Gurús de la moda tras el teclado: las blogueras crean tendencias e influyen en los compradores

La bloguera de 15 años Tavi Gevinson, considerada por Lady Gaga "el futuro del periodismo". (ARCHIVO)
A. SERRANO. 29.09.2011 - 09.58h. 20minutos.es

• Son blogueras especializadas en moda, consiguen los primeros asientos en los grandes desfiles.


• Tienen una legión de seguidores y las revistas se pelean por tenerlas en sus filas.


• LOG QUÉ ME PONGO: 'Nos olvidamos de la gente real'.

Está al alcance de cualquiera: no requiere grandes recursos, tan solo pasión por la moda y muchas ganas de aportar una visión personal. Los blogs de moda se han convertido en un auténtico fenómeno y sus protagonistas se cotizan alto.

Así ha sido para Tavi Gevinson, considerada por Lady Gaga "el futuro del periodismo", que con 15 años es editora jefe de una revista on line de moda. También para la francesa Louise Ebel (misspandora.fr) o la suiza Michèle Krüsi (beware-of-my-heels.blogspot.com), que han visto sus rostros estampados en camisetas (en el caso de Michèle, sin permiso, por parte de Stradivarius).

¡Hay blogueras que hacen que se venda un diseño!
Las blogueras se codean con las celebridades en la primera fila de desfiles en Londres, París o Milán, reciben avances de temporada en casa antes que nadie y aparecen asiduamente en las grandes revistas de moda. Su influencia es poderosa, cuentan con miles de seguidores y crean tendencia.
Pero no todo vale. Hay que ser original, tener criterio y cierto talento. A este respecto, el fotógrafo Scott Schuman es uno de los más valorados por thesartorialist.com, todo un referente que suele encabezar el top de las mejores bitácoras de moda del mundo. En el ranking tampoco faltan, además de las arriba mencionadas, garancedore.fr y fashiontoast.com.
Los post made in Spain no se quedan atrás: Fashionisima, Miss at la playa, Shopaholic, Amlul y Desde el front row ya se están haciendo hueco fuera de nuestras fronteras.

Un acción pionera
En febrero de 2010 Cibeles Madrid Fashion Week creó el BloggerSpace, un espacio para que los bloggers de moda pudieran retransmitir in situ su "particular visión" de los desfiles, a los que les dieron libre acceso.
La experiencia fue tan positiva que desde entonces no han hecho más que aumentar las solicitudes en cada nueva edición. Entre 25 y 30 blogs –valorados por su contenido, difusión, actualización permanente y diseño– son seleccionados de entre cientos de solicitudes. "Es una vía alternativa y complementaria a los medios de comunicación", alegan desde la organización de Cibeles. "Los blogs llegan a un determinado grupo de gente que a lo mejor nunca utilizaría otra fuente de información que no sean las redes sociales".
El proceso de selección es "complicado", aseguran, y aunque de momento no contemplan la posibilidad de ampliar el cupo del BloggerSpace ya han comprobado sus beneficios. "Se ha notado mucho el aumento de la difusión informativa de la pasarela Cibeles gracias a esta iniciativa, sobre todo en los medios on line".

Las firmas también las siguen
Los diseñadores tienen muy en cuenta el fenómeno blog. "Son muy influyentes", explica Kina Fernández, seguidora de bitácoras como chictoochic.es, di-pordior.blogspot.com y lucio9chine.blogspot.com. "Es una vía estupenda para que cada uno dé su opinión, pero siempre sometidos a una crítica, porque no todas las opiniones están fundamentadas", puntualiza. "Nosotros siempre valoramos su opinión e intentamos mantenernos en contacto con ellos". Maya Hansen incluso organiza encuentros con bloggers en su taller. "Creemos en ellos como forma de conectar con el público. ¡Hay bloggers que hacen que se venda un diseño! No es un canal de comunicación más, sino uno de los más directos con nuestros clientes", afirma.

Tres rostros tras la pantalla del ordenador

Gala González. La edición juvenil de Vogue en Estados Unidos eligió su blog amlul.com como uno de los 20 mejores del mundo. Figura en la lista de las 100 jóvenes promesas de España elaborada por la revista Capital y hablan de ella en las grandes publicaciones de moda. Con veintipocos años, la sobrina de Adolfo Domínguez, estilista y directora creativa con sede en Londres, se ha hecho un hueco entre las bitácoras más influyentes por méritos propios.

