martes, 23 de febrero de 2010

CIBELES ECHA EL CIERRE

madrid fashion week
Ion Fiz reinterpreta los clásicos
María Barros y Teresa Helbig; Juana Martín y Nicolás Vaudelet; Carlos Díez y El Delgado Buil; y Jesús Lorenzo y Miguel Marinero protagonizan la jornada
23.02.10 - 13:42 - REDACCIÓN MADRID
Una de las propuestas de Ion Fiz. / Efe

Un abrigo de la diseñadora María Escoté. / Efe

Intensidad conceptual y de colores, formas geométricas y prendas cómodas pero delicadas para la temporada de otoño-invierno protagonizaron la quinta jornada de Cibeles Madrid Fashion Week, en la que la exquisitez de Andrés Sardá volvió a emocionar. Pero todo lo bueno llega a su fin, y Cibeles no es una excepción. El último día servirá para mostrar en desfiles dobles las colecciones de Ion Fiz y María Escoté; María Barros y Teresa Helbig; Juana Martín y Nicolás Vaudelet; Carlos Díez y El Delgado Buil; y Jesús Lorenzo y Miguel Marinero.
Ion Fiz se ha inspirado en todas aquellas mujeres fascinantes que transmiten su personal carácter a través de su estética, destacando en todos los campos al patentar su propio 'lifestyle'. Cada mujer es única, auténtica, destilando un glamour natural, pero nunca despreocupado, sino todo lo contrario: estudiado al milímetro cada detalle… así cada pieza de su vestuario tiene un significado, un sello atemporal más allá de tendencias y modas.
Es una colección basada en la reinterpretaciòn de los clásicos de la costura, actualizados, investigaciòn sutil a través del patronaje y la construcciòn de la prenda. Así el estilismo lleno de contrastes entre lo masculino y lo femenino cobra gran protagonismo en esta colecciòn. En cuanto a los tejidos, destacan la lana, la seda, el algodòn, y la alpaca. Los colores que predominan son el crudo, tostados, chocolate, verdes, grises, rosas y negros.

viernes, 19 de febrero de 2010

A TODO TRAPO

SOCIEDAD
Cibeles Madrid Fashion Week exhibe durante seis días las costuras de la moda española a través del talento creador de más de cuarenta diseñadores
19.02.10 - 00:07 -
ARANTZA PRÁDANOS

Pruebas. Roberto Verino comprueba el ajuste de las piezas de su nueva colección
la víspera del desfile. :: ELVIRA MEGÍAS


NURIA FERNÁNDEZ MODELO. 22 AÑOS
«En uno de mis primeros desfiles me quedé con un pecho al aire, y las monjas del colegio ni sabían que era modelo»

Empecé «con 14 años». Criatura. Nuria Fernández tiene hoy 22, dejó el colegio de monjas hace rato y derrocha soltura ante los intrusos mientras pasa por chapa y pintura en el 'backstage' de Madrid Fashion Week. Maquillaje, peluquería y manicura e ¡voilá!, este junco de mujer -1,80 metros- con plazas fuertes como Nueva York, Milán y París en su currículo, deviene en ninfa de ojos ahumados y labios reventones, un palmo más alta aún una vez subida a los tacones. Es su octava Pasarela Cibeles'. Este año su cometido es El Ego, el aperitivo de los jóvenes creadores a la espera de los platos fuertes, los modistos consagrados, a partir de hoy. Suena la música, se encienden los focos, unas carreras por los pasillos de las chicas o los asistentes de vestuario, y brota la magia.
Seis días, 41 diseñadores, 84 modelos, 3 millones de euros de presupuesto, más de 50.000 visitantes esperados... A la Cibeles Madrid Fashion Week se le pueden medir las hechuras con muchas cifras que aquilatan la magnitud de la primera gran cita anual de la moda española pero, en realidad, se resumen en una sola: 26 metros de pasarela. Entre 28 y 31 pasos, según el tranco de cada modelo, para exhibir los mejores trapos 'made in Spain'. El momento de la verdad, en el que «te juegas el trabajo de seis meses». «Bueno, en mi caso, de los últimos cinco años», dice Belén Barbero, de 'Bebas's Closet'. Ella y su firma de moda 'prêt à couture' -a medias entre la confección y la costura a medida- se estrenaron ayer jueves. Se jugaba mucho. Hace un lustro colgó el trabajo de economista por la aguja y el patronaje siguiendo una vocación que no doblegaron los balances contables.
Dos veces al año Cibeles sirve de trampolín a las jóvenes promesas como ella, y de altavoz para los diseñadores consolidados, los Del Pozo, Vittorio & Lucchino, Schlesser, Torretta, Verino, etc. Desde 1985, año inaugural, ha llovido mucho. Leonor Pérez Pita, para todos Cuca Solana, directora sempiterna de la pasarela, recuerda siempre que la cosa empezó con dos y un tambor: una carpa de circo, siete diseñadores y «cuatro gatos» en el público. Hoy, en su 51 edición, el montaje ha cogido altura pero ni la veteranía le libra a uno de los agobios de última hora.

