil. El tiempo que no habéis sabido de mí he estado trabajando en Italia. Se hicieron cosas muy interesantes en América -vistió a Hillary Duff y Rihanna para los MTV o a Megan Fox en la premier de 'Transformers'-, pero no es lo mismo que Emma Watson, estreno mundial de 'Harry Potter'. Cuando estaban esperando que Dior, Chanel, Valentino..., o cualquiera la vistiera, ha llegado Rafael López a hacerlo.
Al hilo del comentario dice que en 12 horas, se han generado 55.977 artículos en internet. «Ni desfilando en París conseguiría eso».
-¿Qué supone eso en su carrera?
-Mucho prestigio. A mi me ha dado siempre igual la fama, me ha interesado tener un prestigio en la industria en que me muevo. Luego, a nivel de ventas te suben un 40%.
-Pero sigue trabajando a nivel artesanal o produce en plan industrial.
-Ahora mismo estoy haciendo con un grupo de modistas de Murcia una colección de 'couture' con la que he empezado a trabajar con Showme. Y en Italia produzco prêt à porter, más de venta, más económico.
-Y, ¿bajo que marca lo comercializa, Rafael López?
-Ahora el Rafael me lo estoy intentando quitar de en medio y quedarme sólo con López -dice pronunciando la o como si fuera inglés-, porque es más corto, porque Coco Chanel acabó llamándose Chanel, y porque impacta más al cerebro del consumidor.
-Y el vestido que llevó Emma Watson, ¿era de la colección 'Volver', que presentó en marzo?
-Sí, era de esa colección.
-Sigue usando los volantes, las plumas, las lentejuelas y los encajes, ¿pesan sus orígenes en el carnaval de Águilas?
-Decía Freud que los años más importantes de un creativo son los primeros siete años. Siempre afectará a tu trabajo estés donde estés. No me cuesta trabajo admitir que mis primeras colecciones no hablaban de un estilo específico; no les faltaba fantasía, eso sí. Pero esas lentejuelas, esas plumas, esos volantes... Forman parte del estilo López. Chanel, Yves Saint y Balenciaga tenían un estilo... Es lo que yo tengo que buscar también.
-¿Qué piensa cuando se le compara con Balenciaga o Rabanne?
-Sientes que aunque hayas cometido muchiiiiísimos errores, al final... Es la posición por la que yo siempre he estado luchando. Yo no creo que un diseñador de moda hoy sea artista. Aunque depende también un poco del país. En Francia la moda es arte; en Inglaterra los diseñadores son visionarios; en Italia, estrellas del pop; en España, diseñadores de moda; y en Estados Unidos, 'businessmen'. Aunque yo toco mucho las raíces españolas, Balenciaga se espantaría de ver vestida a Emma Watson con un vestido transparente, pensaría 'qué vulgaridad'. La moda depende de la cultura. Yo he vivido en cuatro países y mezclo siempre esas culturas.
-Durante estos años en Italia, ¿no ha vuelto a las pasarelas?
-En Italia decidí que mi sueño es hacer de esto una realidad financiera. Lo importante para mí son las cifras que mueve mi nombre. Va a hacer diez años en unos meses y espero poder celebrarlo.
-¿Cuál es su principal mercado?
-En diez años dándome golpes tengo una serie de contactos importantes que me permiten tener distribución en Francia, Italia, Estados Unidos y, sobre todo, en las economías emergentes: Medio Oriente, Rusia, China y Sudamérica.
-Para llegar a esos mercados, ¿necesita cambiar su estilo?
-No. Pero ya sabemos que en Medio Oriente se venden sólo vestidos largos, que en Alemania se venden sólo chaquetas de piel... Cuando haces una colección, vendes un universo, un sueño, 'the latin life style', y tienes muchas mujeres que quieren formar parte de ese universo.
-Sigue trabajando 'a medida'.
-Sí, para mí es un laboratorio que me facilita hacer lo otro.
-Recibe muchas peticiones de 'celebrities' en este 'laboratorio'
-Bueno, ese producto va destinado a las celebrities, pero luego hay muchas señoras que consumen un producto de 'costura'. La costura no es una cosa que se aprende, se nace. Es el oficio a la vieja manera, buscar la perfección.
-¿En qué trabaja ahora?
-En los Goya 2011, que espero que sea mi gran lanzamiento en España. Se están mandando varios bocetos y fotografías a actrices... Y en la próxima colección otoño-invierno de prêt à porter; me marcho el lunes a Italia y sale a la venta el 15 de enero.
-¿Podemos considerarle ya un diseñador en alza o sigue siendo una joven promesa?
-Hasta que no tenga una empresa que facture millones de euros seré una joven promesa

Ackermann, el elegido de Lagerfeld

El kaiser apunta al creador francés como su posible sucesor en Chanel.
María Jiménez19/11/2010

Haider Ackermann en una imagen de 2009.
Foto: © Getty Images

A día de hoy resulta imposible asociar Chanel con un director creativo distinto a Karl Lagerfeld o a la propia Mademoiselle. Sin embargo, el Kaiser no tiene miedo a dar a conocer a su favorito en el hipotético caso de que se tuviera que dar un relevo. En una entrevista a la revista francesa Numéro, Lagerfeld ha apuntado a Haider Ackermann como el más factible entre la lista de posibles candidatos. Aunque también ha dejado claro que su contrato con la firma de la camelia es vitalicio, y que ese relevo sólo podría darse si él tomara la decisión.
No es la primera vez que el nombre de este creador de origen colombiano y nacionalidad francesa, formado en la escuela de Amberes, suena como sucesor de uno de los grandes. Tras el anuncio de la retirada de Martin Margiela, su nombre se barajó junto al de Raf Simmons para tomar las riendas de la firma. Cuentan las crónicas que ambos rechazaron la oferta, así que por el momento Ackermann sigue centrado en su propia firma. Eso sí, absolutamente emocionado por las palabras de Lagerfeld. Según ha declarado a WWD, "¡Qué piropo! Es un honor. Estoy tremendamente, inmensamente emocionado, especialmente por venir de Monsieur Lagerfeld".

Epidemia de fiebre nipona

Cultura
El II Salón del Manga de Murcia acerca la cultura japonesa a 25.000 personas de la manera más lúdica
13.11.10 - 01:58 - PEPA GARCÍA pegarcia@laverdad.es MURCIA.

PARA NO PERDERSE HOY (PROGRAMA)
En la carpa: Concurso de karaoke (11 h.), de parapara (13 h.) y cosplay (16 h.); desfile de Star Wars (19 h.); y concierto de Silent Orchestra (20.30 h.).
Sótano: Taller de origami, pintura de muñecas Kokeshi y pixel art (10.30 h.); shodo, muñecas kokeshi y papercraft (12.30 h.); flores de tela (15.30 h.); y abalorios y kokeshi (17 h.). En la sala de proyecciones, maratón de Evangelión (10.30 y 12.30 h.). Además de las charlas de nacho Fernández (16 h.), Diego Gisbert (17.30 h.) y Jesulink (19 h.).
Primera planta: Aikido, japonés básico y torneos de videojuegos (10.30 h.); kendo (12 h.), curso Manga Shakespeare (13 h.); ninja (13.30 h.); meditación (16 h.); karate (17 h.); y judo(18.30 h.)