Tavi Gevinson. Todo el mundo habla de ella. Con solo 11 años inauguró su bitácora, thestylerookie.com. Sus padres no sabían que su hija se estaba convirtiendo en un gurú de la moda hasta que el diario The New York Times les pidió permiso para contar su historia. Referente de tendencias, musa de diseñadores japoneses y habitual invitada a los desfiles de las grandes casas de moda, la pequeña Tavi, ahora de 15 años, se ha ganado tantos seguidores como detractores. Muchos piensan que los medios de comunicación han encumbrado a una chica que si no fuera menor de edad sería una bloguera más. Incluso editores de revistas como Elle han intentado desprestigiarla. ¿Niña prodigio o fenómeno mediático?

Elena López. Es fan de blogueras como Cherry Blossom o Pandora, adora el "chic francés" y se siente privilegiada por conocer las propuestas de las mejores firmas y asistir a las mejores pasarelas del mundo gracias a su trabajo como redactora en Telva. Bajo el seudónimo de Helen Steel habla a sus anchas de tendencias de moda y belleza, temas prácticos y cotilleos de famosos en Desde el front row, www.telva.com/blogs/desde-front-row/, uno de los blogs de moda más seguidos en España. "Hay que tener siempre los ojos muy abiertos para captar las tendencias", asegura.

Mujer hoy despliega su lado más 'chic'

Sociedad
Rastreo de tendencias a pie de calle, horas de estilismo, selección entre mil fotos, entrevistas a creadores... Así se hace una revista de moda.
23.09.11 - 00:39 - ROCÍO MENDOZA

Irradia estilo y encanto natural, pero no oculta su lado pragmático. Sorprende, entretiene y hasta es capaz de hacerte soñar. Resulta indudablemente guapa por fuera y, si la observas con detenimiento, también culta por dentro. Pero sobre todo, lo que mejor sabe hacer es informar. Ella es Moda, la recién nacida hermana 'chic' de Mujer hoy. Así es y quien lo desee podrá conocerla personalmente a partir de mañana sábado en los quioscos, por un precio de 0,50 euros.
Como cualquier estrella del mundo de la moda que se precie, esta revista no ha nacido de la nada. Aunque al público solo llegue un resultado final de impresión, las bambalinas de su puesta en escena no son menos vibrantes: ir y venir de páginas en pleno cambio constante, sesiones de fotografías interminables, diseñadores que retocan una y otra vez su obra para dar con la excelencia, estilistas en busca del reflejo de un concepto, teléfonos que no paran de sonar, reuniones y decisiones, nervios y prisas... Hasta emoción. Todo un proceso creativo que pocos conocen y que merece la pena descubrir.

La gestación
Como todo proyecto, antes de ser realidad fue la idea en la mente de una persona. En el caso de Mujer hoy Moda, esta persona es la periodista Charo Carrera, directora de la publicación y con toda una trayectoria dedicada a este mundo. Hay mujeres que en una barra de labios no ven más que un instrumento banal de acicalamiento diario. Y hay mujeres, pocas, que en el rojo de una barra de labios son capaces de ver la manera de reinterpretar el rostro femenino para retratarlo en tres personalidades de impacto. A este selecto club pertenece Carrera y todo su equipo. «Comenzamos en febrero a darle vueltas a la idea y en mayo, cuando tuvimos todos los vistos buenos, empezamos a trabajarla sobre el papel», relata la directora de Mujer hoy.
El primero de los pasos en la creación de cualquier revista es la delimitación de las secciones que la compondrán. Esto es, la presentación de distintos contenidos bajo epígrafes que lo definen.
En el caso de Mujer hoy Moda, se trata por ejemplo, del 'shopping' con los productos que marcan tendencia, reportajes a personalidades relevantes como el diseñador de la marca Loewe, Stuart Vevers, la puesta en escena de la cantera de las modelos del mañana, las claves para encontrar a buen precio las tendencias que marcan las pasarelas en 'De la pasarela al armario' y el punto de vista de los expertos como Miguel Palacio y Mónica Vinader en columnas de opinión.
Los temas y los enfoques surgen de la experiencia y el contacto constante con los artífices del mundo de la moda. En esta labor, Carrera cuenta con una mano derecha, la subdirectora, María José Barrero, que participa junto a todo el equipo de redacción en trasladar esas ideas al papel.
Las propuestas se ordenan en lo que se denomina un 'planillo', una especie de croquis que se recompone una y otra vez en busca del ritmo perfecto de lectura. «Hasta nueve diferentes hemos hecho para el número que ve mañana la luz», exclama. En cuanto a los contenidos, Carrera explica que cuentan con colaboradores expertos que plasman sobre el papel todo lo que se cuece en la calle.