ROBERTO VERINO DISEÑADOR
«Yo creo que hemos evolucionado tanto, la moda española ha crecido tanto que si salimos de esta crisis lo haremos reforzados»

«Siempre es un estreno, siempre». Lo dice Roberto Verino, fijo desde el principio, con dos únicas ausencias -la etapa de los disidentes y otra de la que se curó el año pasado-. «Tú llevas el trabajo hecho pero en los 25 minutos que dura un pase hay cosas que no puedes controlar, que te fallen las luces, la música, que se te caiga una modelo. A mí una vez se me fundieron los plomos y tuvimos que hacer el desfile a oscuras prácticamente, no hubo más remedio», recuerda. El antídoto, invocar a las 'meigas' de su tierra y sentido del humor.
Que se te caiga una modelo. El de Verín (Orense) cita una de las pesadillas de las maniquíes. Darse de bruces sobre la tarima delante del pelotón de cámaras y flashes que las espera al final del paseíllo. Milagro es que no suceda más con los tacones XXL de última moda. «Éstos tienen exactamente 14 centímetros», detalla metro en ristre una amable asistente de Adolfo Domínguez. «Pero son muy cómodos», apostilla. Ya. Las modelos debieran emular a las gimnastas, que entrenan en una barra de equilibrio de 8 centímetros para afrontar con garantías los 10 centímetros del aparato de competición. Que la tendencia dicta taconazos de 15 centímetros, pues los ensayos con alzas suicidas de 20. Incluso las 'top' pueden acabar en el suelo. En la semana de la moda de Nueva York la británica Agyness Deyn se cayó dos veces en apenas cuatro metros. La primera vez se levantó, la segunda se descalzó y arreando. «En esos casos haces como si no pasa nada y sigues adelante. Yo no me he caído nunca pero en uno de mis primeros desfiles me quedé con un pecho al aire, y las monjas del colegio ni sabían que era modelo», ríe Nuria Fernández.
Son gajes del oficio y, a menudo, también tretas del diseñador para captar la atención. «Hay veces que pides que te fijen un escote con cinta adhesiva de doble cara y te dicen que no queda, ¡sí hombre!», afirma la joven. «Sois los medios los que potenciáis unas cosas y no otras. Y a veces a nosotros no nos queda más remedio que provocar si queremos lograr una foto; enseñar un pecho o los dos, o hacer algo raro para aparecer, pero porque a veces valoráis sólo lo que es muy extremo», confirma el maestro Verino.

