diseÑo de moDa

¿Tu ropa cuesta 80 céntimos la hora?

2012-01-24T04:26:00.000-08:00

Fuente: EL PAÍS.com (Blog: Sociedad) Autor invitado 13 de enero de 2012

Esta entrada ha sido escrita por Albert Sales, autor del informe y miembro de la Campaña Ropa Limpia.

Trabajadora de la confección en Tánger. Foto: Carlos Castro

Muchas de las firmas de moda españolas que estos días llenan sus escaparates con carteles de rebajas contratan su producción a fábricas y talleres de todo el mundo. Por su cercanía y por las características de su mercado laboral, Marruecos se ha convertido en un importante centro de costura y confección de España y de gran parte de Europa.
La promesa de desarrollo a través de la implantación de una industria textil orientada a la exportación es una promesa incumplida en Marruecos. El sector de la confección de prendas de vestir ha alcanzado una gran relevancia para la economía del país y ha generado miles de puestos de trabajo. Pero las ocupaciones creadas no alejan a las personas trabajadoras de la pobreza. Sin perspectivas de mejora en el propio sector y sin que se creen nuevos puestos de trabajo en otros sectores, las obreras de la confección no tienen posibilidad de usar su trabajo precario como trampolín para acceder a otras ocupaciones o a lo que en otros mercados laborales denominaríamos carrera profesional. El tipo de trabajo en el que se encuentran atrapadas limita fuertemente su posibilidad de construcción de redes sociales para mejorar su situación y deteriora su vida personal y familiar.
La Campaña Ropa Limpia y SETEM acaban de publicar el informe La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección en el que analiza los factores que mantienen a las trabajadoras de las cadenas de suministro de las firmas de moda en situaciones de pobreza y de gran vulnerabilidad social pese a tener un puesto de trabajo. La investigación se basa en entrevistas a 118 obreras y en varias reuniones e intercambios realizados gracias a la asociación de mujeres trabajadoras Attawassol. El informe dibuja una vida cotidiana extremadamente dura. Sus jornadas laborales suelen ser de más de 10 horas diarias durante seis días a la semana, a las que se debe sumar una media de 6 horas de trabajo doméstico al día; no saben cuándo deberán realizar horas extra que, por otro lado, son obligatorias; los salarios, de unos 200 euros mensuales, no les permiten mantener a sus familias; y no tienen posibilidad de organizarse para defender sus derechos debido a la falta de tiempo y a las muchas presiones y amenazas que reciben si intentan reunirse con sus compañeras.
Tras pasar por sus manos, la ropa que confeccionan estas obreras llega a los escaparates de nuestras ciudades etiquetada por las más prestigiosas marcas. Las empresas transnacionales se han comprometido, a través de sus códigos de conducta, a asumir su responsabilidad en situaciones de explotación laboral en la confección de sus prendas. Las personas consumidoras les podemos y debemos exigir que hagan efectivos estos compromisos a través de las campañas internacionales y de nuestro apoyo a las obreras que luchan por sus derechos.

http://www.youtube.com/watch?v=_Z749ReErEM&feature=player_embedded

Gurús de la moda tras el teclado: las blogueras crean tendencias e influyen en los compradores

2011-10-06T09:42:00.000-07:00

La bloguera de 15 años Tavi Gevinson, considerada por Lady Gaga "el futuro del periodismo". (ARCHIVO)
A. SERRANO. 29.09.2011 - 09.58h. 20minutos.es

Son blogueras especializadas en moda, consiguen los primeros asientos en los grandes desfiles.

Tienen una legión de seguidores y las revistas se pelean por tenerlas en sus filas.

LOG QUÉ ME PONGO: 'Nos olvidamos de la gente real'.

Está al alcance de cualquiera: no requiere grandes recursos, tan solo pasión por la moda y muchas ganas de aportar una visión personal. Los blogs de moda se han convertido en un auténtico fenómeno y sus protagonistas se cotizan alto.

Así ha sido para Tavi Gevinson, considerada por Lady Gaga "el futuro del periodismo", que con 15 años es editora jefe de una revista on line de moda. También para la francesa Louise Ebel (misspando ra.fr) o la suiza Michèle Krüsi (beware-of-my-heels.blogspot.com), que han visto sus rostros estampados en camisetas (en el caso de Michèle, sin permiso, por parte de Stradivarius).

¡Hay blogueras que hacen que se venda un diseño!
Las blogueras se codean con las celebridades en la primera fila de desfiles en Londres, París o Milán, reciben avances de temporada en casa antes que nadie y aparecen asiduamente en las grandes revistas de moda. Su influencia es poderosa, cuentan con miles de seguidores y crean tendencia.
Pero no todo vale. Hay que ser original, tener criterio y cierto talento. A este respecto, el fotógrafo Scott Schuman es uno de los más valorados por thesartorialist.com, todo un referente que suele encabezar el top de las mejores bitácoras de moda del mundo. En el ranking tampoco faltan, además de las arriba mencionadas, garancedore.fr y fashiontoast.com.
Los post made in Spain no se quedan atrás: Fashionisima, Miss at la playa, Shopaholic, Amlul y Desde el front row ya se están haciendo hueco fuera de nuestras fronteras.

Un acción pionera
En febrero de 2010 Cibeles Madrid Fashion Week creó el BloggerSpace, un espacio para que los bloggers de moda pudieran retransmitir in situ su "particular visión" de los desfiles, a los que les dieron libre acceso.
La experiencia fue tan positiva que desde entonces no han hecho más que aumentar las solicitudes en cada nueva edición. Entre 25 y 30 blogs –valorados por su contenido, difusión, actualización permanente y diseño– son seleccionados de entre cientos de solicitudes. "Es una vía alternativa y complementaria a los medios de comunicación", alegan desde la organización de Cibeles. "Los blogs llegan a un determinado grupo de gente que a lo mejor nunca utilizaría otra fuente de información que no sean las redes sociales".
El proceso de selección es "complicado", aseguran, y aunque de momento no contemplan la posibilidad de ampliar el cupo del BloggerSpace ya han comprobado sus beneficios. "Se ha notado mucho el aumento de la difusión informativa de la pasarela Cibeles gracias a esta iniciativa, sobre todo en los medios on line".

Las firmas también las siguen
Los diseñadores tienen muy en cuenta el fenómeno blog. "Son muy influyentes", explica Kina Fernández, seguidora de bitácoras como chictoochic.es, di-pordior.blogspot.com y lucio9chine.blogspot.com. "Es una vía estupenda para que cada uno dé su opinión, pero siempre sometidos a una crítica, porque no todas las opiniones están fundamentadas", puntualiza. "Nosotros siempre valoramos su opinión e intentamos mantenernos en contacto con ellos". Maya Hansen incluso organiza encuentros con bloggers en su taller. "Creemos en ellos como forma de conectar con el público. ¡Hay bloggers que hacen que se venda un diseño! No es un canal de comunicación más, sino uno de los más directos con nuestros clientes", afirma.

Tres rostros tras la pantalla del ordenador

Gala González. La edición juvenil de Vogue en Estados Unidos eligió su blog amlul.com como uno de los 20 mejores del mundo. Figura en la lista de las 100 jóvenes promesas de España elaborada por la revista Capital y hablan de ella en las grandes publicaciones de moda. Con veintipocos años, la sobrina de Adolfo Domínguez, estilista y directora creativa con sede en Londres, se ha hecho un hueco entre las bitácoras más influyentes por méritos propios.

Tavi Gevinson. Todo el mundo habla de ella. Con solo 11 años inauguró su bitácora, thestylerookie.com. Sus padres no sabían que su hija se estaba convirtiendo en un gurú de la moda hasta que el diario The New York Times les pidió permiso para contar su historia. Referente de tendencias, musa de diseñadores japoneses y habitual invitada a los desfiles de las grandes casas de moda, la pequeña Tavi, ahora de 15 años, se ha ganado tantos seguidores como detractores. Muchos piensan que los medios de comunicación han encumbrado a una chica que si no fuera menor de edad sería una bloguera más. Incluso editores de revistas como Elle han intentado desprestigiarla. ¿Niña prodigio o fenómeno mediático?

Elena López. Es fan de blogueras como Cherry Blossom o Pandora, adora el "chic francés" y se siente privilegiada por conocer las propuestas de las mejores firmas y asistir a las mejores pasarelas del mundo gracias a su trabajo como redactora en Telva. Bajo el seudónimo de Helen Steel habla a sus anchas de tendencias de moda y belleza, temas prácticos y cotilleos de famosos en Desde el front row, www.telva.com/blogs/desde-front-row/, uno de los blogs de moda más seguidos en España. "Hay que tener siempre los ojos muy abiertos para captar las tendencias", asegura.

Mujer hoy despliega su lado más 'chic'

2011-09-23T00:16:00.000-07:00

Sociedad
Rastreo de tendencias a pie de calle, horas de estilismo, selección entre mil fotos, entrevistas a creadores... Así se hace una revista de moda.
23.09.11 - 00:39 - ROCÍO MENDOZA

Irradia estilo y encanto natural, pero no oculta su lado pragmático. Sorprende, entretiene y hasta es capaz de hacerte soñar. Resulta indudablemente guapa por fuera y, si la observas con detenimiento, también culta por dentro. Pero sobre todo, lo que mejor sabe hacer es informar. Ella es Moda, la recién nacida hermana 'chic' de Mujer hoy. Así es y quien lo desee podrá conocerla personalmente a partir de mañana sábado en los quioscos, por un precio de 0,50 euros.
Como cualquier estrella del mundo de la moda que se precie, esta revista no ha nacido de la nada. Aunque al público solo llegue un resultado final de impresión, las bambalinas de su puesta en escena no son menos vibrantes: ir y venir de páginas en pleno cambio constante, sesiones de fotografías interminables, diseñadores que retocan una y otra vez su obra para dar con la excelencia, estilistas en busca del reflejo de un concepto, teléfonos que no paran de sonar, reuniones y decisiones, nervios y prisas... Hasta emoción. Todo un proceso creativo que pocos conocen y que merece la pena descubrir.

La gestación
Como todo proyecto, antes de ser realidad fue la idea en la mente de una persona. En el caso de Mujer hoy Moda, esta persona es la periodista Charo Carrera, directora de la publicación y con toda una trayectoria dedicada a este mundo. Hay mujeres que en una barra de labios no ven más que un instrumento banal de acicalamiento diario. Y hay mujeres, pocas, que en el rojo de una barra de labios son capaces de ver la manera de reinterpretar el rostro femenino para retratarlo en tres personalidades de impacto. A este selecto club pertenece Carrera y todo su equipo. «Comenzamos en febrero a darle vueltas a la idea y en mayo, cuando tuvimos todos los vistos buenos, empezamos a trabajarla sobre el papel», relata la directora de Mujer hoy.
El primero de los pasos en la creación de cualquier revista es la delimitación de las secciones que la compondrán. Esto es, la presentación de distintos contenidos bajo epígrafes que lo definen.
En el caso de Mujer hoy Moda, se trata por ejemplo, del 'shopping' con los productos que marcan tendencia, reportajes a personalidades relevantes como el diseñador de la marca Loewe, Stuart Vevers, la puesta en escena de la cantera de las modelos del mañana, las claves para encontrar a buen precio las tendencias que marcan las pasarelas en 'De la pasarela al armario' y el punto de vista de los expertos como Miguel Palacio y Mónica Vinader en columnas de opinión.
Los temas y los enfoques surgen de la experiencia y el contacto constante con los artífices del mundo de la moda. En esta labor, Carrera cuenta con una mano derecha, la subdirectora, María José Barrero, que participa junto a todo el equipo de redacción en trasladar esas ideas al papel.
Las propuestas se ordenan en lo que se denomina un 'planillo', una especie de croquis que se recompone una y otra vez en busca del ritmo perfecto de lectura. «Hasta nueve diferentes hemos hecho para el número que ve mañana la luz», exclama. En cuanto a los contenidos, Carrera explica que cuentan con colaboradores expertos que plasman sobre el papel todo lo que se cuece en la calle.

Dibujando las ideas
Junto a Barrero, José Luis Marián, director de arte, es otro apoyo imprescindible. «Él es vital porque da forma gráfica a todo lo que vamos pensando. Una y otra vez planteamos las páginas hasta dar con aquella que case con el concepto que aquí tenemos de la moda, esto es, una forma más de Cultura», valora la directora. La parte gráfica es una de las grandes apuestas de la publicación. Tanto que algunas fotos son retratos de auténtica calidad artística. Lo que pocos saben es la producción que tiene detrás una fotografía de moda. La media de dedicación a una sola imagen de las que se pueden contemplar es de dos horas. «Trasladamos a nuestro estudio de producción un tema y ellos lo hacen realidad. En el equipo hay estilistas, maquilladores, fotógrafos, asistentes... En este número lo más difícil ha sido hacer la fotografía de las ocho modelos de la agencia Francina. Ha necesitado un equipo de 20 personas trabajando al unísono», recuerdan.
Y de los estilistas a la recogida de materiales. Poco a poco, en la redacción se van recibiendo textos e imágenes encargados que luego son transformados en composiciones gráficas que invitan a la lectura. Ése es el arte de Marián y, para que ningún error empañe el resultado final, Isabel Navarro, redactora jefe, repasa con celo cada uno de los contenidos. Tras días de reuniones, decisiones, cambios, errores y aciertos, las luces de la redacción se apagan, cuando todo se ha terminado, bien entrada la madrugada para dar protagonismo a la imprenta, donde lo que fue una idea toma cuerpo para llegar a su destino: los lectores

EL PAÍS revoluciona con 'S Moda' el fin de semana

2011-09-22T09:10:00.000-07:00

Nace una publicación para el público femenino que busca las propuestas más vanguardistas
EL PAÍS - Madrid - 18/09/2011

EL PAÍS refuerza su oferta editorial del fin de semana con la nueva revista S Moda, una cita ineludible con el mundo de las pasarelas, las tendencias, la belleza, la decoración, los viajes más exclusivos y las últimas pistas del cine o la literatura. Asimismo, el sábado se ofrecerá dentro del periódico una sección que repasará semanalmente los bastidores del poder, la fama y sus protagonistas. En este esfuerzo por ampliar los contenidos del fin de semana, se adelanta al viernes la salida del suplemento El Viajero, que renueva su imagen y personaliza sus contenidos.

S Moda, editada por PRISA y Condé Nast (responsable de revistas de alta gama como Vogue, Vanity Fair o Glamour) y dirigida por el periodista Óscar Becerra, nace el próximo sábado con EL PAÍS. Ambos grupos de comunicación comparten valores presentes en esta nueva publicación: exigencia periodística, innovación y calidad visual, además de un diseño audaz y una cuidada edición fotográfica. La publicación, destinada a un público femenino que desea estar al tanto de las propuestas más vanguardistas, se distribuirá conjuntamente con el diario, que pasará a costar 1,50 euros los sábados. Sarah Jessica Parker aparece sonriente en la primera portada de la revista, vestida con una chaquetilla torera. La actriz americana quiso protagonizar el primer número de la publicación con una entrevista exclusiva y una sesión de fotos en Nueva York con un estilismo de raíces muy españolas.