La profesora del taller de shodo da instrucciones. :: NACHO GARCÍA / AGM

«Llevo tres meses a régimen precisamente para poder llevarme ahora un buen montón de chcherías», decía el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, con cara de niño travieso al entrar, ayer, a un ya repleto de jóvenes y adolescentes II Salón del Manga Murcia se reManga. «Uno de nuestros proyectos estratégicos y nuestra inversión más rentable», recordó Cruz sobre el salón, que hasta las ocho de la tarde de mañana permanecerá funcionando a toda máquina y en el que esperan recibir «alrededor de 25.000 personas, casi todas ellas jóvenes». Una circunstancia ideal ya que «tenemos que crear nuevos públicos e introducirlos en el mundo de la cultura, y el manga es un fenómeno mayoritario que puede ayudar a lograr ese objetivo. Esto es una fiesta», afirmó Cruz antes de realizar la visita inaugural al salón, acompañado por el director general de Promoción Cultural, Libro, Archivos y Bibliotecas, Francisco Giménez; el director ejecutivo de la Japan Foundation en España, Hiroyuki Ueno; y el director del Centro Cultural Las Claras, Ángel Campos, que acudió en representación de la Fundación Cajamurcia. Una visita que el consejero terminó con un bolsón de golosinas, un envase de ramen para comer en su casa y dos cómic: «Cada uno se compra lo suyo», advirtió por si acaso. Y antes de marcharse, no pudo resitir pasar por el karaoke porque «personalmente es lo que más me interesa. Soy un apasionado del karaoke, lo que pasa es que no sé cantar en japones, que es lo que me retiene, pero en cuanto me sepa una estrofa, me animo», dijo y confesó que «he cantado en plazas muy exigentes».
Y es que pasar por el Salón del Manga no es cosa de frikis, ni sólo una opción que convenza a otakus y cosplayers locos por el manga y el anime. Es una oportunidad para iniciarse en el idioma japones, 'eh!' (sería la transcripción escrita del sí en nipón), a través de los talleres que se imparten; aprender a escribir con pincel algunos de sus ideogramas (en los talleres de shodo); acercarse a aficiones como el pixel art (composición de figuras a base de piezas diminutas que luego se unen con el calor de una plancha); dominar el arte del origami confeccionando árboles de Navidad, globos, gorros o hasta 'papás noeles'; construir todo tipo de estructuras y personajes cortando y pegando papel en los cursos de papercraft; o aportar un artístico granito de arena a la elaboración colectiva de una pintura de las tradicionales y bellas muñecas Kokeshi, en la que también quiso colaborar el consejero.
Murcia se reManga está resultando «muy interesante porque trata toda la cultura general de Japón, una buena oportunidad para presentar el idioma japonés y para que la gente entre en contacto profundo con la cultura japonesa. El año que viene vamos a hacer una presentación de dos proyectos experimentales para aprender japonés a través de dos webs: una de anime y manga, que ya tiene versión en español (http://anime-manga.jp) y otra a través de la historia de una colegiala, Erin (http://erin.ne.jp). Es muy fácil aprender disfrutando», comentó Hiroyuki Ueno, que apoya este salón como medio para conseguir el interés de los jóvenes por todos los aspectos de su cultura.
Y en un evento que tiene el cómic y el cine de animación japonés como baluarte y la cultura nipona en el horizonte, no podían faltar las artes marciales. Talleres y exhibiciones que congregan a un numeroso público alrededor de las figuras más destacadas de cada una de estas especialidades en la Región. Un ejemplo de ello es Carlos Argudo, un ninja en toda regla, cinturón negro 10º DAN, cuya colección de armaduras y armas ninja ha logrado «sorprender» a Ueno, y que posee la medalla de oro de la asociación Bujinkan, que en España tienen «el Rey, la Infanta, un profesor de Canarias y yo, por la labor que estoy desarrollando a nivel de enseñar Bujinkan a la Infantería de Marina y la Policía», cuenta Argudo. Pero además de poder acercarse al mundo de los ninja, los asistentes también pueden adquirir nociones de judo, jujitsu, aikido, kendo o karate. Unas prácticas que conocen con precisión a través de los personajes de sus series favoritas como ocurre con el caso de 'Naruto', explica Argudo, con el ninjitsu.
Tampoco se queda fuera de esta amplia propuesta, mucho mejor organizada y distribuida en los diferentes espacios del anexo del Auditorio que en la primera edición, la moda. Así, a través de Harajuku, Libertad Gómez ha traído desde la tienda Akiba que tiene en Barcelona lo último en moda gal («la propia de la tribu urbana más fashion», aclara Libertad), lolita («una recuperación de la estética de cuando se era niña pero sin dejar de ser adulta», aclara la experta) y visual («una tendencia más urbana y propia de los rockeros japoneses»). Entre las curiosidades que Harajuku presenta llaman la atención las 'lucky bag': una especie de cotillón de Nochevieja surtido a base de vestuario completo de lolita, con zapatos y accesorios para el pelo, que las clientas compran a ciegas por unos 150 euros.
Mención aparte merecen las exposiciones: la del concurso de carteles del salón, la de muñecas blythe, la de gudam (transformers), la de consolas retro, la de ilustrciones de Enkaru, la de reproducciones del videojuego Castlevania, obra de Diego Gisbert o la de fotografías de Japón. La sala de proyecciones también alberga maratones de anime y charlas de conocidos ilustradores (para hoy están previstas las de Nacho Fernández, Diego Gisbert y Jesulink).
En la zona game los visitantes se retan con guitarras, bajos y baterías como armas, y dejan volar su imaginación protagonizando las historias de videojuego, mientras Joso realiza sin descanso sus caricaturas al minuto al lado de cientos de jóvenes que dibujan aspirando a llevarse el premio de un curso de verano en la Escolajoso. En la misma planta, las maquilladoras de Nefer Center completan los vestuarios de los cosplayers y el stand de Asmodee Ibérica invita a los participantes a aprender a jugar al Jungle Speed o al Perudo.
Sin duda, «esto es una fiesta que da a la cultura una dimensión social», como afirma Cruz, además, muy bien organizada. Si tiene alguna duda y tiempo de ocio... Pásese, se arrepentirá de no hacerlo.

Murcia se 'remanga'... en noviembre

Sociedad
Dibujos japoneses. El Salón del Manga regresará a la Región en otoño con cortometrajes, videojuegos y desfiles de moda
20.07.10 - 01:47 - EFE

Lucha entre rivales, en la primera edición del ciclo. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, presentó ayer la segunda edición de 'Murcia se remanga', el salón del Manga de la Región, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de noviembre.
El Palacio de Congresos de Murcia será el escenario de un evento que el año pasado contó con más de 16.000 asistentes y que para éste se espera que la cifra alcance las 20.000 visitas. En él se podrá descubrir y disfrutar de las últimas novedades en publicaciones, 'anime', videojuegos y otros elementos de la cultura manga.
Entre las novedades para esta edición, la celebración ofrecerá desfiles de moda japonesa y un certamen de cortometrajes 'anime', 3D y en imagen real. Además, contará con la presencia de la editora británica Emma Haley, quien publica en la actualidad una colección de obras de William Shakespeare en versión cómic-manga .
Para Cruz, el Salón del Manga se ha convertido en «uno de los proyectos estratégicos de la consejería» y esto se debe a que «ha sabido captar al público joven y acercarlo a la cultura, una de las obsesiones de la política cultural de la consejería».
Una de las razones de su éxito reside, según el consejero, en «el hecho de ofertar algo que llevaba tiempo demandándose no sólo en la Región de Murcia, sino en un área mayor, convirtiendo el evento en unas de las principales citas del manga a nivel nacional».
El salón, continuó Cruz, «no es solamente un espectro cultural ni una apetencia estética o literaria», sino «casi una forma de vida, una religión para muchos jóvenes que se desplazan donde sea necesario para asistir a estas celebraciones, que adquieren la forma de encuentro social».
El proyecto parte con un presupuesto de 70.000 euros, más los gastos que genere el Auditorio y será la Fundación Cajamurcia la que se haga responsable, en su mayor parte, de la financiación.
Talleres y cursos, charlas, proyecciones, concursos de karaoke o 'cosplay'-disfrazarse de algún personaje de cómic, película o videojuego-, videojuegos, zona de artes marciales, actuaciones de grupos musicales, conferencias y exposiciones forman parte de las actividades que el programa, que todavía no está cerrado, presenta a los futuros visitantes.
En el acto, además del consejero de Cultura, estuvo el gerente de la Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez, y los coordinadores del salón, Juan Alvarez y Jorge Gómez.