Dibujando las ideas
Junto a Barrero, José Luis Marián, director de arte, es otro apoyo imprescindible. «Él es vital porque da forma gráfica a todo lo que vamos pensando. Una y otra vez planteamos las páginas hasta dar con aquella que case con el concepto que aquí tenemos de la moda, esto es, una forma más de Cultura», valora la directora. La parte gráfica es una de las grandes apuestas de la publicación. Tanto que algunas fotos son retratos de auténtica calidad artística. Lo que pocos saben es la producción que tiene detrás una fotografía de moda. La media de dedicación a una sola imagen de las que se pueden contemplar es de dos horas. «Trasladamos a nuestro estudio de producción un tema y ellos lo hacen realidad. En el equipo hay estilistas, maquilladores, fotógrafos, asistentes... En este número lo más difícil ha sido hacer la fotografía de las ocho modelos de la agencia Francina. Ha necesitado un equipo de 20 personas trabajando al unísono», recuerdan.
Y de los estilistas a la recogida de materiales. Poco a poco, en la redacción se van recibiendo textos e imágenes encargados que luego son transformados en composiciones gráficas que invitan a la lectura. Ése es el arte de Marián y, para que ningún error empañe el resultado final, Isabel Navarro, redactora jefe, repasa con celo cada uno de los contenidos. Tras días de reuniones, decisiones, cambios, errores y aciertos, las luces de la redacción se apagan, cuando todo se ha terminado, bien entrada la madrugada para dar protagonismo a la imprenta, donde lo que fue una idea toma cuerpo para llegar a su destino: los lectores

EL PAÍS revoluciona con 'S Moda' el fin de semana

Nace una publicación para el público femenino que busca las propuestas más vanguardistas
EL PAÍS - Madrid - 18/09/2011

EL PAÍS refuerza su oferta editorial del fin de semana con la nueva revista S Moda, una cita ineludible con el mundo de las pasarelas, las tendencias, la belleza, la decoración, los viajes más exclusivos y las últimas pistas del cine o la literatura. Asimismo, el sábado se ofrecerá dentro del periódico una sección que repasará semanalmente los bastidores del poder, la fama y sus protagonistas. En este esfuerzo por ampliar los contenidos del fin de semana, se adelanta al viernes la salida del suplemento El Viajero, que renueva su imagen y personaliza sus contenidos.

S Moda, editada por PRISA y Condé Nast (responsable de revistas de alta gama como Vogue, Vanity Fair o Glamour) y dirigida por el periodista Óscar Becerra, nace el próximo sábado con EL PAÍS. Ambos grupos de comunicación comparten valores presentes en esta nueva publicación: exigencia periodística, innovación y calidad visual, además de un diseño audaz y una cuidada edición fotográfica. La publicación, destinada a un público femenino que desea estar al tanto de las propuestas más vanguardistas, se distribuirá conjuntamente con el diario, que pasará a costar 1,50 euros los sábados. Sarah Jessica Parker aparece sonriente en la primera portada de la revista, vestida con una chaquetilla torera. La actriz americana quiso protagonizar el primer número de la publicación con una entrevista exclusiva y una sesión de fotos en Nueva York con un estilismo de raíces muy españolas.

En su lanzamiento, S Moda contará con más de 200 páginas. Dinámica y con espíritu contemporáneo, aspira a satisfacer las demandas de mujeres con criterio que buscan estar bien informadas sobre las últimas tendencias del mundo de la moda y de la belleza. Además, ofrecerá entrevistas a personajes de la actualidad, análisis de los desafíos sociales, propuestas de viajes, ocio y diseño.