En su lanzamiento, S Moda contará con más de 200 páginas. Dinámica y con espíritu contemporáneo, aspira a satisfacer las demandas de mujeres con criterio que buscan estar bien informadas sobre las últimas tendencias del mundo de la moda y de la belleza. Además, ofrecerá entrevistas a personajes de la actualidad, análisis de los desafíos sociales, propuestas de viajes, ocio y diseño.

S Moda, que sale al quiosco acompañada de una potente página web (www.smoda.es) y de una aplicación gratuita para iPad, constituirá una cita semanal con los lectores de EL PAÍS y especialmente con las lectoras, que podrán seguir y poner en perspectiva la moda, la actualidad desde un ángulo femenino, las tendencias en belleza y las últimas pistas en cultura, viajes y decoración. Su página web facilitará un seguimiento al minuto y conectará de manera directa a los lectores con la redacción de la revista.

La intención de S Moda es tratar la moda como concepto más allá de las pasarelas, entendiéndola como actitud y como expresión cultural de primer nivel que aprecia la estética y disfruta con ella. Por eso los grandes reportajes de moda visuales con fotógrafos de reconocido prestigio serán claves en la sección de estilo. Sin olvidar el lado más pragmático, con páginas de shopping al detalle que proponen qué se lleva y cómo se lleva con precios asequibles.
En el primer número, colaboradores de la talla de Franca Sozzani, directora de Vogue Italia, L'Uomo Vogue y una de las personalidades más reputadas del mundo artístico italiano, aportará su visión sobre los equipos de moda y su poder para transformar la realidad creando la magia que caracteriza a las grandes revistas femeninas.

Otros contenidos de la revista abordarán las claves para actualizar el look, los secretos de la cocina de Arzak, el retrato de Audrey Hepburn escrito por su hijo o un recorrido por las tiendas más exclusivas de París.

Mujeres como las televisivas Ana Pastor y Eva Hache, las escritoras Isabel Fonseca y Ana María Moix, junto con la guionista Coloma Fernández Armero compartirán alternativamente un rincón de opinión.

De la misma manera, la revista ha formado extrañas parejas del papel, como Agustín Fernández Mallo y Christina Rosenvinge, Antonia San Juan y José Ángel Mañas, Joaquín Reyes y Milena Busquets o Rossy de Palma y Kirmen Uribe, quienes, siempre a dos bandas, analizarán en qué grado de acuerdo o desacuerdo se encuentran hombres y mujeres sobre diversas ocurrencias de la realidad.

El mundo de la belleza también ocupa un lugar privilegiado, con artículos que tratan la estética desde el punto de vista del cuidado y el bienestar personal. Consejos sobre los productos específicos del mercado, avalados por los mejores profesionales, así como artículos de investigación sobre cuestiones que hoy se plantean con naturalidad acerca de cómo mejorar la imagen. Secciones como Entretelas o Mi universo Moda abren las puertas a las inquietudes estéticas de personalidades del mundo político, artístico o literario, aportando una sorprendente visión de sí mismos.

S Moda nace acompañada de la web smoda.es, que traslada la visión de la revista al ritmo de Internet. Actualizada al minuto, se accederá a ella desde las páginas de ELPAÍS.com y completará la oferta digital del diario con toda la información de actualidad sobre estilo y tendencias. Quienes visiten cada día la web o la sigan a través de las redes sociales encontrarán historias exclusivas, contenidos audiovisuales y cómo se han hecho (making of) las producciones de la revista.

La redacción recorrerá cada día los medios para recomendar las lecturas que no hay que perderse. Los mejores looks de los lectores serán cazados y premiados en la sección Coolhunter. Y en los blogs se podrá aprender paso a paso, a través de vídeos, los trucos de una maquilladora experta, descubrir las fuentes secretas de la inspiración de creadores y celebrities o seguir la vida de una mujer durante 100 días de experimentos con la moda y la belleza. La versión para iPad de S Moda también estará disponible para su descarga gratuita a partir del próximo sábado, proporcionando una experiencia alternativa de lectura de la web.

Muere Jesús del Pozo, referente en la España de los 80

2011-08-14T08:02:00.000-07:00

14.08.11 - 02:04 -

OSKAR L. BELATEGUI | MADRID.

Jesús del Pozo saluda al público al finalizar el desfile de su colección Otoño-Invierno 2008-09. :: EFE

«Tengo mucho más miedo ahora que hace 30 años». Jesús del Pozo expresaba su intranquilidad en cada nuevo desfile, como el que protagonizó el pasado febrero en la Cibeles Madrid Fashion Week. Su afán perfeccionista le llevaba a sufrir cada vez que las modelos descubrían al mundo sus nuevas creaciones. Sin embargo, tenía claras sus prioridades: «La moda es una parte muy importante de mi vida, pero no es toda mi vida. Una parte importantísima son mi familia y mis amigos, a los que me gustaría haber dedicado más tiempo».

Jesús del Pozo falleció ayer en Madrid a los 65 años de un enfisema pulmonar, según anunció la Asociación de Creadores de Moda, de la que fue impulsor. Era uno de nuestros diseñadores más populares y un empresario de éxito. Vestía a la infanta Cristina, a Ana Belén y a Esperanza Aguirre. La España de los años ochenta no se entiende sin su ropa. «Era lo que me salía, lo que me gustaba y apetecía. Lo que en esos momentos yo me pondría». El coqueteo con los volúmenes y la influencia japonesa dio paso a la sobriedad y elegancia del ganador del Premio Cristóbal Balenciaga al mejor diseñador español.«Nunca he planificado nada en mi vida. No me gustaba nada estudiar, pero me gustaba aprender». Nacido en Madrid en 1946, Jesús del Pozo era el pequeño de cinco hermanos de los que le separaba una gran diferencia de edad, lo que le ofreció la posibilidad de crearse un mundo propio, un pequeño taller donde dar rienda suelta a sus pequeños trabajos manuales con arcilla y plastilina. Sin antecedentes artísticos en una familia conservadora del barrio de Salamanca, se educó en colegios religiosos.

Comienza los estudios de Ingeniería Industrial y, más tarde, da el salto a la arquitectura de interiores y al diseño de muebles (su padre era un empresario de muebles de bambú). En 1972, un viaje a Colonia para montar una tienda de antigüedades le abre los ojos y la mente. Vive en Londres, Turquía y Grecia, y a su regreso abre su primera tienda en la calle Almirante, donde nació. «Decidí poner la tienda por casualidad: yo mandaba a hacer toda mi ropa a un sastre y todo el mundo me preguntaba ¿dónde te has hecho esto? Madrid era muy aburrido».

Empresario por necesidad

Su primer desfile coincide con la muerte de Franco. Una semana más tarde, su ropa había cautivado a la crítica. En 1980 presenta su primera colección femenina. «Eran unos años fantásticos, muy convulsos en España, de los que guardo una vaga nebulosa», recordaba. Fue una época de afianzamiento para el creador. La tienda continuaba funcionando y brindándole la seguridad necesaria «para sobrevivir». Mientras, su labor se diversificaba en multitud de campos: perfumes, joyas, relojes, vestuario para teatro y ballet e incluso uniformes para Renfe, la Expo de Sevilla y la Cruz Roja.

«Yo he sido empresario por pura necesidad. Nosotros no fabricamos nada, lo licenciamos todo. Aquí hacemos lo único que sabemos hacer: tener ideas y diseñarlas». El modisto siempre estuvo preocupado por profesionalizar el sector de la moda y en 2003 creó la Fundación que lleva su nombre para promover y colaborar con iniciativas relacionadas con el diseño. En 1999 funda la Asociación de Creadores de Moda de España, que presidió hasta diciembre de 2000. Hasta ayer, era su secretario.

El sabor trágico del fin de una era

2011-03-02T15:09:00.000-08:00

EUGENIA DE LA TORRIENTE 02/03/2011 (El PAIS.COM)
Hay algo reconfortante en los rituales. Por eso, cuando la última modelo de Dior desaparecía en las sombras de la pasarela, se producía un momento de comunión. Cuatro veces al año -desde hace 15-, la industria de la moda se preparaba para sonreír. ¿Qué disfraz habría inventado esa vez John Galliano para salir a saludar? Le vimos de pirata, de Napoleón o de torero. Esas locuras de genio díscolo fueron aplaudidas. La caracterización que ayer voló por la Red, no. Un vídeo que deja su futuro profesional en manos de una investigación policial.

El diseñador John Galliano saluda al público, tras un desfile en París en 2007.- FRANCE PRESSE

El lamentable episodio que ha provocado el cese de Galliano en Dior tiene el sabor trágico del fin de una era. Aquella en la que una generación salvaje sacudió las conservadoras casas francesas. El incidente que disparó la alarma se produjo un año y 13 días después de la muerte de Alexander McQueen. No son, por supuesto, acontecimientos equivalentes. Pero sí obligan a enfrentarse a la cara oscura de dos personalidades que, con caminos paralelos, definieron la moda en el cambio de siglo. Lo hicieron con una pasión y visceralidad que acaso sea mejor para el arte que para la vida. Porque el comportamiento de Galliano es ofensivo para la dignidad humana.

La fértil imaginación de Galliano ha creado fantasías románticas, a veces controvertidas, pero extremadamente rentables. En 1996 reemplazó a Gianfranco Ferré al frente de Dior. Un movimiento que causó estupor e, incluso, indignación. Su fascinación por la historia llamó la atención desde su desfile de graduación en Saint Martins en 1984. Su experiencia era inversamente proporcional a su rebeldía. Tal vez por eso, Bernard Arnault lo fogueó en otra de sus firmas. Estuvo en Givenchy año y medio y, después, fue llamado a uno de los más altos púlpitos de la moda. El objetivo era rejuvenecer una marca nacida en 1947 por la que pasaron Yves Saint Laurent y Marc Bohan tras la muerte de su creador, en 1957.

En este tiempo, Galliano no solo ha proporcionado riqueza a sus patronos. A los demás nos ha regalado momentos mágicos e innovaciones estilísticas que han pasado a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano. No está claro que pueda seguir diseñando con la marca que lleva su nombre ya que también forma parte del grupo LVMH. Nadie se ha pronunciado sobre el futuro de esta empresa, aunque se mantiene la presentación de la colección otoño-invierno 2011 prevista para el domingo en París. Por supuesto, antes de que acabe de cerrarse la cortina de este espectáculo se levanta la del siguiente. En París, la especulación sobre quién le sucederá en Dior ya ha empezado.

Los hilos de la moda

2011-01-27T09:37:00.000-08:00

Sociedad. La Verdad Digital.
¿Tienen tanto poder las editoras de las revistas de diseño? Son caprichosas pero el peso de la publicidad también les condiciona, sobre todo en tiempos de crisis
24.01.11 - 01:12 - LUIS GÓMEZ

Anna Wintour. 'Vogue América'. Sus rifirrafes con Armani son sonoros. El modisto italiano suele quejarse del trato preferente que dispensa a los creadores franceses y americanos. «Dice que estoy acabado y ella a mí me deja indiferente», replicó tras preguntarse «por qué Wintour tiene fama de ser tan mala». :: JONATHAN ERNST/REUTERS

La destitución de Carine Roitfeld al frente de 'Vogue Paris' ha puesto sobre la mesa el poder (excesivo) de las editoras de las revistas de moda. Nadie duda de la influencia de mujeres como la propia estilista francesa, cuyo último escándalo ha consistido en maquillar y vestir a niñas como adultas con marcas de lujo, Anna Wintour, Suzy Menkes, Anna dello Russo o Anna Piaggi. Bien es sabido cómo se las gastan. De Roitfeld, a quien siempre le ha gustado provocar con campañas de alto voltaje sexual y tocarle las narices a sus jefes dando excesivo protagonismo a Tom Ford, se decía que pasaba de los diseños de Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi... Marcas agrupadas bajo el paraguas de LVMH, el mayor emporio del lujo mundial. Supuestamente, por una cuestión crematística. Echando un repaso a su historial, la competencia parece tener motivos para mosquearse. Roitfeld, que parece vivir una resaca permanente, colaboró activamente en la resurrección de Gucci y Saint Laurent. Curiosamente, dos firmas dirigidas con mano de hierro por su íntimo amigo Ford. Anna dello Russo. Es la mujer de moda de las revistas de moda. Jefa de 'Vogue Japón', su estilo es inclasificable. Tiene un apartamento solo para guardar la ropa. Afirma que odia todo lo que huele a 'vintage', por lo que cada temporada realiza un completo 'tira y compra'. Sus siempre alocados sombreros dan mucho que hablar. :: REV

Icono de estilo, Suzy Menkes, una de las plumas más respetadas, se las tuvo con Marc Jacobs, una de las personalidades más relevantes del mundo, a juicio de la revista 'Time'. La veterana crítica del 'International Herald Tribune' le hizo trizas hace años con un titular de los que jamás se olvidan. «Marc Jacobs decepciona con un espectáculo 'freak'». La queja de 'Samurái Suzy', sobrenombre con el que se le conoce en la profesión por su peculiar peinado, no derivaba tanto de la desafortunada colección del modisto neoyorquino como por las dos horas de retraso con que arrancó el desfile. Suzy es incisiva pero también insobornable. Devuelve todos los regalos que le hacen con la misma misiva: «Muchas gracias, pero las chicas educadas sólo aceptan chocolates y flores».

Anna Piaggi. Es la más veterana del grupo y famosa por los desplegables a doble página en el 'Vogue Italia'. Almacena en sus armarios más de 2.800 vestidos. El Victoria and Albert Museum de Londres le dedicó en 2006 una exposición con parte de sus modelos. :: LUCA BRUNO/AP

Sólo mujeres delgadas
De Anna Wintour se sabe casi todo. Y no muy bueno precisamente. Disfruta sintiéndose importante. Sigue siendo la más grande. En una visita al taller parisino de Jean Paul Gaultier, menospreció parte de su colección con un despectivo '¿acaso piensas presentar esto en el desfile?' El ex director artístico de Hermès, considerado uno de los grandes herederos de la alta costura, agachó las orejas y tiró al cubo de la basura el modelo despreciado por una mujer a la que aún le escuece el personaje cinematográfico de 'El diablo viste de Prada' inspirado en su persona. Wintour tiene sus preferidos. Rara vez cuestiona a Prada -su diseñadora favorita-, elogia a Óscar de la Renta en cuanto puede y le encanta colocar a sus protegidos. Mango encargó una colección a un jovencísimo diseñador americano sólo porque a ella le parecía interesante. Más sorprendente es la permanente defensa que hace de uno de sus principales protegidos. El melancólico Olivier Theyskens encadena fracasos tras salir por la puerta de atrás de Rochas y Nina Ricci. Por no hablar de sus exigencias. En las portadas de 'Vogue' sólo aparecen mujeres delgadas. ¿Por qué? Porque lo dice ella. Hillary Clinton, la mujer del expresidente estadounidense, cumplió su sueño de saltar a las páginas de la revista más influyente cuando dejó de usar trajes azul marino. ¿Por qué? Porque así se lo exigió 'Nuclear Wintour'.