Paris Hilton, marca registrada

GENTE
Las empresas se la rifan como imagen y ella hace caja. 'The Times' la llama ya «genio de los negocios»
08.11.10 - 00:31 -ESTER REQUENA

Diario "La Verdad"

El secreto de Paris Hilton reside en la imagen de lujo y excentricidad que irradia. :: DAN STEINBERG/AP

A cualquier mortal que le dicen que lo desheredaran de un 'pico' de más de 262 millones no se le ocurre pavonearse por las fiestas de medio mundo con una sonrisa de oreja a oreja, como si nada hubiese ocurrido. Pero Paris Hilton está hecha de otra pasta... Sabe hacer pasta, y no precisamente italiana. A sus 29 años, esta joven de perfecto bronceado ha hecho de su nombre una marca de lo más rentable. Ingresa millones con la misma facilidad que otros ingresan euros. No ha pasado por la universidad, pero su caso es digno de estudio en las principales escuelas de negocio. Hasta 'The Times' se rinde ante ella y la denomina «genio de los negocios». Y eso que las matemáticas no eran lo suyo.
«Soy la prueba viviente de que las rubias no son tontas», proclama a los cuatro vientos. Y tiene razón. Pese a esa imagen frívola que ofrece y el excéntrico ritmo de vida que lleva, las marcas se la rifan, y eso que los escándalos le llueven a pares... o los busca. Las ofertas de contratos se le multiplican y ni siquiera el hecho de haber sido detenida por posesión de drogas le ha influido negativamente. ¿El secreto de su éxito comercial? Logra estar en los medios día sí, día también, haga lo que haga. Además, vende como nadie sus marcas, a las que da ese toque de lujo transgresor que se ha convertido en su sello de identidad y que adora su legión de seguidores (sólo en Twitter están atentas a sus andanzas dos millones de personas). Sin olvidar que sabe elegir muy bien a que árbol se arrima, ya sean empresas o amistades, para estar siempre en el candelero, como ocurrió con su 'affair' con el futbolista Cristiano Ronaldo.
Lo lleva en los genes y por eso no duda en generar polémica siempre que puede y hasta dar ese puntito caliente a sus anuncios y promociones, que no dejan a nadie indiferente, según detallan los expertos. Sus cifras lo dicen todo: sólo entre 2005 y 2006 ganó más de 5 millones de euros por sus películas, sus perfumes, sus discos y su trabajo como modelo. Desde entonces no ha parado de hacer dinero con cada una de sus apariciones. Y avisa a navegantes: «De momento no, pero quizá algún día llegue yo a ser presidenta». ¡Que tiemble Obama!

Una isla muy 'fashion'

GENTE
Karl Lagerfeld diseña en Dubai un islote con todo lujo de detalles. Quiere que sea el destino más chic a partir de 2014
18.10.10 - 01:06 - ESTER REQUENA

A Karl Lagerfeld se le ha quedado pequeño su espectacular estudio para su próximo proyecto. Nada de ropa, perfumes o demás complementos para las próximas temporadas rondan ahora a este icono de la moda. Su cabeza está centrada nada menos que en una isla. Pero no en cualquier trocito de terreno perdido en el océano en el que construirse una mansión en la que olvidarse del mundo entre puntada y puntada de sus colecciones de alta costura. Tampoco quiere ser una más de esas 'celebrities' que alquilan paraísos olvidados de la mano de Dios para evitar el acoso de los paparazzis. La 'Isla Moda' de Lagerfeld supera lo inimaginable para cualquier mortal que no tenga una abultada cuenta corriente y al menos un par de visas oro en su billetera. Y es que su nuevo negocio aspira a convertirse en el destino más chic a partir de 2014... por más que los viajes turísticos a la Luna intenten competir con él.
Ya se sabe que al excéntrico modista le va como anillo al dedo eso de 'piensa en grande y serás grande'... y si es entre lujo extremo, mejor que mejor. Tres resorts hoteleros, más de un centenar de villas residenciales en 'edición limitada' y numerosas tiendas y boutiques de las más prestigiosas firmas y modistos saldrán de los lápices del diseñador alemán para dar vida a la isla más 'fashion' del planeta a sólo 20 kilómetros de la costa de Dubai. Su mejor legado para la posteridad y un negocio por el que seguro que ingresará muchos miles de euros.

Ayuda especializada
Las ideas ya están fluyendo y pronto empezarán a materializarse sobre el terreno. Todo en la isla de Lagerfeld se inspirará en los palacios flotantes de la India y los megacruceros de lujo. Eso sí, tendrá ayuda, porque el diseñador entiende de formas y prendas femeninas, pero está un poco perdido en lo que a estructuras se refiere. El modista cuenta con la colaboración de la firma de arquitectura Oppenheim, el grupo de hoteles KOR y la empresa Dubai Infinity Holdings.
Pero aún habrá que esperar cuatro años para su puesta en marcha... tiempo más que necesario para ahorrar si uno se quiere dar un caprichito en 'Isla Moda'. Habrá que ir reservando espacio, porque los famosos ya lo tienen marcado en sus agendas. Conociendo las amistades del diseñador, no sería extraño ver a Kate Moss o las chicas de 'Sexo en Nueva York' paseando, y comprando, por la exclusiva isla.

El cartero llama de nuevo

Cultura
El antiguo edificio de Correos y Telégrafos de Murcia se convierte en una de las sedes de Manifesta 8
24.09.10 - 01:01 -
GONTZAL DÍEZ MURCIA

Imágenes: La antigua oficina de Correos y Telégrafos abrirá al público una vez finalicen las obras de acondicionamiento llevadas a cabo de cara a la celebración de 'Manifesta8' con una exposición Fuente: ISRAEL SÁNCHEZ

¿QUÉ ES?
Manifesta 8. Bienal Europea de Arte Contemporáneo en diálogo con el Norte de África.
Fechas. Del 9 de octubre al 9 de enero de 2011.
Sedes. Cartagena (Muram, la cafetería El Parque, Auditorio del Parque Torres, Antiguo Pabellón de Autopsias y Prisión de San Antón) y Murcia (Museo Hidráulico de Los Molinos del Río Segura y Sala Caballerizas, Mubam, Espacio AV, Centro Párraga, el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería y la antigua oficina de Correos).
Presupuesto. Tres millones de euros.
Dirección. Hedwig Fijen, directora de Internacional Foundation Manifesta.
Coordinadora general. Esther Regueira.
Coordinadora Eventos Paralelos. Sara Serrano.
Más información. www.manifesta8.es

Manifesta 8, que se inaugurará el próximo 9 de octubre en Murcia y Cartagena, tiene entre sus atractivos la recuperación de espacios públicos abandonados como efímeras salas de arte. 100 días a la vanguardia. Uno de esos espacios es el antiguo edificio de Correos en Murcia, todo un icono de la ciudad deshabitado desde finales de los años 80. Allí trabaja uno de los tres grupos de comisarios de esta Bienal Europea de Arte Contemporáneo, Alexandria Contemporary Arts Forum (Acaf), que dirige Bassam El Baroni. Ayer entreabrió sus puertas.
El antiguo edificio de Correos y Telégrafos de Murcia ha sido sometido a una rehabilitación 'cruda' que muestra las viejas heridas y el paso del tiempo, con un presupuesto de 170.000 euros. El arquitecto Manuel Clavel ha sido el encargado de sanear lo que el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, define como un «espacio emblemático e histórico» y «uno de los principales reclamos de Manifesta 8, que tiene como uno de sus objetivos la recuperación de la memoria histórica de la Región junto a la exhibición de las tendencias más rompedoras y vanguardistas del arte contemporáneo».
El visitante se encontrará con un edificio despintado, descascarillado en algunos lugares, paredes grises (de un gris funcionarial y severo), un suelo ajedrezado y unas hermosas escaleras de mármol desgastado, con algunos agujeros en el techo, con zonas donde se acumulan viejos muebles de oficina rotos, archivos reventados, papeles olvidados, antiguos letreros y hasta un 'Anteproyecto del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia' cubierto de polvo en una mesa… No se trata tanto de una rehabilitación como de una adecuación, de cumplir con las estrictas normas de seguridad para que sea visitable, pero poco más: luces, medidas antiincendio, apuntalamiento de techo y algunas vigas.
De los 3.000 metros cuadrados totales del edificio de Correos se han recuperado 1.500 para las exposiciones de Manifesta. «Se ha tratado de tocar lo menos posible, de hacer una labor de limpieza y dejar el espacio en condiciones de seguridad; de mantener la belleza del paso del tiempo», argumenta el arquitecto Manuel Clavel. «No tenía sentido acometer una acción de un gasto más elevado y por eso ha sido una intervención sutil y respetuosa, potente y no relamida, que ha intentado no 'tocar demasiado' al edificio. Es un proyecto coherente con el uso que se va a hacer», recalca.
Parece que ayer cerró sus puertas y que cualquier señor con manguitos va a salir de alguna de las múltiples habitaciones del edificio con un telegrama en la mano.
Tras Manifesta, el edificio de Correos se convertirá en el Gran Casino Murcia; eso sí, se mantendrán el patio central, el techo acristalado y las escaleras. «Se podrá seguir disfrutando del mismo edificio, pero con más dotaciones y equipamientos más versátiles», explica Clavel. Algo que también destacó el director de Marketing del grupo Orenes, propietario del edificio, Enrique Carballido, que espera que a principios del próximo año «estén listos todos los permisos y licencias necesarios para poder arrancar este proyecto de gran envergadura».