Con curvas
Viene la reflexión del modisto a cuento del debate recurrente sobre el físico de las modelos. En Cibeles se apaciguó la polémica al implantarse el pesaje de las chicas hace unos años, y ahora algunas publicaciones internacionales de moda se rebelan contra la dictadura demente de la 'talla cero', una 32 ó 34 en España. Puede que sea convicción o mera promoción para engatusar a clientas reales en tiempos de crisis. El caso es que los grandes foros de la moda parecen haber desterrado la imagen de niñas anoréxicas de talla imposible que encumbraron no hace tanto. Sin llegar al michelín, se lleva una mayor naturalidad en las pasarelas.
«Puede que veáis modelos con más cuerpo este año, pero eso os dejo que lo juzguéis vosotros mismos», replica enigmática Esther García, codirectora de Esma Proyectos, la empresa encargada de coordinar los desfiles y los castings de Cibeles y también de la Pasarela Gaudí. Veremos. En el 'backstage' abunda la fruta y la comida sana pero, aun así, dan ganas de repartir bocadillos de mortadela a las chiquillas que corren como aves zancudas de un diseñador a otro en pleno proceso de 'fitting'. No es un deporte de invierno, sino el ajuste de las prendas de cada modisto al cuerpo de la modelo que lo exhibirá.
¿Más curvas? «Mi objetivo es que la gente se sienta a gusto consigo misma. A mí me gustan las mujeres y, por tanto, me gustan con formas, con curvas, una mujer sensual, que se gusta a sí misma y que le gusta gustar. Pero sois también los medios -invoca de nuevo Verino- los que potenciáis unas cosas y no otras».

La botella medio llena
En Cibeles los medios de comunicación también nos empeñamos en hablar de la recesión económica y de su posible reflejo en la pasarela. Los modistos prefieren ver la botella medio llena. Verino invoca París en su nueva colección como conjuro contra la crisis y la murria otoño-invernal y recuerda que los viejos del lugar han visto crisis en todas las décadas y de todas han salido a golpe de esfuerzo. «Las crisis sacan a relucir la imaginación. Ahora es cuando se nota de verdad quiénes son y quiénes no, y es en estos momentos en los que uno tiene que poner en valor muchos aspectos que en épocas de bonanza a lo mejor no los tienes en cuenta. Hemos superado muchas crisis en los 70, en los 80, los 90 y ahora. No le tenemos miedo», refrenda.
Además de cribar el grano de la paja, las grandes crisis económicas han tenido un efecto paradójico a lo largo de la historia. «A mí me gusta recordar que después del crack del 29 la moda se volvió más glamurosa que nunca, y a la crisis del petróleo de los 70 también le siguió un auge enorme de la alta costura y las industrias del lujo», apunta Charo Mora, historiadora de la Moda.
Esta etapa negra puede servir también para definir el futuro del sector en España. «España juega en primera división internacional, y muy bien, con marcas de precio medio como Zara, Mango, Custo, Desigual, y es un gigante en moda de novias después de China, pero no en 'prêt à porter' ni en lujo», explica la experta. Para alcanzar la gloria y que Cibeles o Gaudí puedan codearse con las plazas 'mayores', con París, Milán, Londres o Nueva York faltan «tiempo, producción y tejido financiero», opina Mora. Verino, de nuevo, lo ve por el lado bueno. Desde los 70 -«éramos unos pobrecitos»- se ha avanzado tanto que ahora toca consolidar, «creérnoslo» y aspirar a «escalar puestos dentro de ese grupo de cinco países punteros que dictan la moda, y al que yo creo que ya pertenecemos». La diosa Cibeles te oiga, maestro.

jueves, 18 de febrero de 2010

EL EGO ESTRENA PASARELA EN CIBELES


Madrid Fashion Week
Sara Coleman, Beba's Closet, Cati Serrà, Georgina Ordinas, Anjara, Solitas, Isabael Mastache, Carlos Doblas, Maya Hansen y American Pérez muestran hoy sus diseños
18.02.10 - 14:07