Carine Roitfeld. Comenzó su carrera de modelo y de la mano de Mario Testino, fotógrafo de las estrellas, se convirtió en una cotizada estilista. Ha disparado la difusión de 'Vogue Paris'. Le sustituye Emmanuelle Alt, la joven discreta de vaqueros. :: R. C.

Pasa el tiempo pero hay figuras a las que es imposible remplazar. Una de ellas es Anna Piaggi. El zapatero Manolo Blahnik la considera la «última gran autoridad» de la moda. Aunque cada vez encuentra más competencia en Anna dello Russo, cada aparición suya despierta controversia con sus alocados sombreros. Nunca ha sido vista dos veces con el mismo atuendo. Ella impone las normas. Sólo trabaja desde casa, sigue aporreando las teclas de una vieja Olivetti de color rojo de finales de los sesenta y en París sólo acude a los desfiles de los modistas italianos y Dior. Curiosamente, con un bolso de Chanel colgado del brazo. Nunca de otra firma. Así que se la acepta como es. Licenciada en Historia del Arte, a la jefa de 'Vogue Japón', Anna dello Russo, se la distingue por sus 'looks' tan excéntricos como copiados. Medio en broma medio en serio, se cuenta que dio suela a su marido por la resistencia de este a cederle más espacio en el armario.
Pero, ¿realmente son tan poderosas estas mujeres? Desde luego no es el caso de España. Las directoras de las revistas más influyentes y vendidas son unas perfectas desconocidas fuera de su ámbito profesional.
La crisis también ha erosionado la condición de intocables de este puñado de elegidas. Bien que lo sabe la destituida Carine Roitfeld. Se rumorea que Bernard Arnault, presidente de LVMH, principal anunciante, habría amenazado con retirar la publicidad de la revista. Balenciaga fue más lejos al excluir a 'Vogue Paris' de sus desfiles y quitarle los anuncios. El director artístico, Nicolas Ghesquière, acusó a Carine y varios miembros de su redacción de trabajar de consultores para otras firmas de moda. Así que ya se puede andar con cuidado su sucesora, la discreta Emmanuelle Alt, de la que se dice que bebe los vientos por Balmain e Isabel Marant.

TALENTOS DESIGN´10 (Diseña Sostenible: II Concurso de Diseño)

2010-12-03T02:44:00.000-08:00

Dos alumnas de la Escuela Superior de Diseño de Murcia (especialidad de Moda e Interiores) fueron seleccionadas en la categoria de "Moda y Textil" en el Concurso Talentos Design`10 de la Fundación del banco de Santander.

Mª del Carmen Hernández López (Moda y Textil: Re-Malla)

• Descripción del proyecto
Este vestido forma parte de una colección, que se centra en la reutilización de materiales, concretamente en sacos de malla de plástico. Con esto, lo que pretendo es dar un nuevo uso a los materiales.
• Materiales / Técnica empleada
El vestido esta elaborado con sacos de malla de plástico. La parte superior del vestido esta confeccionada a base de varios sacos de malla de plástico, cosidos entre si por los extremos hasta formar una fibra larga de malla, que después va tejida con molde. La parte inferior del vestido esta confeccionada con los sacos de malla, cosidos a la parte superior en forma de tiras.
• Significado y relación con la sostenibilidad
La temática del vestido es la reutilización de materiales

Lydia Altave (Moda y Textil: ANI-KLA-G)

• Descripción del proyecto
Se trata de una camiseta realizada a base de anillas que sirven de apertura en las latas de refresco, unidas entre sí por los eslabones de una cadena de ferreteria, estos eslabones permiten la adaptabilidad al cuerpo cualidad inpensable cuando a metal se refiere y cualidad indispensable cuando a ropa se refiere.
• Materiales / Técnica empleada
El material creado parte de la base de una descontextualización de las anillas que sirven de apertura en las latas de refrescos.Las anillas que cubren el tronco se unen entre sí una a una por los eslabones de una cadena de ferreteria mediante unos alicates creando una malla metálica, mientras que las de los tirantes se entrelazan con un cordel de color negro.
• Significado y relación con la sostenibilidad
Su relación con la sostenibilidad es que está realizada con elementos que diariamente van a la basura, de esta forma se le da la oportunidad de ser reutilizados con su forma inicial, sin modificarse, lo que permite el abaratamiento en su producción y la utilización de nuevos materiales en la moda.

Este es el vinculo, para poder visitar la exposición online.

http://www.fundacionbancosantander.com/visita_virtual/talentosdesign10/

La mitología de Karl Lagerfeld protagoniza el Calendario Pirelli

2010-12-02T06:19:00.000-08:00

Edición de 2011
Actrices y modelos como Julianne Moore, Erin Wason, Daria Werbowy o Brad Kroenig posan para ilustrar cada mes
30.11.10 - 18:48 -EFE MADRID

Dioses, diosas y heroínas de la mitología clásica protagonizan la nueva edición del calendario Pirelli, cuyas 36 imágenes llevan la firma del diseñador Karl Lagerfeld, que ha fotografiado a actrices y modelos como Julianne Moore, Erin Wason, Daria Werbowy o Brad Kroenig. 'Mythology' es el nombre de este calendario de culto que no está a la venta y que la firma de neumáticos empezó a editar hace más de cuatro décadas para obsequiarlo a sus clientes.
Las fotografías, en blanco y negro, representan a 24 personajes, entre divinidades, héroes y mitos que aparecen en imágenes "esculpidas, tanto desde el punto de vista del rigor estético como por las continuas referencias al arte de la escultura y a sus cánones clásicos", informó la empresa en un comunicado. Esta edición cuenta con 21 protagonistas: quince modelos femeninas, cinco modelos masculinos y la actriz Julianne Moore, retratada por Lagerfeld como la diosa Hera.
Pirelli da cada año carta blanca a uno de los mejores fotógrafos del mundo para que inmortalice a las mujeres y hombres más bellos del mundo en su calendario, que han firmado grandes nombres de la cámara como Patrick Demarchelier, Richard Avedon, Bruce Weber, Peter Lindbergh, Mario Testino o Annie Leibovitz, entre otros.

Dioses, diosas y heroínas de la mitología clásica protagonizan la nueva edición del calendario Pirelli. / Efe

«Hasta que mi empresa no facture millones de euros seré una joven promesa»

2010-11-25T04:06:00.000-08:00

Cultura
- «Espero que los Goya 2011 sean mi gran lanzamiento en España», anuncia el aguileño
- Rafael López Diseñador de moda.

25.11.10 - 01:00 - PEPA GARCÍA MURCIA.
Rafael López (Águilas, 1974) tiene un nombre en el mundo de la moda. Un prestigio ganado a base de formación, trabajo, premios y talento innato que lo consolidaron como uno de los jóvenes diseñadores nacionales con más proyección internacional. La bancarrota, que no la crisis -«mis clientes no tienen crisis, al sector del lujo, la crisis... ¡buah!», comenta- le llevaron a establecerse por segunda vez en Milán: «me ofrecieron financiar mi proyecto y decidir vivir una etapa más tranquila».
Y allá que se fue. Dejó a un lado las pasarelas: «Me aburrí. Quería hacer algo más personal, además de vestir a 'celebrities', una de las cosas que siempre me ha importado en mi carrera, porque creo que la comunicación en el mundo de la moda ha cambiado».
Tras esta segunda fase en el proyecto Rafael López, fallida pero en la que le ocurrieron «cosas muy interesantes», ha establecido su base de operaciones entre París y Madrid, y de la mano de Luis Medina Abascal y su empresa Showme ha decidido relanzar su carrera: el 1 de diciembre presenta su colección de alta costura para la primavera-verano en Madrid y el 15 de enero la de pret-à-porter en Italia, para el otoño-invierno 2012.

-¿Dónde le pillamos hoy?
-En Águilas, porque el lunes tengo que estar en Milán y tengo que ir a Murcia a ver unos tejidos de los trajes de huertana.
-¿De huertana?
-Sí tengo que ir ahora a mirar cosas de bordados y he aprovechado para estar con la familia.
-Pero para algún diseño que está preparando...
-No lo sé todavía, cuando termine terminaré. Sabes como son las colecciones, se empieza por una punta y se termina por otra.
-¿Qué ha sido de Rafael López estos últimos cinco años? Reconoce que ha cometido algún error.
-Algún error, yo diría que todo. Porque la vida es una sucesión de errores. Este es un trabajo y una industria muy difícil, o cometes errores o no aprendes. Y yo soy de los que elige siempre el camino difícil. El tiempo que no habéis sabido de mí he estado trabajando en Italia. Se hicieron cosas muy interesantes en América -vistió a Hillary Duff y Rihanna para los MTV o a Megan Fox en la premier de 'Transformers'-, pero no es lo mismo que Emma Watson, estreno mundial de 'Harry Potter'. Cuando estaban esperando que Dior, Chanel, Valentino..., o cualquiera la vistiera, ha llegado Rafael López a hacerlo.
Al hilo del comentario dice que en 12 horas, se han generado 55.977 artículos en internet. «Ni desfilando en París conseguiría eso».
-¿Qué supone eso en su carrera?
-Mucho prestigio. A mi me ha dado siempre igual la fama, me ha interesado tener un prestigio en la industria en que me muevo. Luego, a nivel de ventas te suben un 40%.
-Pero sigue trabajando a nivel artesanal o produce en plan industrial.
-Ahora mismo estoy haciendo con un grupo de modistas de Murcia una colección de 'couture' con la que he empezado a trabajar con Showme. Y en Italia produzco prêt à porter, más de venta, más económico.
-Y, ¿bajo que marca lo comercializa, Rafael López?
-Ahora el Rafael me lo estoy intentando quitar de en medio y quedarme sólo con López -dice pronunciando la o como si fuera inglés-, porque es más corto, porque Coco Chanel acabó llamándose Chanel, y porque impacta más al cerebro del consumidor.
-Y el vestido que llevó Emma Watson, ¿era de la colección 'Volver', que presentó en marzo?
-Sí, era de esa colección.
-Sigue usando los volantes, las plumas, las lentejuelas y los encajes, ¿pesan sus orígenes en el carnaval de Águilas?
-Decía Freud que los años más importantes de un creativo son los primeros siete años. Siempre afectará a tu trabajo estés donde estés. No me cuesta trabajo admitir que mis primeras colecciones no hablaban de un estilo específico; no les faltaba fantasía, eso sí. Pero esas lentejuelas, esas plumas, esos volantes... Forman parte del estilo López. Chanel, Yves Saint y Balenciaga tenían un estilo... Es lo que yo tengo que buscar también.
-¿Qué piensa cuando se le compara con Balenciaga o Rabanne?
-Sientes que aunque hayas cometido muchiiiiísimos errores, al final... Es la posición por la que yo siempre he estado luchando. Yo no creo que un diseñador de moda hoy sea artista. Aunque depende también un poco del país. En Francia la moda es arte; en Inglaterra los diseñadores son visionarios; en Italia, estrellas del pop; en España, diseñadores de moda; y en Estados Unidos, 'businessmen'. Aunque yo toco mucho las raíces españolas, Balenciaga se espantaría de ver vestida a Emma Watson con un vestido transparente, pensaría 'qué vulgaridad'. La moda depende de la cultura. Yo he vivido en cuatro países y mezclo siempre esas culturas.
-Durante estos años en Italia, ¿no ha vuelto a las pasarelas?
-En Italia decidí que mi sueño es hacer de esto una realidad financiera. Lo importante para mí son las cifras que mueve mi nombre. Va a hacer diez años en unos meses y espero poder celebrarlo.
-¿Cuál es su principal mercado?
-En diez años dándome golpes tengo una serie de contactos importantes que me permiten tener distribución en Francia, Italia, Estados Unidos y, sobre todo, en las economías emergentes: Medio Oriente, Rusia, China y Sudamérica.
-Para llegar a esos mercados, ¿necesita cambiar su estilo?
-No. Pero ya sabemos que en Medio Oriente se venden sólo vestidos largos, que en Alemania se venden sólo chaquetas de piel... Cuando haces una colección, vendes un universo, un sueño, 'the latin life style', y tienes muchas mujeres que quieren formar parte de ese universo.
-Sigue trabajando 'a medida'.
-Sí, para mí es un laboratorio que me facilita hacer lo otro.
-Recibe muchas peticiones de 'celebrities' en este 'laboratorio'
-Bueno, ese producto va destinado a las celebrities, pero luego hay muchas señoras que consumen un producto de 'costura'. La costura no es una cosa que se aprende, se nace. Es el oficio a la vieja manera, buscar la perfección.
-¿En qué trabaja ahora?
-En los Goya 2011, que espero que sea mi gran lanzamiento en España. Se están mandando varios bocetos y fotografías a actrices... Y en la próxima colección otoño-invierno de prêt à porter; me marcho el lunes a Italia y sale a la venta el 15 de enero.
-¿Podemos considerarle ya un diseñador en alza o sigue siendo una joven promesa?
-Hasta que no tenga una empresa que facture millones de euros seré una joven promesa

Ackermann, el elegido de Lagerfeld

2010-11-23T05:30:00.000-08:00

El kaiser apunta al creador francés como su posible sucesor en Chanel.
María Jiménez19/11/2010

Haider Ackermann en una imagen de 2009.
Foto: © Getty Images

A día de hoy resulta imposible asociar Chanel con un director creativo distinto a Karl Lagerfeld o a la propia Mademoiselle. Sin embargo, el Kaiser no tiene miedo a dar a conocer a su favorito en el hipotético caso de que se tuviera que dar un relevo. En una entrevista a la revista francesa Numéro, Lagerfeld ha apuntado a Haider Ackermann como el más factible entre la lista de posibles candidatos. Aunque también ha dejado claro que su contrato con la firma de la camelia es vitalicio, y que ese relevo sólo podría darse si él tomara la decisión.
No es la primera vez que el nombre de este creador de origen colombiano y nacionalidad francesa, formado en la escuela de Amberes, suena como sucesor de uno de los grandes. Tras el anuncio de la retirada de Martin Margiela, su nombre se barajó junto al de Raf Simmons para tomar las riendas de la firma. Cuentan las crónicas que ambos rechazaron la oferta, así que por el momento Ackermann sigue centrado en su propia firma. Eso sí, absolutamente emocionado por las palabras de Lagerfeld. Según ha declarado a WWD, "¡Qué piropo! Es un honor. Estoy tremendamente, inmensamente emocionado, especialmente por venir de Monsieur Lagerfeld".

Epidemia de fiebre nipona

2010-11-13T03:47:00.000-08:00

Cultura
El II Salón del Manga de Murcia acerca la cultura japonesa a 25.000 personas de la manera más lúdica
13.11.10 - 01:58 - PEPA GARCÍA pegarcia@laverdad.es MURCIA.

PARA NO PERDERSE HOY (PROGRAMA)
En la carpa: Concurso de karaoke (11 h.), de parapara (13 h.) y cosplay (16 h.); desfile de Star Wars (19 h.); y concierto de Silent Orchestra (20.30 h.).
Sótano: Taller de origami, pintura de muñecas Kokeshi y pixel art (10.30 h.); shodo, muñecas kokeshi y papercraft (12.30 h.); flores de tela (15.30 h.); y abalorios y kokeshi (17 h.). En la sala de proyecciones, maratón de Evangelión (10.30 y 12.30 h.). Además de las charlas de nacho Fernández (16 h.), Diego Gisbert (17.30 h.) y Jesulink (19 h.).
Primera planta: Aikido, japonés básico y torneos de videojuegos (10.30 h.); kendo (12 h.), curso Manga Shakespeare (13 h.); ninja (13.30 h.); meditación (16 h.); karate (17 h.); y judo(18.30 h.)