S Moda, que sale al quiosco acompañada de una potente página web (www.smoda.es) y de una aplicación gratuita para iPad, constituirá una cita semanal con los lectores de EL PAÍS y especialmente con las lectoras, que podrán seguir y poner en perspectiva la moda, la actualidad desde un ángulo femenino, las tendencias en belleza y las últimas pistas en cultura, viajes y decoración. Su página web facilitará un seguimiento al minuto y conectará de manera directa a los lectores con la redacción de la revista.

La intención de S Moda es tratar la moda como concepto más allá de las pasarelas, entendiéndola como actitud y como expresión cultural de primer nivel que aprecia la estética y disfruta con ella. Por eso los grandes reportajes de moda visuales con fotógrafos de reconocido prestigio serán claves en la sección de estilo. Sin olvidar el lado más pragmático, con páginas de shopping al detalle que proponen qué se lleva y cómo se lleva con precios asequibles.
En el primer número, colaboradores de la talla de Franca Sozzani, directora de Vogue Italia, L'Uomo Vogue y una de las personalidades más reputadas del mundo artístico italiano, aportará su visión sobre los equipos de moda y su poder para transformar la realidad creando la magia que caracteriza a las grandes revistas femeninas.

Otros contenidos de la revista abordarán las claves para actualizar el look, los secretos de la cocina de Arzak, el retrato de Audrey Hepburn escrito por su hijo o un recorrido por las tiendas más exclusivas de París.

Mujeres como las televisivas Ana Pastor y Eva Hache, las escritoras Isabel Fonseca y Ana María Moix, junto con la guionista Coloma Fernández Armero compartirán alternativamente un rincón de opinión.

De la misma manera, la revista ha formado extrañas parejas del papel, como Agustín Fernández Mallo y Christina Rosenvinge, Antonia San Juan y José Ángel Mañas, Joaquín Reyes y Milena Busquets o Rossy de Palma y Kirmen Uribe, quienes, siempre a dos bandas, analizarán en qué grado de acuerdo o desacuerdo se encuentran hombres y mujeres sobre diversas ocurrencias de la realidad.

El mundo de la belleza también ocupa un lugar privilegiado, con artículos que tratan la estética desde el punto de vista del cuidado y el bienestar personal. Consejos sobre los productos específicos del mercado, avalados por los mejores profesionales, así como artículos de investigación sobre cuestiones que hoy se plantean con naturalidad acerca de cómo mejorar la imagen. Secciones como Entretelas o Mi universo Moda abren las puertas a las inquietudes estéticas de personalidades del mundo político, artístico o literario, aportando una sorprendente visión de sí mismos.

S Moda nace acompañada de la web smoda.es, que traslada la visión de la revista al ritmo de Internet. Actualizada al minuto, se accederá a ella desde las páginas de ELPAÍS.com y completará la oferta digital del diario con toda la información de actualidad sobre estilo y tendencias. Quienes visiten cada día la web o la sigan a través de las redes sociales encontrarán historias exclusivas, contenidos audiovisuales y cómo se han hecho (making of) las producciones de la revista.

La redacción recorrerá cada día los medios para recomendar las lecturas que no hay que perderse. Los mejores looks de los lectores serán cazados y premiados en la sección Coolhunter. Y en los blogs se podrá aprender paso a paso, a través de vídeos, los trucos de una maquilladora experta, descubrir las fuentes secretas de la inspiración de creadores y celebrities o seguir la vida de una mujer durante 100 días de experimentos con la moda y la belleza. La versión para iPad de S Moda también estará disponible para su descarga gratuita a partir del próximo sábado, proporcionando una experiencia alternativa de lectura de la web.

Muere Jesús del Pozo, referente en la España de los 80

14.08.11 - 02:04 -

OSKAR L. BELATEGUI | MADRID.

Jesús del Pozo saluda al público al finalizar el desfile de su colección Otoño-Invierno 2008-09. :: EFE

«Tengo mucho más miedo ahora que hace 30 años». Jesús del Pozo expresaba su intranquilidad en cada nuevo desfile, como el que protagonizó el pasado febrero en la Cibeles Madrid Fashion Week. Su afán perfeccionista le llevaba a sufrir cada vez que las modelos descubrían al mundo sus nuevas creaciones. Sin embargo, tenía claras sus prioridades: «La moda es una parte muy importante de mi vida, pero no es toda mi vida. Una parte importantísima son mi familia y mis amigos, a los que me gustaría haber dedicado más tiempo».