La 51 edición de Cibeles Madrid Fashion Week arranca con la ilusión de los diseñadores de dejar atrás 2009 y la crisis económica que azota, como a tantos otros, al sector del diseño textil, y las esperanzas puestas en una colección otoño-invierno con la que confían dar un impulso a la moda española.
En esta edición destaca la apuesta por dar un mayor protagonismo a los jóvenes creadores y sus propuestas de moda. Para ello, el certamen ha decidido dedicar íntegramente su primera jornada de desfiles a las promesas del diseño de EL EGO. Se celebrarán cinco desfiles dobles, donde mostrarán sus colecciones diez de los mejores nuevos talentos del diseño español.
Del total de participantes, seis lo hacen por primera vez, de acuerdo con el sistema de rotación establecido por EL EGO que, en cada edición, da oportunidad de conocer las colecciones de nuevos valores de la moda española, junto a los participantes en anteriores convocatorias. Así, la diseñadora gallega Sara Coleman; el dúo gaditano Solitas; el sevillano Carlos Doblas y el tandem creativo American Pérez repiten participación.
Por su parte, Beba's Closet, Cati Serra, Georgina Ordinas, Isabel Mastache y Maya Hansen se estrenan en esta edición, mostrando diversidad de propuestas que van desde creaciones arriesgadas y vanguardistas a otras que buscan recuperar la tradición de la costura a través del detalle. Además, Cibeles febrero 2010 también incluye un programa off con dos presentaciones en Madrid, a cargo de las diseñadoras Carmen March y María Lafuente.
El canon de IFEMA
Esta será la segunda ocasión, después de la última edición de septiembre, en la que los diseñadores se verán obligados a pagar un canon a IFEMA por desfilar en esta pasarela de la moda internacional, que el presidente del recinto ferial, Luis Eduardo Cortés, cifró recientemente en una cantidad inferior a los 6.000 euros. Con esta fórmula, se busca la colaboración de los diseñadores para ahorrar algo dentro del "enorme gasto" -de tres millones de euros- que supone para IFEMA la celebración del certamen.
El presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba, se ha mostrado de acuerdo con esta medida, al señalar que "al fin y al cabo, esto es un negocio", ha precisado que a un diseñador "le cuesta mucho estar en este certamen", y ha discrepado con la cifra de tres millones de euros que IFEMA asegura que cuesta la organización de Cibeles, al considerar que el gasto es superior.

lunes, 15 de febrero de 2010

ALEXANDER McQUEEN

Muere el diseñador británico Alexander McQueen en un aparente suicidio
El modisto ha fallecido en su domicilio londinense La prensa británica apunta ya al suicidio

EFE,Londres hace 4 horas


El diseñador británico Alexander McQueen, en 2008.ADN.es

El diseñador de moda británico Alexander McQueen falleció en su domicilio londinense en un aparente suicidio, según informaron varios medios británicos.

Un portavoz de su firma confirmó la muerte y la calificó de "trágica pérdida" sin dar más detalles sobre las circunstancias "por respeto a la familia McQueen".

El cuerpo sin vida del diseñador, de 40 años, fue encontrado a las diez de la mañana en su residencia del West End, en el centro de la capital británica.

El suicidio del creador británico, en vísperas de la celebración de la Semana de la Moda de Londres, se produce tres años después de que se quitara la vida su íntima amiga Isabella Blow, una musa del mundo de la moda que trabajó en revistas como Tatler y el dominical The Sunday Times.

Blow fue una de las personas que más le ayudaron al principio de su carrera y a raíz de aquel suicidio circularon rumores de que se había producido un distanciamiento previo entre ellos, aunque McQueen los desmintió.

Hijo de un taxista y nacido en Londres, McQueen comenzó a diseñar trajes para sus hermanas a una edad muy temprana.

Comenzó su aprendizaje en la famosa calle de los sastres a medida de Savile Row, donde tuvo como clientes al presidente soviético Mijail Gorbachov y al príncipe de Gales.