El contenido

Los artistas
¿Qué habrá dentro de ese continente? 24 artistas y mucho vídeo. Entre otras instalaciones, una (de ancestral erotismo) del artista británico de ascendencia japonesa Simon Fujiwara (1982), recién galardonado con el premio Cartier 2010. 'Phallusies' es la obra que Fujiwara ha creado para Manifesta 8 y se trata de la combinación de las palabras phallus (falo) y fallacy (falacia), una instalación que combina escultura (un falo de cinco metros) y vídeo. Fujiwara recrea un hecho ocurrido en el desierto de Arabia en 2009. Durante la construcción de los cimientos de un museo de carácter arqueológico y conmemorativo, se produjo un inesperado descubrimiento que sacó a la luz lo que podrían ser dos esculturas fálicas de unos 10 metros de alto. Ya que no se supone que la iconografía erótica forme parte de la historia del arte islámico, este hallazgo dejó perplejas a las personas que lo presenciaron y se plantearon dudas sobre qué hacer con las dos esculturas. La instalación que se podrá ver en Murcia supone «una arriesgada reflexión acerca del papel del arte en la formación de la identidad de los pueblos, la gestión de la evidencia histórica por parte de las autoridades y las complejas relaciones que se establecen entre las ideologías nacionales y la temática de la sexualidad», según explican desde Manifesta.

The Backbench
En Correos se ha colocado como pieza estrella 'The Backbench Project'. Inspirado en el Parlamento Británico, el término Backbench hace referencia a aquellos políticos que, pese a no encontrarse en primera línea, también forman parte del entramado que aporta soluciones. Cuatro colectivos artísticos (con miembros procedentes de Egipto, India, Italia, Holanda y Estados Unidos) y dos moderadores establecieron una discusión a partir de la que intentaron plantear soluciones a diferentes problemáticas del arte actual, y en especial a las demandas para llevar a cabo una crítica de modo espectacular. Este debate, celebrado en un escenario construido para la ocasión en el Centro Párraga de Murcia el pasado junio, ha sido trasladado a la antigua Oficina de Correos y Telégrafos y constituye la base de una instalación fílmica que reproduce ese debate.

Ann Veronica Janssens
También se mostrará la obra de la neoyorkina Lorraine O'Grady (1934), Alexandre Singh (Burdeos, 1980) y de la artista belga Ann Veronica Janssens (1956). «Me interesa lo que se me escapa», asegura esta creadora de la percepción, quien creará una peculiar instalación sobre un espacio sensorial. Niebla y colores serán los protagonistas de un lugar misterioso en el que se pierden las referencias espaciales. Habrá obra del chileno Juan Downey, uno de los pioneros del videoarte y el único artistas fallecido que participa en Manifesta 8; y del documentalista y 'futurólogo' Mariusz Tarkawian, único artista que mostrará su obra en un doble espacio (Correos y el Arqua de Cartagena).

Willie Doherty
Willie Doherty, nominado para el premio Turner, el más prestigioso de las artes en el Reino Unido, en 1994 y 2003, es, sin duda, una de las 'estrellas' de la Manifesta 8, que también mostrará su obra en Correos. Las videoinstalaciones de Doherty capturan, a través de cámaras, la complejidad de la realidad humana, imperfecta y caótica. Y ha encontrado un lugar 'peculiar'. En esta ocasión, el artista irlandés (Derry, 1959) ha realizado un vídeo en la zona de la pasarela de Barriomar-La Purísima de Murcia (cerca del Cuartel de Artillería), junto a la autovía, un espacio que el artista irlandés considera como sumamente extraño y lleno de contrastes, con diferentes capas sociales (paseantes, gorrillas, ciclistas, trabajadores, pescadores). Un lugar entre amenazante y familiar. Una visión muy particular de Murcia.

Metahaven
Y también habrá un mercado. 'Signal' es un proyecto artístico que aprovechará la extensa red de distribución de las frutas murcianas para expandirse por toda Europa. El proyecto creado por Metahaven (Vinka Kruk y Daniel van der Velden) consiste en la creación de una serie de pegatinas que se colocarán durante Manifesta 8 en frutas y verduras cultivadas en la Región. En Correos se realizará una instalación que funcionará como un mercado de alimentación en el que las frutas estarán dispuestas en el suelo y al alcance de los visitantes, que las podrán coger y llevárselas a casa.

Kenny Muhamad
Kenny Muhamad, uno de los 'beat box' (percusión bocal, la habilidad de crear ritmos usando la boca como instrumento) más famosos del mundo, ha grabado para Manifesta 8 un vídeo, 'Prayers for Art', junto a Adam Cardigan, con mensajes por el arte de diez escritores, de todo el mundo. Un hombre orquesta en Correos.

Triunfo de lo retro

20.09.10 - CONCHA CARRÓN / EFE
Cibeles Fashion Week. Vuelve el glamour de los 60 y 70 con TCN y Adolfo Domínguez

TCN. Recuerdos de aquellos años maravillosos de Brigitte Bardot en Saint Tropez :: EFE/ANGEL DÍAZ