La profesora del taller de shodo da instrucciones. :: NACHO GARCÍA / AGM

«Llevo tres meses a régimen precisamente para poder llevarme ahora un buen montón de chcherías», decía el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, con cara de niño travieso al entrar, ayer, a un ya repleto de jóvenes y adolescentes II Salón del Manga Murcia se reManga. «Uno de nuestros proyectos estratégicos y nuestra inversión más rentable», recordó Cruz sobre el salón, que hasta las ocho de la tarde de mañana permanecerá funcionando a toda máquina y en el que esperan recibir «alrededor de 25.000 personas, casi todas ellas jóvenes». Una circunstancia ideal ya que «tenemos que crear nuevos públicos e introducirlos en el mundo de la cultura, y el manga es un fenómeno mayoritario que puede ayudar a lograr ese objetivo. Esto es una fiesta», afirmó Cruz antes de realizar la visita inaugural al salón, acompañado por el director general de Promoción Cultural, Libro, Archivos y Bibliotecas, Francisco Giménez; el director ejecutivo de la Japan Foundation en España, Hiroyuki Ueno; y el director del Centro Cultural Las Claras, Ángel Campos, que acudió en representación de la Fundación Cajamurcia. Una visita que el consejero terminó con un bolsón de golosinas, un envase de ramen para comer en su casa y dos cómic: «Cada uno se compra lo suyo», advirtió por si acaso. Y antes de marcharse, no pudo resitir pasar por el karaoke porque «personalmente es lo que más me interesa. Soy un apasionado del karaoke, lo que pasa es que no sé cantar en japones, que es lo que me retiene, pero en cuanto me sepa una estrofa, me animo», dijo y confesó que «he cantado en plazas muy exigentes».
Y es que pasar por el Salón del Manga no es cosa de frikis, ni sólo una opción que convenza a otakus y cosplayers locos por el manga y el anime. Es una oportunidad para iniciarse en el idioma japones, 'eh!' (sería la transcripción escrita del sí en nipón), a través de los talleres que se imparten; aprender a escribir con pincel algunos de sus ideogramas (en los talleres de shodo); acercarse a aficiones como el pixel art (composición de figuras a base de piezas diminutas que luego se unen con el calor de una plancha); dominar el arte del origami confeccionando árboles de Navidad, globos, gorros o hasta 'papás noeles'; construir todo tipo de estructuras y personajes cortando y pegando papel en los cursos de papercraft; o aportar un artístico granito de arena a la elaboración colectiva de una pintura de las tradicionales y bellas muñecas Kokeshi, en la que también quiso colaborar el consejero.
Murcia se reManga está resultando «muy interesante porque trata toda la cultura general de Japón, una buena oportunidad para presentar el idioma japonés y para que la gente entre en contacto profundo con la cultura japonesa. El año que viene vamos a hacer una presentación de dos proyectos experimentales para aprender japonés a través de dos webs: una de anime y manga, que ya tiene versión en español (http://anime-manga.jp) y otra a través de la historia de una colegiala, Erin (http://erin.ne.jp). Es muy fácil aprender disfrutando», comentó Hiroyuki Ueno, que apoya este salón como medio para conseguir el interés de los jóvenes por todos los aspectos de su cultura.
Y en un evento que tiene el cómic y el cine de animación japonés como baluarte y la cultura nipona en el horizonte, no podían faltar las artes marciales. Talleres y exhibiciones que congregan a un numeroso público alrededor de las figuras más destacadas de cada una de estas especialidades en la Región. Un ejemplo de ello es Carlos Argudo, un ninja en toda regla, cinturón negro 10º DAN, cuya colección de armaduras y armas ninja ha logrado «sorprender» a Ueno, y que posee la medalla de oro de la asociación Bujinkan, que en España tienen «el Rey, la Infanta, un profesor de Canarias y yo, por la labor que estoy desarrollando a nivel de enseñar Bujinkan a la Infantería de Marina y la Policía», cuenta Argudo. Pero además de poder acercarse al mundo de los ninja, los asistentes también pueden adquirir nociones de judo, jujitsu, aikido, kendo o karate. Unas prácticas que conocen con precisión a través de los personajes de sus series favoritas como ocurre con el caso de 'Naruto', explica Argudo, con el ninjitsu.
Tampoco se queda fuera de esta amplia propuesta, mucho mejor organizada y distribuida en los diferentes espacios del anexo del Auditorio que en la primera edición, la moda. Así, a través de Harajuku, Libertad Gómez ha traído desde la tienda Akiba que tiene en Barcelona lo último en moda gal («la propia de la tribu urbana más fashion», aclara Libertad), lolita («una recuperación de la estética de cuando se era niña pero sin dejar de ser adulta», aclara la experta) y visual («una tendencia más urbana y propia de los rockeros japoneses»). Entre las curiosidades que Harajuku presenta llaman la atención las 'lucky bag': una especie de cotillón de Nochevieja surtido a base de vestuario completo de lolita, con zapatos y accesorios para el pelo, que las clientas compran a ciegas por unos 150 euros.
Mención aparte merecen las exposiciones: la del concurso de carteles del salón, la de muñecas blythe, la de gudam (transformers), la de consolas retro, la de ilustrciones de Enkaru, la de reproducciones del videojuego Castlevania, obra de Diego Gisbert o la de fotografías de Japón. La sala de proyecciones también alberga maratones de anime y charlas de conocidos ilustradores (para hoy están previstas las de Nacho Fernández, Diego Gisbert y Jesulink).
En la zona game los visitantes se retan con guitarras, bajos y baterías como armas, y dejan volar su imaginación protagonizando las historias de videojuego, mientras Joso realiza sin descanso sus caricaturas al minuto al lado de cientos de jóvenes que dibujan aspirando a llevarse el premio de un curso de verano en la Escolajoso. En la misma planta, las maquilladoras de Nefer Center completan los vestuarios de los cosplayers y el stand de Asmodee Ibérica invita a los participantes a aprender a jugar al Jungle Speed o al Perudo.
Sin duda, «esto es una fiesta que da a la cultura una dimensión social», como afirma Cruz, además, muy bien organizada. Si tiene alguna duda y tiempo de ocio... Pásese, se arrepentirá de no hacerlo.

Murcia se 'remanga'... en noviembre

2010-11-09T05:55:00.000-08:00

Sociedad
Dibujos japoneses. El Salón del Manga regresará a la Región en otoño con cortometrajes, videojuegos y desfiles de moda
20.07.10 - 01:47 - EFE

Lucha entre rivales, en la primera edición del ciclo. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, presentó ayer la segunda edición de 'Murcia se remanga', el salón del Manga de la Región, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de noviembre.
El Palacio de Congresos de Murcia será el escenario de un evento que el año pasado contó con más de 16.000 asistentes y que para éste se espera que la cifra alcance las 20.000 visitas. En él se podrá descubrir y disfrutar de las últimas novedades en publicaciones, 'anime', videojuegos y otros elementos de la cultura manga.
Entre las novedades para esta edición, la celebración ofrecerá desfiles de moda japonesa y un certamen de cortometrajes 'anime', 3D y en imagen real. Además, contará con la presencia de la editora británica Emma Haley, quien publica en la actualidad una colección de obras de William Shakespeare en versión cómic-manga .
Para Cruz, el Salón del Manga se ha convertido en «uno de los proyectos estratégicos de la consejería» y esto se debe a que «ha sabido captar al público joven y acercarlo a la cultura, una de las obsesiones de la política cultural de la consejería».
Una de las razones de su éxito reside, según el consejero, en «el hecho de ofertar algo que llevaba tiempo demandándose no sólo en la Región de Murcia, sino en un área mayor, convirtiendo el evento en unas de las principales citas del manga a nivel nacional».
El salón, continuó Cruz, «no es solamente un espectro cultural ni una apetencia estética o literaria», sino «casi una forma de vida, una religión para muchos jóvenes que se desplazan donde sea necesario para asistir a estas celebraciones, que adquieren la forma de encuentro social».
El proyecto parte con un presupuesto de 70.000 euros, más los gastos que genere el Auditorio y será la Fundación Cajamurcia la que se haga responsable, en su mayor parte, de la financiación.
Talleres y cursos, charlas, proyecciones, concursos de karaoke o 'cosplay'-disfrazarse de algún personaje de cómic, película o videojuego-, videojuegos, zona de artes marciales, actuaciones de grupos musicales, conferencias y exposiciones forman parte de las actividades que el programa, que todavía no está cerrado, presenta a los futuros visitantes.
En el acto, además del consejero de Cultura, estuvo el gerente de la Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez, y los coordinadores del salón, Juan Alvarez y Jorge Gómez.

Paris Hilton, marca registrada

2010-11-08T12:02:00.000-08:00

GENTE
Las empresas se la rifan como imagen y ella hace caja. 'The Times' la llama ya «genio de los negocios»
08.11.10 - 00:31 -ESTER REQUENA

Diario "La Verdad"

El secreto de Paris Hilton reside en la imagen de lujo y excentricidad que irradia. :: DAN STEINBERG/AP

A cualquier mortal que le dicen que lo desheredaran de un 'pico' de más de 262 millones no se le ocurre pavonearse por las fiestas de medio mundo con una sonrisa de oreja a oreja, como si nada hubiese ocurrido. Pero Paris Hilton está hecha de otra pasta... Sabe hacer pasta, y no precisamente italiana. A sus 29 años, esta joven de perfecto bronceado ha hecho de su nombre una marca de lo más rentable. Ingresa millones con la misma facilidad que otros ingresan euros. No ha pasado por la universidad, pero su caso es digno de estudio en las principales escuelas de negocio. Hasta 'The Times' se rinde ante ella y la denomina «genio de los negocios». Y eso que las matemáticas no eran lo suyo.
«Soy la prueba viviente de que las rubias no son tontas», proclama a los cuatro vientos. Y tiene razón. Pese a esa imagen frívola que ofrece y el excéntrico ritmo de vida que lleva, las marcas se la rifan, y eso que los escándalos le llueven a pares... o los busca. Las ofertas de contratos se le multiplican y ni siquiera el hecho de haber sido detenida por posesión de drogas le ha influido negativamente. ¿El secreto de su éxito comercial? Logra estar en los medios día sí, día también, haga lo que haga. Además, vende como nadie sus marcas, a las que da ese toque de lujo transgresor que se ha convertido en su sello de identidad y que adora su legión de seguidores (sólo en Twitter están atentas a sus andanzas dos millones de personas). Sin olvidar que sabe elegir muy bien a que árbol se arrima, ya sean empresas o amistades, para estar siempre en el candelero, como ocurrió con su 'affair' con el futbolista Cristiano Ronaldo.
Lo lleva en los genes y por eso no duda en generar polémica siempre que puede y hasta dar ese puntito caliente a sus anuncios y promociones, que no dejan a nadie indiferente, según detallan los expertos. Sus cifras lo dicen todo: sólo entre 2005 y 2006 ganó más de 5 millones de euros por sus películas, sus perfumes, sus discos y su trabajo como modelo. Desde entonces no ha parado de hacer dinero con cada una de sus apariciones. Y avisa a navegantes: «De momento no, pero quizá algún día llegue yo a ser presidenta». ¡Que tiemble Obama!

Una isla muy 'fashion'

2010-10-18T09:32:00.000-07:00

GENTE
Karl Lagerfeld diseña en Dubai un islote con todo lujo de detalles. Quiere que sea el destino más chic a partir de 2014
18.10.10 - 01:06 - ESTER REQUENA

A Karl Lagerfeld se le ha quedado pequeño su espectacular estudio para su próximo proyecto. Nada de ropa, perfumes o demás complementos para las próximas temporadas rondan ahora a este icono de la moda. Su cabeza está centrada nada menos que en una isla. Pero no en cualquier trocito de terreno perdido en el océano en el que construirse una mansión en la que olvidarse del mundo entre puntada y puntada de sus colecciones de alta costura. Tampoco quiere ser una más de esas 'celebrities' que alquilan paraísos olvidados de la mano de Dios para evitar el acoso de los paparazzis. La 'Isla Moda' de Lagerfeld supera lo inimaginable para cualquier mortal que no tenga una abultada cuenta corriente y al menos un par de visas oro en su billetera. Y es que su nuevo negocio aspira a convertirse en el destino más chic a partir de 2014... por más que los viajes turísticos a la Luna intenten competir con él.
Ya se sabe que al excéntrico modista le va como anillo al dedo eso de 'piensa en grande y serás grande'... y si es entre lujo extremo, mejor que mejor. Tres resorts hoteleros, más de un centenar de villas residenciales en 'edición limitada' y numerosas tiendas y boutiques de las más prestigiosas firmas y modistos saldrán de los lápices del diseñador alemán para dar vida a la isla más 'fashion' del planeta a sólo 20 kilómetros de la costa de Dubai. Su mejor legado para la posteridad y un negocio por el que seguro que ingresará muchos miles de euros.

Ayuda especializada
Las ideas ya están fluyendo y pronto empezarán a materializarse sobre el terreno. Todo en la isla de Lagerfeld se inspirará en los palacios flotantes de la India y los megacruceros de lujo. Eso sí, tendrá ayuda, porque el diseñador entiende de formas y prendas femeninas, pero está un poco perdido en lo que a estructuras se refiere. El modista cuenta con la colaboración de la firma de arquitectura Oppenheim, el grupo de hoteles KOR y la empresa Dubai Infinity Holdings.
Pero aún habrá que esperar cuatro años para su puesta en marcha... tiempo más que necesario para ahorrar si uno se quiere dar un caprichito en 'Isla Moda'. Habrá que ir reservando espacio, porque los famosos ya lo tienen marcado en sus agendas. Conociendo las amistades del diseñador, no sería extraño ver a Kate Moss o las chicas de 'Sexo en Nueva York' paseando, y comprando, por la exclusiva isla.