Jesús del Pozo falleció ayer en Madrid a los 65 años de un enfisema pulmonar, según anunció la Asociación de Creadores de Moda, de la que fue impulsor. Era uno de nuestros diseñadores más populares y un empresario de éxito. Vestía a la infanta Cristina, a Ana Belén y a Esperanza Aguirre. La España de los años ochenta no se entiende sin su ropa. «Era lo que me salía, lo que me gustaba y apetecía. Lo que en esos momentos yo me pondría». El coqueteo con los volúmenes y la influencia japonesa dio paso a la sobriedad y elegancia del ganador del Premio Cristóbal Balenciaga al mejor diseñador español.«Nunca he planificado nada en mi vida. No me gustaba nada estudiar, pero me gustaba aprender». Nacido en Madrid en 1946, Jesús del Pozo era el pequeño de cinco hermanos de los que le separaba una gran diferencia de edad, lo que le ofreció la posibilidad de crearse un mundo propio, un pequeño taller donde dar rienda suelta a sus pequeños trabajos manuales con arcilla y plastilina. Sin antecedentes artísticos en una familia conservadora del barrio de Salamanca, se educó en colegios religiosos.

Comienza los estudios de Ingeniería Industrial y, más tarde, da el salto a la arquitectura de interiores y al diseño de muebles (su padre era un empresario de muebles de bambú). En 1972, un viaje a Colonia para montar una tienda de antigüedades le abre los ojos y la mente. Vive en Londres, Turquía y Grecia, y a su regreso abre su primera tienda en la calle Almirante, donde nació. «Decidí poner la tienda por casualidad: yo mandaba a hacer toda mi ropa a un sastre y todo el mundo me preguntaba ¿dónde te has hecho esto? Madrid era muy aburrido».

Empresario por necesidad

Su primer desfile coincide con la muerte de Franco. Una semana más tarde, su ropa había cautivado a la crítica. En 1980 presenta su primera colección femenina. «Eran unos años fantásticos, muy convulsos en España, de los que guardo una vaga nebulosa», recordaba. Fue una época de afianzamiento para el creador. La tienda continuaba funcionando y brindándole la seguridad necesaria «para sobrevivir». Mientras, su labor se diversificaba en multitud de campos: perfumes, joyas, relojes, vestuario para teatro y ballet e incluso uniformes para Renfe, la Expo de Sevilla y la Cruz Roja.

«Yo he sido empresario por pura necesidad. Nosotros no fabricamos nada, lo licenciamos todo. Aquí hacemos lo único que sabemos hacer: tener ideas y diseñarlas». El modisto siempre estuvo preocupado por profesionalizar el sector de la moda y en 2003 creó la Fundación que lleva su nombre para promover y colaborar con iniciativas relacionadas con el diseño. En 1999 funda la Asociación de Creadores de Moda de España, que presidió hasta diciembre de 2000. Hasta ayer, era su secretario.

El sabor trágico del fin de una era

EUGENIA DE LA TORRIENTE 02/03/2011 (El PAIS.COM)
Hay algo reconfortante en los rituales. Por eso, cuando la última modelo de Dior desaparecía en las sombras de la pasarela, se producía un momento de comunión. Cuatro veces al año -desde hace 15-, la industria de la moda se preparaba para sonreír. ¿Qué disfraz habría inventado esa vez John Galliano para salir a saludar? Le vimos de pirata, de Napoleón o de torero. Esas locuras de genio díscolo fueron aplaudidas. La caracterización que ayer voló por la Red, no. Un vídeo que deja su futuro profesional en manos de una investigación policial.

El diseñador John Galliano saluda al público, tras un desfile en París en 2007.- FRANCE PRESSE

El lamentable episodio que ha provocado el cese de Galliano en Dior tiene el sabor trágico del fin de una era. Aquella en la que una generación salvaje sacudió las conservadoras casas francesas. El incidente que disparó la alarma se produjo un año y 13 días después de la muerte de Alexander McQueen. No son, por supuesto, acontecimientos equivalentes. Pero sí obligan a enfrentarse a la cara oscura de dos personalidades que, con caminos paralelos, definieron la moda en el cambio de siglo. Lo hicieron con una pasión y visceralidad que acaso sea mejor para el arte que para la vida. Porque el comportamiento de Galliano es ofensivo para la dignidad humana.