Tras una estancia en Milán, donde trabajó para Romeo Gigli, regresó a Londres y estudió en la academia de St Martins, de donde han salido otros famosos diseñadores, y fue uno de los creadores más jóvenes en recibir el título de Diseñador Británico del Año, que logró cuatro veces entre 1996 y 2003.

...El diseñador, conocido en sus comienzos como el "hooligan" de la moda inglesa por su pelo rapado y sus botas de estilo militar, se caracterizaba por la extravagancia de sus diseños y presentaciones como la recreación de un naufragio para presentar su colección de 2003 o de una partida de ajedrez con figuras humanas en la de 2005.

McQueen fue nombrado por el presidente del grupo de lujo LVMH, Bernard Arnault, sucesor de John Galliano en 1996 como diseñador principal de Givenchy antes de asociarse en diciembre de 2000 a Gucci.

A finales de 2007, McQueen había abierto ya boutiques en Londres, Nueva York,Los Ángeles y Las Vegas.

Entre las personas del mundo del espectáculo que llevan sus modelos figuran las cantantes Lady GaGa y Rihanna.

McQueen había lanzado últimamente una línea de cosméticos inspirados por el maquillaje de Elizabeth Taylor en la película Cleopatra.

La directora de la edición británica de Vogue, Alexandra Shulman, dijo que Lee McQueen (su nombre auténtico) "influyó en toda una generación de diseñadores" y que agregó que "su brillante imaginación no conocía límites".

"Era un maestro de lo fantástico, que creó desfiles sorprendentes que combinaban el diseño, la tecnología y la acción y por otro lado era un genio moderno cuya estética gótica han adoptado las mujeres de todo el mundo", dijo Shulman.

martes, 2 de febrero de 2010

ARTE COMO ESCAPARATE

Cultura e inmobiliarias preparan 'Distrito Artístico', un programa para abrir a la ciudad los talleres de jóvenes creadores y fomentar la autogestión de espacios
30.01.10 - 00:21 -
PEPA GARCÍA pegarcia@laverdad.es
MURCIA.

El Bulevar Cetina es uno de los emplazamientos dónde se concentrarán varios locales. G. CARRIÓN