El cartero llama de nuevo

2010-09-24T06:46:00.000-07:00

Cultura
El antiguo edificio de Correos y Telégrafos de Murcia se convierte en una de las sedes de Manifesta 8
24.09.10 - 01:01 -
GONTZAL DÍEZ MURCIA

Imágenes: La antigua oficina de Correos y Telégrafos abrirá al público una vez finalicen las obras de acondicionamiento llevadas a cabo de cara a la celebración de 'Manifesta8' con una exposición Fuente: ISRAEL SÁNCHEZ

¿QUÉ ES?
Manifesta 8. Bienal Europea de Arte Contemporáneo en diálogo con el Norte de África.
Fechas. Del 9 de octubre al 9 de enero de 2011.
Sedes. Cartagena (Muram, la cafetería El Parque, Auditorio del Parque Torres, Antiguo Pabellón de Autopsias y Prisión de San Antón) y Murcia (Museo Hidráulico de Los Molinos del Río Segura y Sala Caballerizas, Mubam, Espacio AV, Centro Párraga, el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería y la antigua oficina de Correos).
Presupuesto. Tres millones de euros.
Dirección. Hedwig Fijen, directora de Internacional Foundation Manifesta.
Coordinadora general. Esther Regueira.
Coordinadora Eventos Paralelos. Sara Serrano.
Más información. www.manifesta8.es

Manifesta 8, que se inaugurará el próximo 9 de octubre en Murcia y Cartagena, tiene entre sus atractivos la recuperación de espacios públicos abandonados como efímeras salas de arte. 100 días a la vanguardia. Uno de esos espacios es el antiguo edificio de Correos en Murcia, todo un icono de la ciudad deshabitado desde finales de los años 80. Allí trabaja uno de los tres grupos de comisarios de esta Bienal Europea de Arte Contemporáneo, Alexandria Contemporary Arts Forum (Acaf), que dirige Bassam El Baroni. Ayer entreabrió sus puertas.
El antiguo edificio de Correos y Telégrafos de Murcia ha sido sometido a una rehabilitación 'cruda' que muestra las viejas heridas y el paso del tiempo, con un presupuesto de 170.000 euros. El arquitecto Manuel Clavel ha sido el encargado de sanear lo que el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, define como un «espacio emblemático e histórico» y «uno de los principales reclamos de Manifesta 8, que tiene como uno de sus objetivos la recuperación de la memoria histórica de la Región junto a la exhibición de las tendencias más rompedoras y vanguardistas del arte contemporáneo».
El visitante se encontrará con un edificio despintado, descascarillado en algunos lugares, paredes grises (de un gris funcionarial y severo), un suelo ajedrezado y unas hermosas escaleras de mármol desgastado, con algunos agujeros en el techo, con zonas donde se acumulan viejos muebles de oficina rotos, archivos reventados, papeles olvidados, antiguos letreros y hasta un 'Anteproyecto del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia' cubierto de polvo en una mesa… No se trata tanto de una rehabilitación como de una adecuación, de cumplir con las estrictas normas de seguridad para que sea visitable, pero poco más: luces, medidas antiincendio, apuntalamiento de techo y algunas vigas.
De los 3.000 metros cuadrados totales del edificio de Correos se han recuperado 1.500 para las exposiciones de Manifesta. «Se ha tratado de tocar lo menos posible, de hacer una labor de limpieza y dejar el espacio en condiciones de seguridad; de mantener la belleza del paso del tiempo», argumenta el arquitecto Manuel Clavel. «No tenía sentido acometer una acción de un gasto más elevado y por eso ha sido una intervención sutil y respetuosa, potente y no relamida, que ha intentado no 'tocar demasiado' al edificio. Es un proyecto coherente con el uso que se va a hacer», recalca.
Parece que ayer cerró sus puertas y que cualquier señor con manguitos va a salir de alguna de las múltiples habitaciones del edificio con un telegrama en la mano.
Tras Manifesta, el edificio de Correos se convertirá en el Gran Casino Murcia; eso sí, se mantendrán el patio central, el techo acristalado y las escaleras. «Se podrá seguir disfrutando del mismo edificio, pero con más dotaciones y equipamientos más versátiles», explica Clavel. Algo que también destacó el director de Marketing del grupo Orenes, propietario del edificio, Enrique Carballido, que espera que a principios del próximo año «estén listos todos los permisos y licencias necesarios para poder arrancar este proyecto de gran envergadura».

El contenido

Los artistas
¿Qué habrá dentro de ese continente? 24 artistas y mucho vídeo. Entre otras instalaciones, una (de ancestral erotismo) del artista británico de ascendencia japonesa Simon Fujiwara (1982), recién galardonado con el premio Cartier 2010. 'Phallusies' es la obra que Fujiwara ha creado para Manifesta 8 y se trata de la combinación de las palabras phallus (falo) y fallacy (falacia), una instalación que combina escultura (un falo de cinco metros) y vídeo. Fujiwara recrea un hecho ocurrido en el desierto de Arabia en 2009. Durante la construcción de los cimientos de un museo de carácter arqueológico y conmemorativo, se produjo un inesperado descubrimiento que sacó a la luz lo que podrían ser dos esculturas fálicas de unos 10 metros de alto. Ya que no se supone que la iconografía erótica forme parte de la historia del arte islámico, este hallazgo dejó perplejas a las personas que lo presenciaron y se plantearon dudas sobre qué hacer con las dos esculturas. La instalación que se podrá ver en Murcia supone «una arriesgada reflexión acerca del papel del arte en la formación de la identidad de los pueblos, la gestión de la evidencia histórica por parte de las autoridades y las complejas relaciones que se establecen entre las ideologías nacionales y la temática de la sexualidad», según explican desde Manifesta.

The Backbench
En Correos se ha colocado como pieza estrella 'The Backbench Project'. Inspirado en el Parlamento Británico, el término Backbench hace referencia a aquellos políticos que, pese a no encontrarse en primera línea, también forman parte del entramado que aporta soluciones. Cuatro colectivos artísticos (con miembros procedentes de Egipto, India, Italia, Holanda y Estados Unidos) y dos moderadores establecieron una discusión a partir de la que intentaron plantear soluciones a diferentes problemáticas del arte actual, y en especial a las demandas para llevar a cabo una crítica de modo espectacular. Este debate, celebrado en un escenario construido para la ocasión en el Centro Párraga de Murcia el pasado junio, ha sido trasladado a la antigua Oficina de Correos y Telégrafos y constituye la base de una instalación fílmica que reproduce ese debate.

Ann Veronica Janssens
También se mostrará la obra de la neoyorkina Lorraine O'Grady (1934), Alexandre Singh (Burdeos, 1980) y de la artista belga Ann Veronica Janssens (1956). «Me interesa lo que se me escapa», asegura esta creadora de la percepción, quien creará una peculiar instalación sobre un espacio sensorial. Niebla y colores serán los protagonistas de un lugar misterioso en el que se pierden las referencias espaciales. Habrá obra del chileno Juan Downey, uno de los pioneros del videoarte y el único artistas fallecido que participa en Manifesta 8; y del documentalista y 'futurólogo' Mariusz Tarkawian, único artista que mostrará su obra en un doble espacio (Correos y el Arqua de Cartagena).

Willie Doherty
Willie Doherty, nominado para el premio Turner, el más prestigioso de las artes en el Reino Unido, en 1994 y 2003, es, sin duda, una de las 'estrellas' de la Manifesta 8, que también mostrará su obra en Correos. Las videoinstalaciones de Doherty capturan, a través de cámaras, la complejidad de la realidad humana, imperfecta y caótica. Y ha encontrado un lugar 'peculiar'. En esta ocasión, el artista irlandés (Derry, 1959) ha realizado un vídeo en la zona de la pasarela de Barriomar-La Purísima de Murcia (cerca del Cuartel de Artillería), junto a la autovía, un espacio que el artista irlandés considera como sumamente extraño y lleno de contrastes, con diferentes capas sociales (paseantes, gorrillas, ciclistas, trabajadores, pescadores). Un lugar entre amenazante y familiar. Una visión muy particular de Murcia.

Metahaven
Y también habrá un mercado. 'Signal' es un proyecto artístico que aprovechará la extensa red de distribución de las frutas murcianas para expandirse por toda Europa. El proyecto creado por Metahaven (Vinka Kruk y Daniel van der Velden) consiste en la creación de una serie de pegatinas que se colocarán durante Manifesta 8 en frutas y verduras cultivadas en la Región. En Correos se realizará una instalación que funcionará como un mercado de alimentación en el que las frutas estarán dispuestas en el suelo y al alcance de los visitantes, que las podrán coger y llevárselas a casa.

Kenny Muhamad
Kenny Muhamad, uno de los 'beat box' (percusión bocal, la habilidad de crear ritmos usando la boca como instrumento) más famosos del mundo, ha grabado para Manifesta 8 un vídeo, 'Prayers for Art', junto a Adam Cardigan, con mensajes por el arte de diez escritores, de todo el mundo. Un hombre orquesta en Correos.

Triunfo de lo retro

2010-09-21T08:58:00.000-07:00

20.09.10 - CONCHA CARRÓN / EFE
Cibeles Fashion Week. Vuelve el glamour de los 60 y 70 con TCN y Adolfo Domínguez

TCN. Recuerdos de aquellos años maravillosos de Brigitte Bardot en Saint Tropez :: EFE/ANGEL DÍAZ

Lo retro se convierte en tendencia unánime para el próximo verano entre los creadores españoles, quienes han apostado por recobrar el glamour de los años 60 y 70 en la tercera jornada de Cibeles Madrid Fashion Week.
A Toton Comella, de TCN, su próxima colección primavera-verano la ha vuelto a trasladar al Saint Tropez de Brigitte Bardot, en el que pasaba sus vacaciones de verano, con una línea de ropa en la que se entremezclan los sesenta y los setenta.
Así lo atestiguan sus ingenuos vestidos de viscosa estampada, sus escotadas camisas, sus «shorts» retro y «tops bandeau» y sus faldas trapecio, mientras el protagonismo de la noche queda para el mono, en seda o estampado liberty.
En esa vuelta a los sesenta, la diseñadora otorga una importancia principal al baño, con bañadores retro en seda y algodón y lycra para los «miniquinis», en los que, siguiendo la tónica general, introduce los estampados vichy.
Para conmemorar los 25 años de TCN, la creadora utiliza los drapeados en gris acero y los algodones bordados, así como mucho escote palabra de honor en sus prendas, en algunas de la cuales utiliza los estampados florales.
Un desfile el de la firma catalana que contó con algunas caras conocidas, entre ellas la de Alonso, el hijo menor del ex presidente José María Aznar, y que ambientó la pasarela con un mar de fondo y con el grupo musical «The Atlantis», con letras influenciadas por grupos como U2 o Coldplay.
También Adolfo Domínguez contribuyó a relajar a los asistentes a Cibeles abriendo su desfile, al que acudieron, entre otros famosos, Agatha Ruiz de la Prada o los actores Chenoa y Miguel Ángel Muñoz, con un solo de violín protagonizado por una joven ataviada con un vestido de su línea de cóctel.
El diseñador gallego reinventa en esta ocasión los setenta con la deconstrucción de los patrones con líneas inspiradas en la arquitectura de Gaudí, cuyos elementos centrales son los escotes asimétricos, los cortes diagonales, las espaldas desnudas y los huecos trabajados.
Shantung de seda lavada, crêpe, paillettes y voile de seda acabado como pergamino se conjugan en impecables y elegantes vestidos que envuelven el cuerpo, mientras que deja los linos pigmentados, el «giro inglese» y el tricot fundamentalmente para la moda masculina, con la arruga como su seña de identidad.
Azul lavanda, verde menta y tonos cuerda forman la base de la colección, completada con el blanco y el negro, que Domínguez aplica en pantalones ligeramente acampanados y poniendo el acento en las cinturas y faldas a media capa.
Sita Murt se ha querido fijar para el próximo verano en la intensidad de la clorofila, esencia de la naturaleza, motivo por el cual buena parte de sus prendas son de verde intenso, según explicó la diseñadora a Efe antes de su desfile.
La catalana ha confeccionado para la ocasión una colección «optimista, llena de vida», de pequeños detalles y de amplios volúmenes, que se reflejan en prendas como sus falda-corazón y en tejidos como el punto, en el que ha explorado la seda natural y el lino rústico nacarado.
Colección con movimiento
«Capricho natural» han llamado a su colección Victorio & Lucchino, y un capricho ha sido su forma de tratar el vestido, en largo o en corto, pieza única de su colección. Prendas vaporosas, con flecos y tiras sueltas que se superponen y acompañan el movimiento de las modelos, pétalos y flores que recorren cuerpos y escotes, mucho movimiento e incluso aires hippies entremezclándose en prendas que también juegan a la tridimensionalidad.
Por su parte, una Aghata Ruiz de la Prada fiel a su estilo, hizo del color la razón de ser de una colección en la que ha buscado la comodidad.

LA MODA AMENAZA EL LIDERAZGO DE LOS LIBROS EN LAS COMPRAS "ONLINE"

2010-08-08T04:41:00.000-07:00

La adquisición de ropa, calzado y complementos en Internet supera por primera vez a la de billetes de avión y se aproxima a la de los libros

07.08.10 - 00:58 -

MIGUEL LORENCI | MADRID

El mercado en línea crece y se reordena. Los libros siguen siendo los 'reyes' del negocio 'online', pero su liderazgo comienza a verse amenazado por la moda. En formato tradicional o electrónico, los libros se mantienen como el producto más demandado, con un 44% de las compras en red. Pero el comercio 'electrónico' de moda está en plena efervescencia. Tanto que, con un porcentaje que se aproxima al 40%, por primer vez la compra de ropa ha desbancado a otro de los clásicos en la red, los billetes aéreos. Un mercado en ebullición en el que el diseño de élite se bate el cobre con marcas tan populares como Mango o Zara, que irrumpe en septiembre dispuesta a hacerse con su pedazo del pastel.

El último estudio internacional de Nielsen sobre 'Tendencias de compra en la red' certifica un 'boom' de los portales de ropa de marca, accesorios y calzado, así como la reciente incorporación de los tradicionales imperios del textil a la red, «lo que está provocando que la moda sea uno de los productos más demandados en Internet, sólo por detrás de las ventas de libros y superando las clásicas compras online de billetes de avión».

El análisis revela que el 36% de los consumidores -sin distinción de géneros- prevé realizar sus compras de ropa, calzado, accesorios y complementos en la red en los próximos seis meses.

Nielsen ha realizado su estudio sobre 27.000 internautas de 55 países, entre ellos España. Analiza las intenciones de compra en la red de los consumidores, constatando como internet se ha convertido en una auténtica 'boutique' para los amantes de la moda, hasta el punto de que las ventas de ropa 'online' ya adelantan a negocios vinculados tradicionalmente a la red, como los paquetes de viajes o las entradas para espectáculos.

Agilidad

El 32% confiesa que utilizará Internet para hacer sus reservas de vuelos; el 27% adquirirá dispositivos electrónicos; un 26% reservará hoteles; un 22% productos cosméticos; un 20% entradas a conciertos y espectáculos teatrales; un 19% equipos informáticos; un 18% vídeos, deuvedés y juegos, el mismo 18% que usará la red para sus compras de supermercado. Sin embargo, los productos 'estrella' de la red seguirán siendo los libros, que concentrarán el 44% de las compras 'online' a lo largo del próximo semestre.

El informe señala que más de la cuarta parte de los internautas (27%) gastará entre un 6% y un 10% de su presupuesto mensual de compras a través de la red, «demostrando que, a pesar del poder de 'ver y tocar', la agilidad y facilidad de Internet ganan cada vez más peso entre los consumidores finales».

La 'antimoda'

2010-07-11T04:16:00.000-07:00

SOCIEDAD

Loewe desafía las leyes de la industria del diseño. Actualiza prendas clásicas hechas en piel que no entienden de temporadas y aspiran a resistir el paso del tiempo

11.07.10 - 01:39

Frente a la insaciable voracidad de una industria que vomita colecciones a todas horas, Loewe ha decidido poner un punto de sensatez y calma en el convulso mundo de la moda. La firma española del lujo por antonomasia ha echado el freno a sus talleres y trasladado una interesante reflexión al concebir una línea de corte clásico que rehuye el valor intrínseco del diseño -la exaltación de lo efímero- compuesta por nueve prendas masculinas y doce femeninas. Desde este mes, estará siempre disponible en las tiendas.