Lo retro se convierte en tendencia unánime para el próximo verano entre los creadores españoles, quienes han apostado por recobrar el glamour de los años 60 y 70 en la tercera jornada de Cibeles Madrid Fashion Week.
A Toton Comella, de TCN, su próxima colección primavera-verano la ha vuelto a trasladar al Saint Tropez de Brigitte Bardot, en el que pasaba sus vacaciones de verano, con una línea de ropa en la que se entremezclan los sesenta y los setenta.
Así lo atestiguan sus ingenuos vestidos de viscosa estampada, sus escotadas camisas, sus «shorts» retro y «tops bandeau» y sus faldas trapecio, mientras el protagonismo de la noche queda para el mono, en seda o estampado liberty.
En esa vuelta a los sesenta, la diseñadora otorga una importancia principal al baño, con bañadores retro en seda y algodón y lycra para los «miniquinis», en los que, siguiendo la tónica general, introduce los estampados vichy.
Para conmemorar los 25 años de TCN, la creadora utiliza los drapeados en gris acero y los algodones bordados, así como mucho escote palabra de honor en sus prendas, en algunas de la cuales utiliza los estampados florales.
Un desfile el de la firma catalana que contó con algunas caras conocidas, entre ellas la de Alonso, el hijo menor del ex presidente José María Aznar, y que ambientó la pasarela con un mar de fondo y con el grupo musical «The Atlantis», con letras influenciadas por grupos como U2 o Coldplay.
También Adolfo Domínguez contribuyó a relajar a los asistentes a Cibeles abriendo su desfile, al que acudieron, entre otros famosos, Agatha Ruiz de la Prada o los actores Chenoa y Miguel Ángel Muñoz, con un solo de violín protagonizado por una joven ataviada con un vestido de su línea de cóctel.
El diseñador gallego reinventa en esta ocasión los setenta con la deconstrucción de los patrones con líneas inspiradas en la arquitectura de Gaudí, cuyos elementos centrales son los escotes asimétricos, los cortes diagonales, las espaldas desnudas y los huecos trabajados.
Shantung de seda lavada, crêpe, paillettes y voile de seda acabado como pergamino se conjugan en impecables y elegantes vestidos que envuelven el cuerpo, mientras que deja los linos pigmentados, el «giro inglese» y el tricot fundamentalmente para la moda masculina, con la arruga como su seña de identidad.
Azul lavanda, verde menta y tonos cuerda forman la base de la colección, completada con el blanco y el negro, que Domínguez aplica en pantalones ligeramente acampanados y poniendo el acento en las cinturas y faldas a media capa.
Sita Murt se ha querido fijar para el próximo verano en la intensidad de la clorofila, esencia de la naturaleza, motivo por el cual buena parte de sus prendas son de verde intenso, según explicó la diseñadora a Efe antes de su desfile.
La catalana ha confeccionado para la ocasión una colección «optimista, llena de vida», de pequeños detalles y de amplios volúmenes, que se reflejan en prendas como sus falda-corazón y en tejidos como el punto, en el que ha explorado la seda natural y el lino rústico nacarado.
Colección con movimiento
«Capricho natural» han llamado a su colección Victorio & Lucchino, y un capricho ha sido su forma de tratar el vestido, en largo o en corto, pieza única de su colección. Prendas vaporosas, con flecos y tiras sueltas que se superponen y acompañan el movimiento de las modelos, pétalos y flores que recorren cuerpos y escotes, mucho movimiento e incluso aires hippies entremezclándose en prendas que también juegan a la tridimensionalidad.
Por su parte, una Aghata Ruiz de la Prada fiel a su estilo, hizo del color la razón de ser de una colección en la que ha buscado la comodidad.

LA MODA AMENAZA EL LIDERAZGO DE LOS LIBROS EN LAS COMPRAS "ONLINE"

La adquisición de ropa, calzado y complementos en Internet supera por primera vez a la de billetes de avión y se aproxima a la de los libros

07.08.10 - 00:58 -

MIGUEL LORENCI | MADRID

El mercado en línea crece y se reordena. Los libros siguen siendo los 'reyes' del negocio 'online', pero su liderazgo comienza a verse amenazado por la moda. En formato tradicional o electrónico, los libros se mantienen como el producto más demandado, con un 44% de las compras en red. Pero el comercio 'electrónico' de moda está en plena efervescencia. Tanto que, con un porcentaje que se aproxima al 40%, por primer vez la compra de ropa ha desbancado a otro de los clásicos en la red, los billetes aéreos. Un mercado en ebullición en el que el diseño de élite se bate el cobre con marcas tan populares como Mango o Zara, que irrumpe en septiembre dispuesta a hacerse con su pedazo del pastel.

El último estudio internacional de Nielsen sobre 'Tendencias de compra en la red' certifica un 'boom' de los portales de ropa de marca, accesorios y calzado, así como la reciente incorporación de los tradicionales imperios del textil a la red, «lo que está provocando que la moda sea uno de los productos más demandados en Internet, sólo por detrás de las ventas de libros y superando las clásicas compras online de billetes de avión».

El análisis revela que el 36% de los consumidores -sin distinción de géneros- prevé realizar sus compras de ropa, calzado, accesorios y complementos en la red en los próximos seis meses.

Nielsen ha realizado su estudio sobre 27.000 internautas de 55 países, entre ellos España. Analiza las intenciones de compra en la red de los consumidores, constatando como internet se ha convertido en una auténtica 'boutique' para los amantes de la moda, hasta el punto de que las ventas de ropa 'online' ya adelantan a negocios vinculados tradicionalmente a la red, como los paquetes de viajes o las entradas para espectáculos.

Agilidad

El 32% confiesa que utilizará Internet para hacer sus reservas de vuelos; el 27% adquirirá dispositivos electrónicos; un 26% reservará hoteles; un 22% productos cosméticos; un 20% entradas a conciertos y espectáculos teatrales; un 19% equipos informáticos; un 18% vídeos, deuvedés y juegos, el mismo 18% que usará la red para sus compras de supermercado. Sin embargo, los productos 'estrella' de la red seguirán siendo los libros, que concentrarán el 44% de las compras 'online' a lo largo del próximo semestre.

El informe señala que más de la cuarta parte de los internautas (27%) gastará entre un 6% y un 10% de su presupuesto mensual de compras a través de la red, «demostrando que, a pesar del poder de 'ver y tocar', la agilidad y facilidad de Internet ganan cada vez más peso entre los consumidores finales».

La 'antimoda'

SOCIEDAD

Loewe desafía las leyes de la industria del diseño. Actualiza prendas clásicas hechas en piel que no entienden de temporadas y aspiran a resistir el paso del tiempo

11.07.10 - 01:39

Frente a la insaciable voracidad de una industria que vomita colecciones a todas horas, Loewe ha decidido poner un punto de sensatez y calma en el convulso mundo de la moda. La firma española del lujo por antonomasia ha echado el freno a sus talleres y trasladado una interesante reflexión al concebir una línea de corte clásico que rehuye el valor intrínseco del diseño -la exaltación de lo efímero- compuesta por nueve prendas masculinas y doce femeninas. Desde este mes, estará siempre disponible en las tiendas.

La marca integrada en el imperio de Louis Vuitton y cuyas riendas creativas maneja desde hace poco más de dos años el británico Stuart Vevers se desliza sorprendentemente por una senda de lo más sosegada con el lanzamiento de 'Leather Icons: La Colección'. Evidentemente, no es una colección cualquiera. Son piezas hechas en piel -«el ADN de la firma»- en nobuck, ante y, por supuesto, en la ultrasuave napa a la que tanta fama debe una marca con más predicamento en el extranjero que en el mercado nacional: una piel de oveja merina de siete milímetros de grosor, tan «suave y ligera que se comporta como si fuera seda», confiesa Vevers a 'V'.

Con la mayoría de casas de moda cuadrando las cuentas como buenamente pueden, Loewe se desmarca de los clientes manirrotos que se visten acorde a 'lo-que-se-lle-va' cada temporada y hace un guiño a los que confían en un fondo de armario que antepone la calidad a la tendencia y detesta las excentricidades, sin ignorar las tendencias modernas. Vevers, que traslada al lujo un aire deportivo y sofistica el sport, se olvida -y con él sus clientes- de caprichos innecesarios y, también, extremadamente caros.

Sin un tufillo rancio

A Loewe no le han dolido prendas en subrayar que Leather Icons «no es una colección de moda». Está hecha para resistir el paso del tiempo. Es casi la 'antimoda'. Un grito de lo más coherente en medio de tanto trajín, en muchas ocasiones sin sentido, y un sopapo en toda regla al consumo desmedido. Son prendas de toda la vida -pantalones pitillo, una trenca, faldas tubo por encima de la rodilla, cazadora con cremallera y capucha, el abrigo corto o un plumas acolchado sin mangas- actualizadas para armar un ropero contemporáneo y básico en piel dotado de un marchamo «moderno, sexy y funcional». En este sugerente coqueteo de recuperar lo clásico sin despedir un tufillo rancio, Stuart impulsa los contrastes y aplica soluciones insólitas mediante cortes y proporciones sorprendentes en prendas cuyas terminaciones se perfilan sin costura.

En momentos extremadamente complicados como los actuales, se alía con el negro, el color esencial del cuero y el más contundente, en su opinión, para transmitir un mensaje «más fuerte y centrado. Siempre pienso que el negro hace que el cuero tenga más fuerza y sea más sexy». Con una apuesta que desafía las leyes de la moda, Dan Jackson fotografió a diez personajes muy diferentes para encajar la colección en un público lo más heterogéneo posible y muy distinto en edades, siluetas y gustos.