La fértil imaginación de Galliano ha creado fantasías románticas, a veces controvertidas, pero extremadamente rentables. En 1996 reemplazó a Gianfranco Ferré al frente de Dior. Un movimiento que causó estupor e, incluso, indignación. Su fascinación por la historia llamó la atención desde su desfile de graduación en Saint Martins en 1984. Su experiencia era inversamente proporcional a su rebeldía. Tal vez por eso, Bernard Arnault lo fogueó en otra de sus firmas. Estuvo en Givenchy año y medio y, después, fue llamado a uno de los más altos púlpitos de la moda. El objetivo era rejuvenecer una marca nacida en 1947 por la que pasaron Yves Saint Laurent y Marc Bohan tras la muerte de su creador, en 1957.

En este tiempo, Galliano no solo ha proporcionado riqueza a sus patronos. A los demás nos ha regalado momentos mágicos e innovaciones estilísticas que han pasado a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano. No está claro que pueda seguir diseñando con la marca que lleva su nombre ya que también forma parte del grupo LVMH. Nadie se ha pronunciado sobre el futuro de esta empresa, aunque se mantiene la presentación de la colección otoño-invierno 2011 prevista para el domingo en París. Por supuesto, antes de que acabe de cerrarse la cortina de este espectáculo se levanta la del siguiente. En París, la especulación sobre quién le sucederá en Dior ya ha empezado.

Los hilos de la moda

Sociedad. La Verdad Digital.
¿Tienen tanto poder las editoras de las revistas de diseño? Son caprichosas pero el peso de la publicidad también les condiciona, sobre todo en tiempos de crisis
24.01.11 - 01:12 - LUIS GÓMEZ

Anna Wintour. 'Vogue América'. Sus rifirrafes con Armani son sonoros. El modisto italiano suele quejarse del trato preferente que dispensa a los creadores franceses y americanos. «Dice que estoy acabado y ella a mí me deja indiferente», replicó tras preguntarse «por qué Wintour tiene fama de ser tan mala». :: JONATHAN ERNST/REUTERS

La destitución de Carine Roitfeld al frente de 'Vogue Paris' ha puesto sobre la mesa el poder (excesivo) de las editoras de las revistas de moda. Nadie duda de la influencia de mujeres como la propia estilista francesa, cuyo último escándalo ha consistido en maquillar y vestir a niñas como adultas con marcas de lujo, Anna Wintour, Suzy Menkes, Anna dello Russo o Anna Piaggi. Bien es sabido cómo se las gastan. De Roitfeld, a quien siempre le ha gustado provocar con campañas de alto voltaje sexual y tocarle las narices a sus jefes dando excesivo protagonismo a Tom Ford, se decía que pasaba de los diseños de Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi... Marcas agrupadas bajo el paraguas de LVMH, el mayor emporio del lujo mundial. Supuestamente, por una cuestión crematística. Echando un repaso a su historial, la competencia parece tener motivos para mosquearse. Roitfeld, que parece vivir una resaca permanente, colaboró activamente en la resurrección de Gucci y Saint Laurent. Curiosamente, dos firmas dirigidas con mano de hierro por su íntimo amigo Ford. Anna dello Russo. Es la mujer de moda de las revistas de moda. Jefa de 'Vogue Japón', su estilo es inclasificable. Tiene un apartamento solo para guardar la ropa. Afirma que odia todo lo que huele a 'vintage', por lo que cada temporada realiza un completo 'tira y compra'. Sus siempre alocados sombreros dan mucho que hablar. :: REV

Icono de estilo, Suzy Menkes, una de las plumas más respetadas, se las tuvo con Marc Jacobs, una de las personalidades más relevantes del mundo, a juicio de la revista 'Time'. La veterana crítica del 'International Herald Tribune' le hizo trizas hace años con un titular de los que jamás se olvidan. «Marc Jacobs decepciona con un espectáculo 'freak'». La queja de 'Samurái Suzy', sobrenombre con el que se le conoce en la profesión por su peculiar peinado, no derivaba tanto de la desafortunada colección del modisto neoyorquino como por las dos horas de retraso con que arrancó el desfile. Suzy es incisiva pero también insobornable. Devuelve todos los regalos que le hacen con la misma misiva: «Muchas gracias, pero las chicas educadas sólo aceptan chocolates y flores».