La marca integrada en el imperio de Louis Vuitton y cuyas riendas creativas maneja desde hace poco más de dos años el británico Stuart Vevers se desliza sorprendentemente por una senda de lo más sosegada con el lanzamiento de 'Leather Icons: La Colección'. Evidentemente, no es una colección cualquiera. Son piezas hechas en piel -«el ADN de la firma»- en nobuck, ante y, por supuesto, en la ultrasuave napa a la que tanta fama debe una marca con más predicamento en el extranjero que en el mercado nacional: una piel de oveja merina de siete milímetros de grosor, tan «suave y ligera que se comporta como si fuera seda», confiesa Vevers a 'V'.

Con la mayoría de casas de moda cuadrando las cuentas como buenamente pueden, Loewe se desmarca de los clientes manirrotos que se visten acorde a 'lo-que-se-lle-va' cada temporada y hace un guiño a los que confían en un fondo de armario que antepone la calidad a la tendencia y detesta las excentricidades, sin ignorar las tendencias modernas. Vevers, que traslada al lujo un aire deportivo y sofistica el sport, se olvida -y con él sus clientes- de caprichos innecesarios y, también, extremadamente caros.

Sin un tufillo rancio

A Loewe no le han dolido prendas en subrayar que Leather Icons «no es una colección de moda». Está hecha para resistir el paso del tiempo. Es casi la 'antimoda'. Un grito de lo más coherente en medio de tanto trajín, en muchas ocasiones sin sentido, y un sopapo en toda regla al consumo desmedido. Son prendas de toda la vida -pantalones pitillo, una trenca, faldas tubo por encima de la rodilla, cazadora con cremallera y capucha, el abrigo corto o un plumas acolchado sin mangas- actualizadas para armar un ropero contemporáneo y básico en piel dotado de un marchamo «moderno, sexy y funcional». En este sugerente coqueteo de recuperar lo clásico sin despedir un tufillo rancio, Stuart impulsa los contrastes y aplica soluciones insólitas mediante cortes y proporciones sorprendentes en prendas cuyas terminaciones se perfilan sin costura.

En momentos extremadamente complicados como los actuales, se alía con el negro, el color esencial del cuero y el más contundente, en su opinión, para transmitir un mensaje «más fuerte y centrado. Siempre pienso que el negro hace que el cuero tenga más fuerza y sea más sexy». Con una apuesta que desafía las leyes de la moda, Dan Jackson fotografió a diez personajes muy diferentes para encajar la colección en un público lo más heterogéneo posible y muy distinto en edades, siluetas y gustos.

En línea con una propuesta tan revolucionaria, Jackson puso bajo sus focos a «gente con estilo propio» que mezcló prendas de Loewe con la ropa que llevaban puesta cuando llegaron a la sesión de fotos para que todo resultase «más natural y espontáneo». El casting fue de lo más pintoresco. Incluyó a Tricia Ronane -ex mánager de los míticos The Clash y mujer del bajista de la banda-, la bloguera Gala González, la modelo y cantante Bimba Bosé, Ben Cob, editor de la revista londinense 'An other man', Jeneil Williams, una maniquí que vuelve locos desde hace tiempo a Marc Jacobs, Vivienne Westwood y Giles Deacon, y, por supuesto, Pixie Geldof. A sus 19 años, esta 'it girl' se ha convertido en todo un icono de estilo y en uno de los principales objetivos de los paparazzis londinenses. Con ellos, la moda intenta dar larga vida a unas piezas que sencillamente no entienden de temporadas.

Jean-Paul Gaultier dejará de diseñar para Hermès

2010-05-28T01:56:00.000-07:00

En primavera-verano de 2011
El modisto francés será sustituido por el actual responsable de Lacoste, Christophe Lemaire
27.05.10 - 12:34 - EFE PARÍS

Tras siete años en la firma, Jean-Paul Gaultier abandona Hermés. / Archivo

El diseñador francés Jean-Paul Gaultier dejará de crear para la firma gala Hermès, tras siete años en el cargo, y será sustituido por el actual responsable de Lacoste, Christophe Lemaire, según informa el grupo.
Gaultier deja el puesto porque "desea concentrarse en sus propios proyectos", indica Hermès en un comunicado en el que expresa el "reconocimiento por su destacable aporte creativo" al modisto. El diseñador presentará el próximo octubre la colección primavera-verano de 2011, y será su última aportación al grupo galo. La siguiente colección, la de otoño invierno de 2011, será ya responsabilidad de Lemaire, que desde 2001 había sido el responsable de los diseños de Lacoste.
Formado junto a Thierry Mugler, Lemaire pasó por las casas de Saint Laurent y Jean Patou hasta que, en 1987, Christian Lacroix le nombró director de su línea de prêt-a-porter. Tres años más tarde decidió lanzar su propia línea de ropa femenina y cuatro más tarde la completó con una masculina, ambas bajo su propio nombre. Su llegada a Lacoste tuvo mucho que ver con la intención de la marca del cocodrilo de potenciar su línea femenina.
La salida de Gaultier de la dirección artística de Hermès no interfiere en las relaciones económicas entre ambos grupos. Hermès, que tiene el 45% de la casa Jean-Paul Gaultier, es el segundo principal accionista por detrás del propio modisto.

Marketing

2010-05-14T04:18:00.000-07:00

El Lab reunirá en Murcia a destacados artistas emergentes

2010-05-12T09:02:00.000-07:00

Cultura
La nueva oferta del Laboratorio de Arte Joven incluye llevar hasta Bruselas una exposición colectiva de ocho artistas de la Región
12.05.10 - 01:23 - LV MURCIA.

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, junto con la directora del Instituto de la Juventud, Verónica López, y el director del LAB, Sergio Porlán, presentó ayer la programación del Laboratorio de Arte Joven (Lab) para los meses de mayo, junio y julio. Bajo el título 'Horizonte múltiple' incluirá más de veinte actividades, entre exposiciones, performaces, música y talleres sobre arte de acción, pintura, danza, imagen y fotografía.
Algunos de los artistas de arte emergente nacionales e internacionales más destacados se darán cita en varios talleres donde analizarán sus obras, sus motivaciones, inquietudes y el proceso de creación artística. Destaca el escenógrafo y pintor alemán Philipp Fröhlich, que, en una clase magistral, el próximo 24 de junio, compartirá la planificación y el desarrollo de creación de una obra pictórica, resumidos por el propio artista en reflexión, evocación y representación. Por otro lado, el dúo barcelonés de arte de acción David Bestué y Marc Vives (Bestué-Vives), impartirán un curso sobre la 'performace', la instalación, la acción y sus declinaciones e intrusismos, los días 7 y 8 de julio. Además, entre otras propuestas, Marcus Vinicius interpretará el 21 de mayo una 'performance' sobre los miedos, placeres y deseos del ser humano.
El LAB llevará a Bruselas la obra de ocho artistas de la Región que participarán en la 'Exposición de Arte Emergente. Región de Murcia', que se exhibirá en la sede del Comité de las Regiones del 21 de junio al 2 de julio. La exposición está convocada por Cultura, a través del Instituto de la Juventud. Participarán proyectos en varios formatos, como fotografía, con 'Suficientemente frío', de Julián Garnés; dibujo, con 'Reverse', de Juan Carlos López; pintura, con 'Espejismos', de Sergio Luna; videoarte, con 'On Classics', de Espada y Santacruz; intervención en el espacio público, con 'Pretéritos', de Carolina Gambín, y 'Happening, Ausentes', de Candela Muniozguren; e instalación-escultura, con 'Horma, forma, norma', de Verónica Navarro, y 'Beautifull Mess', de Alejandro Cerón.

El diseñador Hannibal Laguna inaugurará las jornadas de escaparatismo

2010-05-07T01:57:00.000-07:00

MURCIA
07.05.10 - 01:25
M. DE LA VIEJA MURCIA.
La Verdad.es

El conocido diseñador Hannibal Laguna dará la conferencia inaugural en la II Jornada de Merchandising en el punto de venta y escaparatismo, que organiza la Cámara de Comercio y Navegación de Murcia, con la colaboración de la Dirección General de Comercio y Artesanía de la Comunidad.
El presidente de la Cámara de Comercio presentó ayer las II Jornadas de Merchandising en el punto de venta y escaparatismo, que se celebrarán en Murcia el próximo 20 de mayo.

Arte y diseño en pantalla grande

2010-04-27T05:05:00.000-07:00

Cultura

27.04.10 - 00:28 -PEPA GARCÍA MURCIA.

"Las décimas jornadas bucean en la creatividad aplicada a los medios audiovisuales de la mano de siete profesionales de éxito".

"La Escuela de Arte y Superior de Diseño se acerca al mundo de la tele y el cine".

"El salón de actos de la EASD recibirá, desde mañana hasta el viernes a realizadores, directores de fotografía y diseñadores de vestuario".

Ilustradores, escultores, joyeros creativos, modelistas y maquetistas, y diseñadores (gráficos, de interiores, de productos y moda) verán abrirse su campo de acción profesional tras las X Jornadas de Diseño que, a partir de mañana, se celebran en la Escuela de Arte y Superior de Diseño (ASD). En esta ocasión, su coordinadora, la profesora de Fotografía y responsable del Departamento de Promoción y Desarrollo Artístico, Alicia Martínez, ha optado por acercarles al amplio mundo del sector audiovisual a través de profesionales que trabajan tanto para el cine como para la televisión. «El objetivo principal es acercar hasta los alumnos a los profesionales del medio para que conozcan de primera mano cómo es el mundo laboral al que se enfrentarán cuando finalicen sus estudios», aclara Alicia Martínez, que añade que la principal consecuencia de estas jornadas, que se desarrollarán del 28 al 30 de abril en el salón de actos de la EASD y que están abiertas al público, es «ampliar las salidas profesionales de los alumnos, ofrecerles propuestas laborales distintas a través de profesionales de primer orden» y «diversificar y no homogeneizar», porque, como la coordinadora de las jornadas afirma, «es difícil ganarse la vida en el arte y el diseño, y aunque aquí no tenemos una industria cinematográfica ni televisiva muy boyante, el sector si que les ofrece posibilidades laborales».

Así, para abrir boca la EASD recibirá al realizador, guionista y animador Pablo Llorens, un prestigioso profesional del stop-motion, que maneja los muñecos de plastilina como si fueran actores, lo que le ha granjeado dos Goyas al Mejor Corto de Animación - 'Caracol col col' en 1996 y 'El enigma del chico croqueta' en 2005-. El mismo día el salón de actos se pondrá al servicio de la diseñadora gráfica María Borrás, de Cómodo Screen, que mostrará el trabajo que realiza en el diseño de cortinillas para televisión, así como el diseño o rediseño de imágenes corporativas. La primera jornada la cerrará Ruth García, diseñadora de decorados, que animará a escultores, pintores e ilustradores a poner su creatividad al servicio del mundo del cine, la televisión y la publicidad con la creación de maquetas, decorados para cine o atrezzo para rodajes, entre otras aplicaciones de sus habilidades artísticas, como desde Artefacto han hecho para películas como 'El laberinto del fauno', o 'El espinazo del diablo', entre otras muchas.

Para Marc Lozano, ingeniero de sonido y realizador de cine, el mundo laboral se ha convertido en un vergel a través del mundo de la música. Así, algunos de los más destacados grupos nacionales han contado con él para realizar sus videoclips, por los que ha recibido los más importantes premios que se otorgan en España; toda una experiencia que compartirá el jueves en Murcia. Lo mismo hará Natalia Montes, quien ha aplicado su arte al diseño de carteles y títulos de crédito de películas como 'Agora', 'Gordos' o 'Ché, El argentino'.
El tercer y último día estará dedicado a repasar la trayectoria profesional de María José Iglesias, diseñadora de vestuario de películas como 'Camarón' -Goya al Mejor Diseño de Vestuario 2005- o 'Vacas', que compartirá su experiencia con directores de la talla de Berlanga, Camus, Saura o Medem. Y, el punto y final lo pondrá Dani Robles, que lleva 20 años entre luces, cámaras y platós y desde 1996, con Isabel Coixet, trabaja como director de fotografía.

LAS JORNADAS
Qué: X Jornadas de Diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Murcia.
Mañana: A las 10.00 h., el guionista, realizador y animador Pablo Llorens; a las 12.00 h., la diseñadora María Borrás, de Cómodo Screen; y, a las 17.00 h., Rut García de Artefacto. Presenta
Jueves 29: A las 10.00 h., el realizador Marc Lozano se centrará en los videoclips; y, a las 12.00 h., Natalia Montes repasará algunos de los carteles diseñados para la industria del cine.
Viernes 30: A las 10.00 h., María José Iglesias hablará sobre su trabajo como diseñadora de vestuario; y, a las 12.00 h., el director de fotografía Dani Robles cerrará las X Jornadas de Diseño.
Dónde: Salón de actos. Escuela de Arte y Superior de Diseño. Murcia.

Melissa Lookbook Love Pirates - Verano 2010

2010-04-19T18:10:00.000-07:00

PASARELA DE MODA ABIERTA

2010-04-14T00:28:00.000-07:00

Cultura
La moda de otoño llega a Murcia
14.04.10 - 00:42 -
P. GARCÍA MURCIA.