"Cuarenta artistas tendrán en 2010 acceso a estudios en el centro urbano de Murcia".
Crisis, imaginación y espíritu emprendedor se alían para promover la vida artística de la Región y dar a conocer sus entresijos a los ciudadanos, revitalizar el casco urbano y fomentar el turismo cultural.
Este año el centro histórico de la ciudad de Murcia se abrirá a las nuevas tendencias artísticas. Desde la música hasta el videoarte; de las artes escénicas al diseño de vanguardia; de la pintura a la escultura; del ballet a la performance... Cualquier creador de la disciplina artística que sea podrá beneficiarse del nuevo proyecto de la Consejería de Cultura: 'Distrito Artístico'.
Una innovadora propuesta que, mediante un concurso de proyectos, pondrá a disposición de 40 artistas, nacidos o residentes en la Región de Murcia, diez bajos comerciales con el fin de que los usen como estudio, comprometiéndose a abrirlo al público un número determinado de horas diarias y permitiendo a la gente de a pie palpar cómo es el proceso creativo de un artista y sus resultados, contando con el privilegio de que el propio autor explique su obra.
Así, diez céntricos locales comerciales -ubicados en el Bulevar Cetina (8) y Adarve de Platería (2)- hoy en desuso como consecuencia de la crisis, volverán durante un año a la vida y con ellos regresará la actividad a zonas que han perdido su tirón de tiempos de bonanza económica.
Para que todo ello sea posible, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia y la Consejería de Cultura han llegado a un acuerdo que pretende beneficiar a jóvenes creadores, fortalecer la presencia de los circuitos turísticos por la ciudad, animar la vida artística regional y revitalizar una zona comercial a la que la proliferación de grandes superficies en el extrarradio ha dejado agonizando.
El proyecto es mucho más amplio, pero los implicados han decidido empezar paso a paso. «En principio se pensó en un proyecto más ambicioso, que posiblemente se recupere en parte, pero finalmente se escogió el centro histórico de Murcia porque es más atractivo para generar circuitos culturales (al modo de Madrid y la zona que concentra los grandes museos)», recapitula Juan Hernández, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, aliados imprescindibles de la Consejería en esta dinamizadora experiencia.
«Este proyecto puede expandirse en una segunda fase a Cartagena, como se había pensado inicialmente, dependiendo de cómo vaya este año. Lo que pasa es que había que ponerlo en marcha y Murcia reunía las características para hacerlo con más facilidad», afirma Hernández. Así, los diez locales, que sumán más de 600 metros cuadrados y serán ocupados por los artistas en periodos trimestrales, se han escogido del conjunto de la oferta efectuada por los promotores inmobiliarios con el objetivo de concentrar estos bajos en un espacio reducido del centro de la ciudad.
La propuesta partió del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, en una reunión informal con los promotores inmobiliarios, a quienes solicitó espacios en el casco urbano sin coste económico excesivo, de manera que se propusiera una salida más espontánea a los jóvenes artistas para llevar a cabo su labor creativa, al tiempo que muestran estos procesos a la ciudadanía.
Dicho y hecho: «Desde el principio lo consideramos muy interesante porque es una fuente de generación de recursos y el interés ya no es sólo el turismo tradicional, sino el cultural», explica Juan Hernández, que destaca lo novedoso del proyecto y lo considera «muy interesante para la Región, en general, y para nuestro sector, en particular». A esta iniciativa pronto se sumaron los promotores inmobiliarios, que han puesto a disposición de la Consejería los céntricos bajos comerciales «que no estaban en explotación», apostilla Hernández, y que se cederán gratis a los artistas mediante la firma de un contrato de uso.
Esta innovadora idea tendrá, además, un coste económico bajo para Cultura y por tanto para la Región (60.000 euros anuales), y una alta rentabilidad, ya que no sólo pretende potenciar la creatividad artística y la capacidad de autogestión de cada autor; sino que tendrá un rendimiento educativo en el campo de las artes, porque los visitantes podrán recibir información de primera mano de los propios creadores. También tendrá un rédito económico para los promotores inmobiliarios y los negocios del centro histórico de Murcia.
Programación paralela
Sin embargo, 'Distrito Artístico' va mucho más allá, ya que exigirá a los artistas o colectivos de artistas que ganen el concurso de proyectos la gestión del espacio del que disfrutarán durante tres meses. Así, los beneficiarios de esta propuesta deberán hacer de su proyecto el núcleo de un programa mucho mayor, lo que les obligará a diseñar una programación que sirva de complemento y refuerzo al concepto sobre el que trabajan.
Esta programación paralela podrá enriquecerse con las aportaciones que otros artistas nacionales o extranjeros hagan -invitados a participar por el titular o titulares del local-, lo que convertirá los establecimientos que integran el 'Distrito Artístico' en espacios de encuentro, contaminación y mutuo enriquecimiento.
Por el momento, se están redactando las condiciones del contrato que los jóvenes artistas escogidos deberán cumplir, tanto en lo relativo a las condiciones de uso (lo que se puede y no se puede hacer), como las de mantenimiento del espacio y las obligaciones que adquiere el o los creadores, como producir su obra en el espacio, exhibirla al público y abrir el espacio un número determinado de horas al día para enseñar y dar información sobre ella a los ciudadanos que se acerquen a visitarlos.
Si esta iniciativa funciona como sus impulsores esperan, se podría extender en un futuro a otras ciudades y además servirá como experiencia piloto para que Cultura valore la viabilidad de impulsar un distrito artístico en cualquier punto de la Región. De esta experiencia, que podría comenzar en abril, se podrá tener una valoración a finales de 2010.