Anna Piaggi. Es la más veterana del grupo y famosa por los desplegables a doble página en el 'Vogue Italia'. Almacena en sus armarios más de 2.800 vestidos. El Victoria and Albert Museum de Londres le dedicó en 2006 una exposición con parte de sus modelos. :: LUCA BRUNO/AP

Sólo mujeres delgadas
De Anna Wintour se sabe casi todo. Y no muy bueno precisamente. Disfruta sintiéndose importante. Sigue siendo la más grande. En una visita al taller parisino de Jean Paul Gaultier, menospreció parte de su colección con un despectivo '¿acaso piensas presentar esto en el desfile?' El ex director artístico de Hermès, considerado uno de los grandes herederos de la alta costura, agachó las orejas y tiró al cubo de la basura el modelo despreciado por una mujer a la que aún le escuece el personaje cinematográfico de 'El diablo viste de Prada' inspirado en su persona. Wintour tiene sus preferidos. Rara vez cuestiona a Prada -su diseñadora favorita-, elogia a Óscar de la Renta en cuanto puede y le encanta colocar a sus protegidos. Mango encargó una colección a un jovencísimo diseñador americano sólo porque a ella le parecía interesante. Más sorprendente es la permanente defensa que hace de uno de sus principales protegidos. El melancólico Olivier Theyskens encadena fracasos tras salir por la puerta de atrás de Rochas y Nina Ricci. Por no hablar de sus exigencias. En las portadas de 'Vogue' sólo aparecen mujeres delgadas. ¿Por qué? Porque lo dice ella. Hillary Clinton, la mujer del expresidente estadounidense, cumplió su sueño de saltar a las páginas de la revista más influyente cuando dejó de usar trajes azul marino. ¿Por qué? Porque así se lo exigió 'Nuclear Wintour'.

Carine Roitfeld. Comenzó su carrera de modelo y de la mano de Mario Testino, fotógrafo de las estrellas, se convirtió en una cotizada estilista. Ha disparado la difusión de 'Vogue Paris'. Le sustituye Emmanuelle Alt, la joven discreta de vaqueros. :: R. C.

Pasa el tiempo pero hay figuras a las que es imposible remplazar. Una de ellas es Anna Piaggi. El zapatero Manolo Blahnik la considera la «última gran autoridad» de la moda. Aunque cada vez encuentra más competencia en Anna dello Russo, cada aparición suya despierta controversia con sus alocados sombreros. Nunca ha sido vista dos veces con el mismo atuendo. Ella impone las normas. Sólo trabaja desde casa, sigue aporreando las teclas de una vieja Olivetti de color rojo de finales de los sesenta y en París sólo acude a los desfiles de los modistas italianos y Dior. Curiosamente, con un bolso de Chanel colgado del brazo. Nunca de otra firma. Así que se la acepta como es. Licenciada en Historia del Arte, a la jefa de 'Vogue Japón', Anna dello Russo, se la distingue por sus 'looks' tan excéntricos como copiados. Medio en broma medio en serio, se cuenta que dio suela a su marido por la resistencia de este a cederle más espacio en el armario.
Pero, ¿realmente son tan poderosas estas mujeres? Desde luego no es el caso de España. Las directoras de las revistas más influyentes y vendidas son unas perfectas desconocidas fuera de su ámbito profesional.
La crisis también ha erosionado la condición de intocables de este puñado de elegidas. Bien que lo sabe la destituida Carine Roitfeld. Se rumorea que Bernard Arnault, presidente de LVMH, principal anunciante, habría amenazado con retirar la publicidad de la revista. Balenciaga fue más lejos al excluir a 'Vogue Paris' de sus desfiles y quitarle los anuncios. El director artístico, Nicolas Ghesquière, acusó a Carine y varios miembros de su redacción de trabajar de consultores para otras firmas de moda. Así que ya se puede andar con cuidado su sucesora, la discreta Emmanuelle Alt, de la que se dice que bebe los vientos por Balmain e Isabel Marant.