En línea con una propuesta tan revolucionaria, Jackson puso bajo sus focos a «gente con estilo propio» que mezcló prendas de Loewe con la ropa que llevaban puesta cuando llegaron a la sesión de fotos para que todo resultase «más natural y espontáneo». El casting fue de lo más pintoresco. Incluyó a Tricia Ronane -ex mánager de los míticos The Clash y mujer del bajista de la banda-, la bloguera Gala González, la modelo y cantante Bimba Bosé, Ben Cob, editor de la revista londinense 'An other man', Jeneil Williams, una maniquí que vuelve locos desde hace tiempo a Marc Jacobs, Vivienne Westwood y Giles Deacon, y, por supuesto, Pixie Geldof. A sus 19 años, esta 'it girl' se ha convertido en todo un icono de estilo y en uno de los principales objetivos de los paparazzis londinenses. Con ellos, la moda intenta dar larga vida a unas piezas que sencillamente no entienden de temporadas.

Jean-Paul Gaultier dejará de diseñar para Hermès

En primavera-verano de 2011
El modisto francés será sustituido por el actual responsable de Lacoste, Christophe Lemaire
27.05.10 - 12:34 - EFE PARÍS

Tras siete años en la firma, Jean-Paul Gaultier abandona Hermés. / Archivo

El diseñador francés Jean-Paul Gaultier dejará de crear para la firma gala Hermès, tras siete años en el cargo, y será sustituido por el actual responsable de Lacoste, Christophe Lemaire, según informa el grupo.
Gaultier deja el puesto porque "desea concentrarse en sus propios proyectos", indica Hermès en un comunicado en el que expresa el "reconocimiento por su destacable aporte creativo" al modisto. El diseñador presentará el próximo octubre la colección primavera-verano de 2011, y será su última aportación al grupo galo. La siguiente colección, la de otoño invierno de 2011, será ya responsabilidad de Lemaire, que desde 2001 había sido el responsable de los diseños de Lacoste.
Formado junto a Thierry Mugler, Lemaire pasó por las casas de Saint Laurent y Jean Patou hasta que, en 1987, Christian Lacroix le nombró director de su línea de prêt-a-porter. Tres años más tarde decidió lanzar su propia línea de ropa femenina y cuatro más tarde la completó con una masculina, ambas bajo su propio nombre. Su llegada a Lacoste tuvo mucho que ver con la intención de la marca del cocodrilo de potenciar su línea femenina.
La salida de Gaultier de la dirección artística de Hermès no interfiere en las relaciones económicas entre ambos grupos. Hermès, que tiene el 45% de la casa Jean-Paul Gaultier, es el segundo principal accionista por detrás del propio modisto.

Marketing

El Lab reunirá en Murcia a destacados artistas emergentes

Cultura
La nueva oferta del Laboratorio de Arte Joven incluye llevar hasta Bruselas una exposición colectiva de ocho artistas de la Región
12.05.10 - 01:23 - LV MURCIA.

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, junto con la directora del Instituto de la Juventud, Verónica López, y el director del LAB, Sergio Porlán, presentó ayer la programación del Laboratorio de Arte Joven (Lab) para los meses de mayo, junio y julio. Bajo el título 'Horizonte múltiple' incluirá más de veinte actividades, entre exposiciones, performaces, música y talleres sobre arte de acción, pintura, danza, imagen y fotografía.
Algunos de los artistas de arte emergente nacionales e internacionales más destacados se darán cita en varios talleres donde analizarán sus obras, sus motivaciones, inquietudes y el proceso de creación artística. Destaca el escenógrafo y pintor alemán Philipp Fröhlich, que, en una clase magistral, el próximo 24 de junio, compartirá la planificación y el desarrollo de creación de una obra pictórica, resumidos por el propio artista en reflexión, evocación y representación. Por otro lado, el dúo barcelonés de arte de acción David Bestué y Marc Vives (Bestué-Vives), impartirán un curso sobre la 'performace', la instalación, la acción y sus declinaciones e intrusismos, los días 7 y 8 de julio. Además, entre otras propuestas, Marcus Vinicius interpretará el 21 de mayo una 'performance' sobre los miedos, placeres y deseos del ser humano.
El LAB llevará a Bruselas la obra de ocho artistas de la Región que participarán en la 'Exposición de Arte Emergente. Región de Murcia', que se exhibirá en la sede del Comité de las Regiones del 21 de junio al 2 de julio. La exposición está convocada por Cultura, a través del Instituto de la Juventud. Participarán proyectos en varios formatos, como fotografía, con 'Suficientemente frío', de Julián Garnés; dibujo, con 'Reverse', de Juan Carlos López; pintura, con 'Espejismos', de Sergio Luna; videoarte, con 'On Classics', de Espada y Santacruz; intervención en el espacio público, con 'Pretéritos', de Carolina Gambín, y 'Happening, Ausentes', de Candela Muniozguren; e instalación-escultura, con 'Horma, forma, norma', de Verónica Navarro, y 'Beautifull Mess', de Alejandro Cerón.

El diseñador Hannibal Laguna inaugurará las jornadas de escaparatismo

MURCIA
07.05.10 - 01:25
M. DE LA VIEJA MURCIA.
La Verdad.es

El conocido diseñador Hannibal Laguna dará la conferencia inaugural en la II Jornada de Merchandising en el punto de venta y escaparatismo, que organiza la Cámara de Comercio y Navegación de Murcia, con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Artesanía de la Comunidad.
El presidente de la Cámara de Comercio presentó ayer las II Jornadas de Merchandising en el punto de venta y escaparatismo, que se celebrarán en Murcia el próximo 20 de mayo.

Arte y diseño en pantalla grande

Cultura

27.04.10 - 00:28 -PEPA GARCÍA MURCIA.

"Las décimas jornadas bucean en la creatividad aplicada a los medios audiovisuales de la mano de siete profesionales de éxito".

"La Escuela de Arte y Superior de Diseño se acerca al mundo de la tele y el cine".

"El salón de actos de la EASD recibirá, desde mañana hasta el viernes a realizadores, directores de fotografía y diseñadores de vestuario".

Ilustradores, escultores, joyeros creativos, modelistas y maquetistas, y diseñadores (gráficos, de interiores, de productos y moda) verán abrirse su campo de acción profesional tras las X Jornadas de Diseño que, a partir de mañana, se celebran en la Escuela de Arte y Superior de Diseño (ASD). En esta ocasión, su coordinadora, la profesora de Fotografía y responsable del Departamento de Promoción y Desarrollo Artístico, Alicia Martínez, ha optado por acercarles al amplio mundo del sector audiovisual a través de profesionales que trabajan tanto para el cine como para la televisión. «El objetivo principal es acercar hasta los alumnos a los profesionales del medio para que conozcan de primera mano cómo es el mundo laboral al que se enfrentarán cuando finalicen sus estudios», aclara Alicia Martínez, que añade que la principal consecuencia de estas jornadas, que se desarrollarán del 28 al 30 de abril en el salón de actos de la EASD y que están abiertas al público, es «ampliar las salidas profesionales de los alumnos, ofrecerles propuestas laborales distintas a través de profesionales de primer orden» y «diversificar y no homogeneizar», porque, como la coordinadora de las jornadas afirma, «es difícil ganarse la vida en el arte y el diseño, y aunque aquí no tenemos una industria cinematográfica ni televisiva muy boyante, el sector si que les ofrece posibilidades laborales».

Así, para abrir boca la EASD recibirá al realizador, guionista y animador Pablo Llorens, un prestigioso profesional del stop-motion, que maneja los muñecos de plastilina como si fueran actores, lo que le ha granjeado dos Goyas al Mejor Corto de Animación - 'Caracol col col' en 1996 y 'El enigma del chico croqueta' en 2005-. El mismo día el salón de actos se pondrá al servicio de la diseñadora gráfica María Borrás, de Cómodo Screen, que mostrará el trabajo que realiza en el diseño de cortinillas para televisión, así como el diseño o rediseño de imágenes corporativas. La primera jornada la cerrará Ruth García, diseñadora de decorados, que animará a escultores, pintores e ilustradores a poner su creatividad al servicio del mundo del cine, la televisión y la publicidad con la creación de maquetas, decorados para cine o atrezzo para rodajes, entre otras aplicaciones de sus habilidades artísticas, como desde Artefacto han hecho para películas como 'El laberinto del fauno', o 'El espinazo del diablo', entre otras muchas.