Cinco modistos profesionales y cinco estudiantes mostrarán sus últimas creaciones de moda este fin de semana
El diseñador Baratashvili presentará su colección para la próxima temporada en Pasarela Abierta
La moda se convierte en protagonista del fin de semana en Murcia con una nueva edición de Pasarela de Moda Abierta. Una cita, el viernes 16 y sábado 17, con las últimas creaciones de jóvenes diseñadores que empiezan a marcar tendencia; uno internacional, el ruso afincado en Estados Unidos Georgy Baratashvili, y cuatro nacionales: Carolina Díez-Cascón de Factoría Rent Me, Morante, Diana Dorado y Cruzcastillo (Manu Gómez).
Además, los cinco estudiantes seleccionados en 'Almacenes de ideas' se encargarán de añadir frescura a una propuesta de moda de lo más original. Así, desfilarán por la pasarela murciana las creaciones de Luis Manteiga y Yehimy Ortiz, de la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce (Barcelona); Carmen Mogo de Dailyplanet y Eva Soto, ambas de la Escuela ESDEMGA de Vigo; y la murciana María Lorente, de la EASD de Murcia.
La cita dará comienzo el viernes 16, a las 19.30 horas con el desfile de Factoría Rent Me, que presentará su colección otoño-invierno 2010-2011 'Los Ángeles Caídos', una propuesta realizada en colaboración con el artista norteamericano Ton Sanford, que colorea de crítica y humor esta colección inspirada en un mundo carente de valores y sin sentido y que aspira a conseguir que «los valores de la luz luchen contra la oscuridad y volvamos a recuperar a los caídos, aquellos que alguna vez fueron ángeles», explica la barcelonesa Carolina Díez-Cascón, que ha trabajado para Custo Barcelona en la confección de los estampados de sus telas, sobre el trabajo con el que abrirá la Pasarela Abierta su nueva edición.
La moda masculina más retro llegará a las 20.15 horas de la mano de Morante, que hará desfilar una reinterpretación de la sasterría clásica masculina mediante la búsqueda de una silueta neoclásica que crea volúmenes y nuevos textiles, como el neopreno o los tejidos tecnológicos combinados con moireeé, rizo de lana o loden, para renovar la tradición del lujo masculino.
Y, tras la entrega del premio a las gafas más divertidas de la última edición de Diseños No Aburridos, cerrará la velada 'fashion' el trabajo de la colombiana afincada en Barcelona Diana Dorado. Unas creaciones que buscan su materia prima en las fibras naturales como la seda, el algodón, la piel o la lana, en su forma más rústica, y su gama de colores en la naturaleza: desde marrones a verdes contratastados con rosas y beiges.
La jornada del sábado se abrirá con el 'Almacén de ideas', una propuesta que ofrece una de sus primeras oportunidades a los diseñadores del futuro, estudiantes de prestigiosas escuelas de moda españolas, que entregarán lo mejor que tienen. Así, abrirá la tarde, a las 19.30 horas, el segoviano Luis Manteiga que, con los colores de la sangre, los bosques y los metales, confecciona una moda para hombres que apuestan por abrir ventanas hacia un universo complejo, siempre partiendo de materias primas naturales. Le seguirá su compañera de escuela, la colombiana Yehimy Ortiz, con una colección diseñada íntegramente en punto y que evoca su más tierna infancia entre la calidez y la rudeza. En tercer lugar, serán los diseños de la murciana María Lorente los que se suban a la pasarela murciana. Con 'Petit Insolence' viste tanto a mujeres elegantes y sofisticadas, inspirándose en los volúmenes del siglo XIX, como a aquellas que se decantan por un estilo más informal, al que incorpora elementos de aviador inspirados en la figura de Amelia Earthart; eso sí, siempre con mucha personalidad. La propuesta de Carmen Mogo -Dailyplanet- será la penúltima de 'Almacén de ideas', y presentará una colección de trajes sastre masculinos de talle alto, realizados en plástico, cobre y espuma de tapizar y reforzados con algodón o lana. El cierre a los desfiles de los diseñadores en concurso correrá a cargo de Eva Soto, que parte de la obra de artistas de colección para implicarlo a los espectadores en el mundo del arte.

Uno de los diseños de Georgy Baratashvili para la colección otoño-invierno 2008-2009.

Estampados para el vestir

Antes de que Baratashvili ponga el punto y final a esta cita con la moda, Cruzcastillo llenará de colores y texturas la pasarela del edificio anexo del Auditorio Víctor Villegas. No en vano los estampados, tintados y efectos en los tejidos son el punto fuerte de su creador, Manu Gómez, cuya firma ha quedado estampada también en el trabajo de Jordi Labanda, Desigual o el propio José Castro. Los tejidos, obra de Cruzcastillo, ofrecerán una variedad que deslumbrará al público.
Y, como broche de oro tras la entrega del premio Alfredo Caral al mejor modelo masculino y femenino de la pasarela, el diseñador ruso afincado en Londres Georgy Baratashvili presentará en exclusiva en Murcia, a partir de las 21.00 horas, su colección para la próxima temporada otoño invierno.
Considerado uno de los más prometedores diseñadores de la moda hoy, su pasión por las artes plásticas y su pasado como bailarín inspiran sus colecciones de moda para hombre que han despertado un interés en el mundo internacional del diseño de ropa. Unas creaciones a las que ha incorporado elementos y técnicas nunca utilizadas antes en el vestir masculino, y a las que les ha dado su toque personal inspirándose en su pasado como bailarín y en un romanticismo oscuro que ha conquistado a los hombres de hoy y ha despertado pasiones secretas en muchas mujeres.

EL PROGRAMA
Viernes 16. Factoría Rent Me ('Los Ángeles Caídos'), a las 19.30 h.; Morante (reinterpretación de los trajes sastre clásicos para hombre), a las 20.15 h.; entrega del Premio Nacional de Diseños No Aburridos, a las 20.35 h.; y Diana Dorado, a las 21.00 horas.
Sábado 17. 'Almacén de ideas' con Luis Manteiga, Yehimy Ortiz, María Lorente, Dailyplanet y Eva Soto, a partir de las 19.30 h.; Cruzcastillo, a las 20.15 h.; entrega del premio Alfredo Caral al mejor modelo masculino y femenino de Pasarela Abierta, y Georgy Baratashvili, presentación de la colección otoño-invierno 2010-2011 para hombre.
Exposición Tres Miradas. Documental, fotografías y una selección de modelos del diseñador José Castro permitirán al espectador conocer a fondo a este destacado creador de moda.

El Diseño Atrevido e Irónico

2010-04-12T11:11:00.000-07:00

Cultura
Los nuevos diseñadores españoles despuntan por su alto nivel formativo y su amor a la experimentación
12.04.10 - 00:45
IÑAKI ESTEBAN
En los pasados ochenta triunfó en España el eslogan de 'todo es diseño', a pesar de que los diseñadores, en su mayoría autodidactas, se contaran con los dedos de una mano y de que la industria apenas existiera. En aquella época surgieron heterodoxos como Mariscal, con un éxito internacional incontestable, pero desde entonces parece como si el diseño español hubiera entrado en una etapa de callada profesionalización.
Juli Capella, arquitecto, diseñador y agitador cultural, demuestra que ésa no es ni de lejos la realidad en una obra titulada 'Bravos. Diseño español de vanguardia', en la que repasa y reproduce las piezas más señeras de las generaciones nacidas a partir de 1960, caracterizadas por su alto nivel formativo, por su deseo experimental y, en la mayoría de los casos, por un humor encaminado a mirar la vida con ironía.
Entre ellos están Martín Azúa, nacido en Vitoria, Nacho Carbonell, el colectivo Cul de Sac o Patricia Urquiola, diseñadora asturiana muy reconocida y afincada en Milán. Son la punta de lanza de un sector con más de 4.200 empresas y 22.000 profesionales en 2001, el último año en que se realizó un estudio sectorial. «Hoy es posible que estemos doblando esas cifras», comenta Capella.

El autor de 'Bravos' sintetiza la corta historia del diseño en España, desde los ecos modernistas que llegaron antes de la Guerra Civil hasta el erial posterior y la tímida recuperación en los sesenta y setenta. Reconoce que los ochenta fueron una época de excesos -«todo el mundo quería ser diseñador, de espacios, de ambientes, de escaparates...», lo que provocó el choteo popular, el célebre '¿estudias o diseñas?', y las quejas de los intelectuales como Alain Finkielkraut, que en 'La derrota del pensamiento' sostenía que no todo era igual en el mundo creativo, y que un diseño de un par de zapatos nunca llegaría al nivel de una obra de Shakespeare.

Límites creativos
En opinión de Capella, no todos los efectos de aquellos años fueron malos, pues el 'boom' del diseño español logró colarse en las páginas de las publicaciones internacionales de tendencias como 'The Face' o 'Actuel' y en las profesionales como 'Domus' y 'Design'. Pero fue en la siguiente época cuando el fenómeno se asentó y legitimó sus aspiraciones artísticas gracias a una muestra sobre el diseño industrial en España realizada en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Con el asentamiento llegó la comercialización, de la que las nuevas generaciones no reniegan, aunque quieren darle su toque personal y experimental. «Hay un 50% de obras en el libro que son experimentos en el estudio, pruebas, de las que no siempre salen productos comercializables. Pero no por ello dejan de ser necesarias, al menos para nosotros, ya que nos enseñan nuestros propios límites, creativos y productivos», afirma Martín Azúa, un vitoriano que se matriculó en la Facultad de Bellas de Artes de Barcelona y terminó la carrera en la especialidad de Diseño. «La perspectiva de ser artista me ponía nervioso porque me imaginaba que todos los días tendría que resolver un montón de problemas en el mismo proceso de la creación. El diseño me pareció más sólido, y creo que estudiar Bellas Artes me ha aportado más libertad», incide.
Martín Azúa es el autor de piezas como el 'Taburete Flod', el 'Lavabo Simplex', de utensilios de cocina para Ferrán Adriá y ahora prepara el diseño de las medallas para el Campeonato Europeo de Atletismo que se celebrará este verano en Barcelona. «Mi generación se ha fijado mucho en Holanda. Ellos rompieron con el concepto de diseño elitista y caro de Italia, introdujeron materiales pobres y ecológicos y les dieron un toque relajado, humorístico y de buen rollo. Aunque ahora vivimos fascinados con Japón».
Capella percibe en los nuevos 'bravos' del diseño español un deseo de individualidad, un acercamiento a la ecología y al arte y una preocupación por extender sus ideas más allá de las sillas y de las mesas hasta los objetos más simples y funcionales, como un USB para ordenador o un funda para el móvil.

Frescura y reciclaje
A pesar del individualismo que menciona Capella, en el libro se incluye el trabajo de un grupo de diseñadores radicado en Valencia, Cul de Sac. En su origen está la amistad desde el instituto de Alberto Martínez y Pepe García, que luego fueron a estudiar a uno de los templos del diseño mundial, el Royal College of Art de Londres. A su vuelta, crearon el estudio que hoy trabaja para firmas de tanta trayectoria, y a menudo tan tradicionales, como Tiffany, Lladró, Swarovski y Aston Martin. ¿Qué aporta Cul de Sac a estas marcas? «Frescura, reciclaje», responde María José Salvador, la portavoz del grupo. De hecho, unas de las primeras piezas para Lladró surgió de un stock de figuras de cerámica a las que Cul de Sac puso su especial sello transformándolas con materiales en principio tan ajenos como los clips de oficina.
Este colectivo de diseñadores concibe su trabajo como un estilo de vida, y de ahí que tengan su estudio en Valencia, en vez de en una ciudad más estratégica, ya que no quieren desligarse del aire mediterráneo. En sus instalaciones hay cocina y comedor, en el que hablan con sus clientes, más que en serias oficinas, y si la conversación se alarga les invitan a que se queden en la vivienda también incorporada al estudio.
Desde el ámbito internacional, argumenta Capella, se ve al diseño español con unas formas «atrevidas y orgánicas, con un colorido sin vergüenza», con las notas del ingenio y el humor y la influencia del arte de Picasso, Miró, Dalí y, por supuesto, Gaudí.
Martín Azúa apunta a que las piezas de los nuevos diseñadores no van destinadas a clientes ricos y exhibicionistas, «sino a los que tienen cierto estatus cultural y cierto nivel de información». «Si trabajo con materiales reciclados, es mejor que el usuario sepa que existe el movimiento del 'arte povera' y que es un guiño hacia él. De todas formas, opina, «ha llegado el momento en que apostemos por la calidad y realcemos el valor del objeto diseñado como eso que permanece y te acompaña, algo claramente opuesto al concepto de usar y tirar».
La crisis obliga a los diseñadores a «dar el 'do' de pecho», explica. No obstante, el diseño se ha convertido para las empresas en una obligación si quieren ser competitivas. «Si salen a vender fuera, lo necesitan, porque sus competidores extranjeros van a ser muy sofisticados en este aspecto. Y como tienen que construir y fortalecer la marca, no les vale con hacer versiones de cosas ya hechas: la creatividad se convierte en un factor estratégico».
Precisamente ese ansia creativa es la que no falta entre los nuevos diseñadores españoles. Uno de ellos, Nacho Carbonell, hace piezas únicas, las expone en galerías de arte y no le importa vivir y trabajar en una iglesia abandonada en el campo levantino. Eso sí, tiene clientes importantes como Brad Pitt, que compró íntegramente una de sus colecciones en la prestigiosa feria de arte de Basilea del año pasado por un total de 84.000 euros. «Me dijo que ya conocía mi trabajo de antes y quiso saber si las piezas eran seguras para que se pudieran subir los niños en ellas», declaró entonces Carbonell.
Ésa es otra de las características que apunta Capella para definir a los nuevos diseñadores: la internacionalización, el cruce constante de fronteras en su imaginación y para sus productos.

Adiós, Carmen March

2010-03-23T08:01:00.000-07:00

La diseñadora, una de las más personales del panorama patrio, anuncia el cierre de su firma

Actualizado lunes 22/03/2010 18:00

Carmen March
ver su último desfile

PALOMA SIMÓN
Una escueta nota anuncia la clausura, después de 11 años de vida, de "un proyecto tanto empresarial como personal", el de la diseñadora mallorquina Carmen March, de 35 años, que se despide de la industria de la moda un mes después de la presentación de su colección otoño-invierno 2010 al margen del calendario oficial de Pasarela Cibeles.
"La situación que vivimos hace que mi sueño no sea viable", añade la creadora en el comunicado. Con una tienda propia en Madrid, en el Callejón de Jorge Juan -en la que planeaba vender, en exclusiva en España, los tocados de Philip Treacy- el repentino cierre de la compañía pone punto final a uno de los proyectos más interesantes de la moda española reciente.
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, March comenzó su singladura en el proceloso mundo de la moda junto a su colega Juanjo Oliva, con el que dio sus primeros pasos sobre la pasarela en desfiles conjuntos en Cibeles Madrid Fashion Week y fundó la 'boutique' Egotherapy, en el madrileño Barrio de Salamanca.
La sastrería, las referencias a la elegancia clásica de los años 40, al Surrealismo, a personajes de culto, como Diana Vreeland, o a la cultura 'western' han sido algunas de las fuentes de inspiración recientes de sus colecciones, que siempre han recabado críticas positivas en el certamen cibelino. Lástima que la acogida de estilistas y prensa especializada no haya sido suficiente para sostener la marca.

La crisis se cobra una nueva víctima, si hace unos meses hablábamos de la quiebra de Christian Lacroix o Luella Bartley, ahora es la mallorquina Carmen March quien echa el cierre a su negocio.
Hace apenas un mes que Carmen March presentó su última colección fuera del circuito oficial de Cibeles bajo el lema “Moda sin fecha de caducidad. Prendas clásicas que perduren en el tiempo”.
Tras un tiempo trabajando para otras firmas como Javier Larrainzar, March inauguró en 2000 la boutique Eghoterapy en Madrid, junto al también diseñador Juanjo Oliva. Ha ganado entre otros premios el Marie Claire a la Mejor Diseñadora Novel y siempre ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa especializada.
Esperemos que esta despedida por parte de una de las creadoras más personales y elegantes del panorama nacional, sea un hasta luego y no un adios definitivo al mundo de la moda. El tiempo lo dirá…

DISEÑOS NO ABURRIDOS

2010-03-17T03:38:00.000-07:00

Cultura
Cuando las gafas se convierten en arte divertido
17.03.10 - 00:35 -
MARÍA D. DE LA VIEJA MURCIA.

- Celia Navarro y Francisco José Rivero logran el segundo y el tercer galardón
- La murciana Eli Cayuela obtiene el primer premio nacional de Diseños No Aburridos

LOS PREMIOS

'Ciclópeas', de José Rivero. Lente gigante, y una de las más originales llevadas al concurso.Eli Cayuela ganó el primer premio por '3ndy'. Unas lentes para tres ojos. Montura de corte clásico donde la creadora hace volar su imaginación.