Para Marc Lozano, ingeniero de sonido y realizador de cine, el mundo laboral se ha convertido en un vergel a través del mundo de la música. Así, algunos de los más destacados grupos nacionales han contado con él para realizar sus videoclips, por los que ha recibido los más importantes premios que se otorgan en España; toda una experiencia que compartirá el jueves en Murcia. Lo mismo hará Natalia Montes, quien ha aplicado su arte al diseño de carteles y títulos de crédito de películas como 'Agora', 'Gordos' o 'Ché, El argentino'.
El tercer y último día estará dedicado a repasar la trayectoria profesional de María José Iglesias, diseñadora de vestuario de películas como 'Camarón' -Goya al Mejor Diseño de Vestuario 2005- o 'Vacas', que compartirá su experiencia con directores de la talla de Berlanga, Camus, Saura o Medem. Y, el punto y final lo pondrá Dani Robles, que lleva 20 años entre luces, cámaras y platós y desde 1996, con Isabel Coixet, trabaja como director de fotografía.

LAS JORNADAS
Qué: X Jornadas de Diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Murcia.
Mañana: A las 10.00 h., el guionista, realizador y animador Pablo Llorens; a las 12.00 h., la diseñadora María Borrás, de Cómodo Screen; y, a las 17.00 h., Rut García de Artefacto. Presenta
Jueves 29: A las 10.00 h., el realizador Marc Lozano se centrará en los videoclips; y, a las 12.00 h., Natalia Montes repasará algunos de los carteles diseñados para la industria del cine.
Viernes 30: A las 10.00 h., María José Iglesias hablará sobre su trabajo como diseñadora de vestuario; y, a las 12.00 h., el director de fotografía Dani Robles cerrará las X Jornadas de Diseño.
Dónde: Salón de actos. Escuela de Arte y Superior de Diseño. Murcia.

Melissa Lookbook Love Pirates - Verano 2010

PASARELA DE MODA ABIERTA

Cultura
La moda de otoño llega a Murcia
14.04.10 - 00:42 -
P. GARCÍA MURCIA.

Cinco modistos profesionales y cinco estudiantes mostrarán sus últimas creaciones de moda este fin de semana
El diseñador Baratashvili presentará su colección para la próxima temporada en Pasarela Abierta
La moda se convierte en protagonista del fin de semana en Murcia con una nueva edición de Pasarela de Moda Abierta. Una cita, el viernes 16 y sábado 17, con las últimas creaciones de jóvenes diseñadores que empiezan a marcar tendencia; uno internacional, el ruso afincado en Estados Unidos Georgy Baratashvili, y cuatro nacionales: Carolina Díez-Cascón de Factoría Rent Me, Morante, Diana Dorado y Cruzcastillo (Manu Gómez).
Además, los cinco estudiantes seleccionados en 'Almacenes de ideas' se encargarán de añadir frescura a una propuesta de moda de lo más original. Así, desfilarán por la pasarela murciana las creaciones de Luis Manteiga y Yehimy Ortiz, de la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce (Barcelona); Carmen Mogo de Dailyplanet y Eva Soto, ambas de la Escuela ESDEMGA de Vigo; y la murciana María Lorente, de la EASD de Murcia.
La cita dará comienzo el viernes 16, a las 19.30 horas con el desfile de Factoría Rent Me, que presentará su colección otoño-invierno 2010-2011 'Los Ángeles Caídos', una propuesta realizada en colaboración con el artista norteamericano Ton Sanford, que colorea de crítica y humor esta colección inspirada en un mundo carente de valores y sin sentido y que aspira a conseguir que «los valores de la luz luchen contra la oscuridad y volvamos a recuperar a los caídos, aquellos que alguna vez fueron ángeles», explica la barcelonesa Carolina Díez-Cascón, que ha trabajado para Custo Barcelona en la confección de los estampados de sus telas, sobre el trabajo con el que abrirá la Pasarela Abierta su nueva edición.
La moda masculina más retro llegará a las 20.15 horas de la mano de Morante, que hará desfilar una reinterpretación de la sasterría clásica masculina mediante la búsqueda de una silueta neoclásica que crea volúmenes y nuevos textiles, como el neopreno o los tejidos tecnológicos combinados con moireeé, rizo de lana o loden, para renovar la tradición del lujo masculino.
Y, tras la entrega del premio a las gafas más divertidas de la última edición de Diseños No Aburridos, cerrará la velada 'fashion' el trabajo de la colombiana afincada en Barcelona Diana Dorado. Unas creaciones que buscan su materia prima en las fibras naturales como la seda, el algodón, la piel o la lana, en su forma más rústica, y su gama de colores en la naturaleza: desde marrones a verdes contratastados con rosas y beiges.
La jornada del sábado se abrirá con el 'Almacén de ideas', una propuesta que ofrece una de sus primeras oportunidades a los diseñadores del futuro, estudiantes de prestigiosas escuelas de moda españolas, que entregarán lo mejor que tienen. Así, abrirá la tarde, a las 19.30 horas, el segoviano Luis Manteiga que, con los colores de la sangre, los bosques y los metales, confecciona una moda para hombres que apuestan por abrir ventanas hacia un universo complejo, siempre partiendo de materias primas naturales. Le seguirá su compañera de escuela, la colombiana Yehimy Ortiz, con una colección diseñada íntegramente en punto y que evoca su más tierna infancia entre la calidez y la rudeza. En tercer lugar, serán los diseños de la murciana María Lorente los que se suban a la pasarela murciana. Con 'Petit Insolence' viste tanto a mujeres elegantes y sofisticadas, inspirándose en los volúmenes del siglo XIX, como a aquellas que se decantan por un estilo más informal, al que incorpora elementos de aviador inspirados en la figura de Amelia Earthart; eso sí, siempre con mucha personalidad. La propuesta de Carmen Mogo -Dailyplanet- será la penúltima de 'Almacén de ideas', y presentará una colección de trajes sastre masculinos de talle alto, realizados en plástico, cobre y espuma de tapizar y reforzados con algodón o lana. El cierre a los desfiles de los diseñadores en concurso correrá a cargo de Eva Soto, que parte de la obra de artistas de colección para implicarlo a los espectadores en el mundo del arte.

Uno de los diseños de Georgy Baratashvili para la colección otoño-invierno 2008-2009.

Estampados para el vestir

Antes de que Baratashvili ponga el punto y final a esta cita con la moda, Cruzcastillo llenará de colores y texturas la pasarela del edificio anexo del Auditorio Víctor Villegas. No en vano los estampados, tintados y efectos en los tejidos son el punto fuerte de su creador, Manu Gómez, cuya firma ha quedado estampada también en el trabajo de Jordi Labanda, Desigual o el propio José Castro. Los tejidos, obra de Cruzcastillo, ofrecerán una variedad que deslumbrará al público.
Y, como broche de oro tras la entrega del premio Alfredo Caral al mejor modelo masculino y femenino de la pasarela, el diseñador ruso afincado en Londres Georgy Baratashvili presentará en exclusiva en Murcia, a partir de las 21.00 horas, su colección para la próxima temporada otoño invierno.
Considerado uno de los más prometedores diseñadores de la moda hoy, su pasión por las artes plásticas y su pasado como bailarín inspiran sus colecciones de moda para hombre que han despertado un interés en el mundo internacional del diseño de ropa. Unas creaciones a las que ha incorporado elementos y técnicas nunca utilizadas antes en el vestir masculino, y a las que les ha dado su toque personal inspirándose en su pasado como bailarín y en un romanticismo oscuro que ha conquistado a los hombres de hoy y ha despertado pasiones secretas en muchas mujeres.

EL PROGRAMA
Viernes 16. Factoría Rent Me ('Los Ángeles Caídos'), a las 19.30 h.; Morante (reinterpretación de los trajes sastre clásicos para hombre), a las 20.15 h.; entrega del Premio Nacional de Diseños No Aburridos, a las 20.35 h.; y Diana Dorado, a las 21.00 horas.
Sábado 17. 'Almacén de ideas' con Luis Manteiga, Yehimy Ortiz, María Lorente, Dailyplanet y Eva Soto, a partir de las 19.30 h.; Cruzcastillo, a las 20.15 h.; entrega del premio Alfredo Caral al mejor modelo masculino y femenino de Pasarela Abierta, y Georgy Baratashvili, presentación de la colección otoño-invierno 2010-2011 para hombre.
Exposición Tres Miradas. Documental, fotografías y una selección de modelos del diseñador José Castro permitirán al espectador conocer a fondo a este destacado creador de moda.

El Diseño Atrevido e Irónico

Cultura
Los nuevos diseñadores españoles despuntan por su alto nivel formativo y su amor a la experimentación
12.04.10 - 00:45
IÑAKI ESTEBAN
En los pasados ochenta triunfó en España el eslogan de 'todo es diseño', a pesar de que los diseñadores, en su mayoría autodidactas, se contaran con los dedos de una mano y de que la industria apenas existiera. En aquella época surgieron heterodoxos como Mariscal, con un éxito internacional incontestable, pero desde entonces parece como si el diseño español hubiera entrado en una etapa de callada profesionalización.
Juli Capella, arquitecto, diseñador y agitador cultural, demuestra que ésa no es ni de lejos la realidad en una obra titulada 'Bravos. Diseño español de vanguardia', en la que repasa y reproduce las piezas más señeras de las generaciones nacidas a partir de 1960, caracterizadas por su alto nivel formativo, por su deseo experimental y, en la mayoría de los casos, por un humor encaminado a mirar la vida con ironía.
Entre ellos están Martín Azúa, nacido en Vitoria, Nacho Carbonell, el colectivo Cul de Sac o Patricia Urquiola, diseñadora asturiana muy reconocida y afincada en Milán. Son la punta de lanza de un sector con más de 4.200 empresas y 22.000 profesionales en 2001, el último año en que se realizó un estudio sectorial. «Hoy es posible que estemos doblando esas cifras», comenta Capella.

El autor de 'Bravos' sintetiza la corta historia del diseño en España, desde los ecos modernistas que llegaron antes de la Guerra Civil hasta el erial posterior y la tímida recuperación en los sesenta y setenta. Reconoce que los ochenta fueron una época de excesos -«todo el mundo quería ser diseñador, de espacios, de ambientes, de escaparates...», lo que provocó el choteo popular, el célebre '¿estudias o diseñas?', y las quejas de los intelectuales como Alain Finkielkraut, que en 'La derrota del pensamiento' sostenía que no todo era igual en el mundo creativo, y que un diseño de un par de zapatos nunca llegaría al nivel de una obra de Shakespeare.

Límites creativos
En opinión de Capella, no todos los efectos de aquellos años fueron malos, pues el 'boom' del diseño español logró colarse en las páginas de las publicaciones internacionales de tendencias como 'The Face' o 'Actuel' y en las profesionales como 'Domus' y 'Design'. Pero fue en la siguiente época cuando el fenómeno se asentó y legitimó sus aspiraciones artísticas gracias a una muestra sobre el diseño industrial en España realizada en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Con el asentamiento llegó la comercialización, de la que las nuevas generaciones no reniegan, aunque quieren darle su toque personal y experimental. «Hay un 50% de obras en el libro que son experimentos en el estudio, pruebas, de las que no siempre salen productos comercializables. Pero no por ello dejan de ser necesarias, al menos para nosotros, ya que nos enseñan nuestros propios límites, creativos y productivos», afirma Martín Azúa, un vitoriano que se matriculó en la Facultad de Bellas de Artes de Barcelona y terminó la carrera en la especialidad de Diseño. «La perspectiva de ser artista me ponía nervioso porque me imaginaba que todos los días tendría que resolver un montón de problemas en el mismo proceso de la creación. El diseño me pareció más sólido, y creo que estudiar Bellas Artes me ha aportado más libertad», incide.
Martín Azúa es el autor de piezas como el 'Taburete Flod', el 'Lavabo Simplex', de utensilios de cocina para Ferrán Adriá y ahora prepara el diseño de las medallas para el Campeonato Europeo de Atletismo que se celebrará este verano en Barcelona. «Mi generación se ha fijado mucho en Holanda. Ellos rompieron con el concepto de diseño elitista y caro de Italia, introdujeron materiales pobres y ecológicos y les dieron un toque relajado, humorístico y de buen rollo. Aunque ahora vivimos fascinados con Japón».
Capella percibe en los nuevos 'bravos' del diseño español un deseo de individualidad, un acercamiento a la ecología y al arte y una preocupación por extender sus ideas más allá de las sillas y de las mesas hasta los objetos más simples y funcionales, como un USB para ordenador o un funda para el móvil.

Frescura y reciclaje
A pesar del individualismo que menciona Capella, en el libro se incluye el trabajo de un grupo de diseñadores radicado en Valencia, Cul de Sac. En su origen está la amistad desde el instituto de Alberto Martínez y Pepe García, que luego fueron a estudiar a uno de los templos del diseño mundial, el Royal College of Art de Londres. A su vuelta, crearon el estudio que hoy trabaja para firmas de tanta trayectoria, y a menudo tan tradicionales, como Tiffany, Lladró, Swarovski y Aston Martin. ¿Qué aporta Cul de Sac a estas marcas? «Frescura, reciclaje», responde María José Salvador, la portavoz del grupo. De hecho, unas de las primeras piezas para Lladró surgió de un stock de figuras de cerámica a las que Cul de Sac puso su especial sello transformándolas con materiales en principio tan ajenos como los clips de oficina.
Este colectivo de diseñadores concibe su trabajo como un estilo de vida, y de ahí que tengan su estudio en Valencia, en vez de en una ciudad más estratégica, ya que no quieren desligarse del aire mediterráneo. En sus instalaciones hay cocina y comedor, en el que hablan con sus clientes, más que en serias oficinas, y si la conversación se alarga les invitan a que se queden en la vivienda también incorporada al estudio.
Desde el ámbito internacional, argumenta Capella, se ve al diseño español con unas formas «atrevidas y orgánicas, con un colorido sin vergüenza», con las notas del ingenio y el humor y la influencia del arte de Picasso, Miró, Dalí y, por supuesto, Gaudí.
Martín Azúa apunta a que las piezas de los nuevos diseñadores no van destinadas a clientes ricos y exhibicionistas, «sino a los que tienen cierto estatus cultural y cierto nivel de información». «Si trabajo con materiales reciclados, es mejor que el usuario sepa que existe el movimiento del 'arte povera' y que es un guiño hacia él. De todas formas, opina, «ha llegado el momento en que apostemos por la calidad y realcemos el valor del objeto diseñado como eso que permanece y te acompaña, algo claramente opuesto al concepto de usar y tirar».
La crisis obliga a los diseñadores a «dar el 'do' de pecho», explica. No obstante, el diseño se ha convertido para las empresas en una obligación si quieren ser competitivas. «Si salen a vender fuera, lo necesitan, porque sus competidores extranjeros van a ser muy sofisticados en este aspecto. Y como tienen que construir y fortalecer la marca, no les vale con hacer versiones de cosas ya hechas: la creatividad se convierte en un factor estratégico».
Precisamente ese ansia creativa es la que no falta entre los nuevos diseñadores españoles. Uno de ellos, Nacho Carbonell, hace piezas únicas, las expone en galerías de arte y no le importa vivir y trabajar en una iglesia abandonada en el campo levantino. Eso sí, tiene clientes importantes como Brad Pitt, que compró íntegramente una de sus colecciones en la prestigiosa feria de arte de Basilea del año pasado por un total de 84.000 euros. «Me dijo que ya conocía mi trabajo de antes y quiso saber si las piezas eran seguras para que se pudieran subir los niños en ellas», declaró entonces Carbonell.
Ésa es otra de las características que apunta Capella para definir a los nuevos diseñadores: la internacionalización, el cruce constante de fronteras en su imaginación y para sus productos.