Tres diseñadores murcianos lograron ayer los tres premios del concurso nacional de Diseños no Aburridos, de la Fundación Murcia XXI, Diseño y Moda, de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, que este año estaba dedicado al diseño de gafas.
El primer premio fue para Eli Cayuela Martínez, por su trabajo '3ndy', dotado con 1.500 euros y un diploma; el segundo fue para Celia Navarro Quirante, por 'My Bike', premiado con 1.000 euros y diploma; y el tercero lo consiguió Francisco José Rivero Martínez, por 'Ciclópeas', con una bolsa de 500 euros y diploma.
'3ndy', de Eli Cayuela, son unas gafas para tres ojos. Sobre una montura de corte clásico la diseñadora ha dejado volar su imaginación y las ha convertido en unos lentes triples de lo más original y divertido.
'My bike', de Celia Navarro Quirante, está inspirada en una bicicleta antigua, realizadas en alambre y aptas para llevarlas colgadas sobre el caballete de la nariz, y servirse de los cristales de sus ruedas, para observar la vida deportivamente.
'Ciclópeas', de José Rivero Martínez, como su nombre sugiere es una lente gigante, ideal para el único ojo del Cíclope, para mirar el mar, o para observar el salario sin deprimirse.
El jurado, que valoró los veinte trabajos presentados, estuvo presidido por el diseñador José Castro, y formado por la concejal de Turismo y Congresos, María Isabel Valcárcel; las diseñadoras Paula del Vas y Carmen Ramil; Miguel Marco, representante de Germinal; Pilar Salvador, directora de la Escuela de Arte de Murcia; y el periodista Manuel Tallón.
El baremo que manejó el jurado consisitió en sopesar la posibilidad de realización técnica y de producción, innovación formal, la utilización de materiales, presentación del proyecto, originalidad, personalidad y creatividad .
La entrega de los premios se realizará el día 16 de abril, a las 20.30 horas, durante la celebración de la Pasarela de Moda Abierta, en el anexo al Auditorio Víctor Villegas. Además, los diseños ganadores y una selección de los mejores trabajos serán expuestos en el Auditorio durante la celebración de la Pasarela.
En ediciones anteriores se ha premiado el diseño de camisetas, bañadores, sombreros, joyas, zapatos y abanicos.
El diseñador gallego José Castro destacó que la iniciativa del concurso le parecía positiva y muy creativa, ya el propio nombre del concurso le parecía original y bonito. Aseguró estar encantado con el hecho de que le hayan invitado a participar, ya que «las gafas son una proyección más de mi personalidad. Las llevo desde pequeño y ya dentro de mi trabajo he tenido iniciativas e incursiones en el mundo de las lentes muy positivas».
Sobre los trabajos presentados destacó que había observado mucha ecología y formas organicas. Respecto a si la crisis está afectando al mundo del diseño, José Castro afirmó que «el mal tiempo es siempre buena época para la creación. La carencia crea riqueza y surge el ingenio y la creatividad. Es una faceta natural en tiempos de crisis buscar nuevos caminos. En tiempo de crisis es bueno reciclar, reafirmar restructurar, aunque con la debida cautela, como ocurre con todo en la vida». Sobre la posible línea que separa originalidad y excentricidad, asegura que «normalmente la originalidad va más ligada a la idea de practicable y real. Es tangible. Lo desmesurado, lo intocable y teatral es lo extremado. Aunque un mismo objeto pude pasar de un concepto a otro, dependiendo de unos condicionamientos sociales. Para separar un concepto de otro, hay que matizar, cómo, cuándo, y dónde».

José Castro

José Castro (1971, Galicia, España), graduado en el prestigioso London Royal College of Art, es uno de los diseñadores españoles más reconocidos internacionalmente. Miembro de la Federación Francesa de la Couture, junto con Balenciaga y Paco Rabanne, fue el primer español en exponer en La Redoute. Colaboró con empresas como Alexander McQueen para Givenchy, fue director artístico de Miró Jeans y uno de los diseñadores del nuevo concepto de Desigual. Ha desfilado en tres ocasiones en el Carrousel du Louvre de París, así como en el Palais Omnisports de Paris Bercy, haciendo que sus prendas tengan proyección y reconocimiento en el mundo entero.
Sus colecciones: Dead Bird, Noitulove, Blue Sky, Redrum y actualmente Aurora le han permitido distinguirse entre los diferentes medios internacionales gracias a su trabajo con el volumen, las texturas y la creación del color 'Rosa Castro'. Ha recibido varios premios, como el Royal College of Art Society Prize for Innovation, Creativity and Presentation (2000), el premio Barcelona es Moda al professional (2007), el Novel designer prize de Marie Claire (2008-09) y el premio L'ORÉAL a la mejor colección en la 50º edición de Cibeles Madrid Fashion Week (2009).

MADONNA DISEÑA CON SU HIJA LOURDES MARIA

2010-03-15T05:33:00.000-07:00

La cantante Madonna debutará en el mundo de la moda como diseñadora de una línea exclusiva para un público desde los 13 hasta los 25 años. La reina del pop lanzará una línea de ropa, accesorios y zapatos, además de perfumes y productos de belleza, bajo el nombre MG Icon. Las prendas se pondrá a la venta en agosto de este año en los grandes almacenes neoyorquinos Macy's y después serán distribuidas a nivel mundial.
Para este nuevo proyecto, la intérprete de ‘Celebration’ contará con el apoyo de su hija Lourdes María, quien ha adoptado un estilo propio y particular a la hora de vestir y es catalogada, por algunos entendidos en la materia, como una joven fashionista.
Madonna también recibirá la colaboración de Iconix, el grupo textil que ya se ha encargado de lanzar otras firmas de cantantes, como Roca Wear, de Jay-Z.
"Me resulta muy emocionante unir fuerzas con Iconix para hacer llegar a los consumidores mis ideas sobre moda", declaró la cantante de Access Hollywood.
"Estoy deseando trabajar junto Neil (Cole, de Iconix) y su equipo para crear y traducir mis visiones e ideas para MG ICon", añadió.
Por su parte, Cole ha afirmado también su entusiasmo ante la perspectiva de trabajar junto a la cantante de ‘Hung Up’: "Nos emociona anunciar la primera de una serie de marcas que surgirán de nuestra colaboración con Madonna".
"Madonna es una leyenda en el mundo de la música, la moda y el entretenimiento, y ahora con su gran dedicación a MG Icon podremos ver su visión para los negocios globales", explica Neil Cole.
Publicado en Música por Irma Ocampo

LAS HERMANAS MILLER VAN EN SERIO

2010-03-07T12:41:00.000-08:00

Ricas y famosas, Sienna y Savannah triunfan unidas en la moda con la marca Twenty8Twelve. Se reparten los papeles: una diseña y la otra aporta imagen
07.03.10 - 01:08

Sienna y Savannah Miller han vivido siempre como nacieron: ricas y famosas. Así les lució el pelo en la reciente Fashion Week de Londres, donde presentaron la colección del próximo invierno. La más ecléctica, bohemia y nostálgica desde que saltaron al ruedo de la moda en 2007. Las hermanas más poderosas del mundo del diseño, con permiso de las gemelas Olsen, inundaron las pasarelas con guiños al glam rock, la salvaje Escocia y la estética 'grunge', tan del gusto de las dos.
Fiel a la filosofía de su empresa, Twenty8Twelve -juego de palabras inspirado en la fecha de nacimiento de la actriz (28 de diciembre de 1981)-, la prensa especializada ensalzó «el juego yuxtapuesto de proporciones y modernidad romántica» para evocar una energía experimental basada en la estética punk. En otras palabras, las plumas más afiladas han dado el OK a sus creaciones, con las que ambicionan ofrecer una ropa de calidad sin precios «escandalosos», sintetizando el clasicismo estadounidense y la vanguardia londinense. Las Miller han superado la vida tan efímera que acompaña a marcas que intentan conquistar los mercados con el único señuelo de la famosa de turno.
Son múltiples los casos que han pinchado en hueso. Jennifer Lopez y Sarah Jessica Parker dilapidaron toda su credibilidad como modistas tan pronto como los números rojos salpicaron las cuentas corrientes de sus firmas. No es el caso de Savannah y Sienna, nacionalizadas inglesas, pese a haber nacido en Hong Kong y Nueva York, respectivamente, a cuenta de la ajetreada vida de su padre, el banquero y marchante de arte americano Ed Miller. Sus hijas, que vivieron una infancia entre algodones repartida entre Nueva York y los internados más elitistas de Inglaterra, imprimen estilo. Van en serio y seducen con chaquetas de buen corte, levitas entalladas y pantalones pitillo con cremalleras en la pernera. Aparecen en todas las colecciones por influencia de Savannah, formada a la sombra de Alexander McQueen. «Sienna es muy 'fashion' y tan diseñadora como yo», advierte, para disipar dudas sobre quién maneja los hilos de la compañía.
Nadie duda a estas alturas que la actriz abrió muchas puertas a Twenty8Twelve. Es un 'icono fashion'; más por sus cuitas sentimentales que por su carrera cinematográfica, que se hunde en la más absoluta mediocridad. ¿Quién recuerda algún papel suyo? Los paparazzi la tienen continuamente en su punto de mira desde que inició un romance con Jude Law, del que se separó más tarde, al engañarla con una niñera, para caer de nuevo en sus brazos. Harta de dar lástima -«tienes que tragarte tu orgullo y decir que estás bien»- acudió al magazine estrella de la televisión americana para proclamar: «¡Me gustaría ser niñera! He oído que la paga es muy buena y que los extras tampoco están nada mal». Entremedias, ha engordado su lista de romances con el actor Rhys Ifans, el feo de la película Notting Hill; Puff Daddy, 'capo' del hip-hop; el músico y modelo británico Jamie Burke; Baltasar Getty, actor y heredero de la famosa dinastía...
Sienna pone de moda todo lo que lleva encima. Su estilo 'boho chic', de aparente desaliño pero trabajado hasta el último extremo, crea adicción entre millones de jóvenes que copian sus jeans pitillo, vestidos supercortos combinados casi siempre con leggins, faldas vaporosas, botas 'ugg' y sus imprescindibles maxibolsos, bien del difunto McQueen o de Matthew Williamson.
Ataques con orina
Aunque empieza a dar que hablar por su trabajo -ha sido imagen de Tod's, Boss y Pepe Jeans-, sigue dando carnaza a una prensa sensacionalista que no le pasa una. En la inauguración de su boutique londinense, mostró evidentes síntomas de embriaguez al tiempo que se desquitaba de los molestos paparazzis al grito de «¡Os veré en los juzgados, malditos violadores!». «A nada que digo me meto en líos. Me gustaría protegerme un poquito mejor», confesó. Pese a sus buenas intenciones, la protagonista de 'Casanova' sigue sin controlar sus impulsos y no titubea a la hora de empapar a los fotógrafos con su propia orina. Se la disparó con una pistola de agua.
En la moda, sin embargo, es otro cantar y ha sabido contener sus impulsos repartiéndose los papeles con su hermana. Savannah diseña y ella ahorra a la firma un gasto innecesario en campañas publicitarias. De caracteres opuestos -tierna y romántica, Savannah; rompedora y nerviosa, Sienna- han convertido su pasión por la moda en una alternativa al lujo de los grandes modistos.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20100307/gente/hermanas-miller-serio-20100307.html

CHRISTIAN LOUBOUTIN

2010-03-04T04:42:00.000-08:00

Zapatos de moda verano 2010 Christian Louboutin

Siendo uno de los diseñadores de calzado más apreciados, las colecciones de zapatos Christian Louboutin han atraído siempre la atención. Así que échale un vistazo a su colección de zapatos de verano 2010, que es verdaderamente maravillosa. Christian Louboutin es un muy bien conocido y respetado diseñador de zapatos, reconocido por su marca registrada: los zapatos de suela roja. No es raro ver a celebridades aparecer llevando sus últimas creaciones, pues la colección de zapatos de Christian Louboutin es siempre muy esperada.

Los zapatos de Louboutin son muy apreciados, ya que tienen una apariencia diferentes. Cada zapato expresa individualidad y buen gusto y es por eso que son altamente apreciados.
La colección de zapatos primavera verano 2010 de Christian Louboutin es muy diferente de sus colecciones anteriores, pero diferente no significa negativo. De retro a elegante, Christian Louboutin, cubrió casi todas las áreas de moda y estilo.

El modelo Coussinette con plataformas de tacón, de Christian Louboutin, se ve absolutamente fabuloso. Con una especie de característica retro/vintage estos increíbles zapatos están destinados a atraer la atención y contribuir a adoptar una gran postura. El diseño de los zapatos y la combinación de gamuza y napa de colores contribuyen increíblemente al estilo.
Los zapatos d’Orsay Années Folles de Christian Louboutin, son perfectos para ocasiones que requieren cierta etiqueta. En éstos agrega un poco de glamour y elegancia a través de la red bordada en dorado, la coloración neutra y el diseño clásico.
El modelo Maloko firmado por Christian Louboutin tiene interesantes detalles. El color metálico del cuero tiene un diseño degradé en la parte posterior, que los hace perfectos tanto para ocasiones de alto sport como para ocasiones formales.
El modelo Popi Plato de plataforma con cordones, tiene una magnífica combinación de colores. El charol está hermosamente coloreado en amarillo, rojo, verde metálico, turquesa, beige y púrpura. Los colores se ven maravillosamente juntos en estos zapatos de estilo casual.
Las botas hasta la rodilla Jessica, a rayas multicolores, lucen absolutamente fabulosas. Estas botas de viva coloración te llevan a una época retro cuando las combinaciones de colores eran muy populares. El tacón de cuña se adapta a la perfección a su estilo casual.
Los tacones cuña están de nuevo a la moda y el modelo Jolie Epoque de Christian Louboutin, que los trae en raso, es absolutamente adorable. Estas sandalias de color esmeralda con tacón entero de raso están elegantemente decoradas con un bello bordado en color oro.
El modelo Stringhita con plataforma, de Christian Louboutin se ve muy divertido, gracias a su coloración encantadora. Estos, en gamuza de color blanco, rosa, azul, rojo y púrpura son perfectos para los días en que deseas atraer mucha atención.

Escrito por Black Label 24 de Febrero de 2010

Desfile de moda en Baf Week Otoño Invierno 2010

2010-03-02T04:42:00.000-08:00

Desfiles de moda en Buenos AiresBaf Week Otoño invierno 2010.

RAPSODIA

Fiel a su estilo bohemio y rocker, Rapsodia presento una colección rutera y más aventurera que nunca,mezclando destellos étnicos de lejanas geografías y postales del retro-rock como fuente de inagotable inspiración.La mezcla de estilos hace que esta colección se convierta en una aventura exótica, con claras influencias de los 80´ y 90´Detalle: estampas tribales, materiales metálicos, el cuero para toda topología, los abrigos de gamuza y el denim en todas sus formas.Los vestidos siguen dominando la colección, y los detalles ultrafemeninos mezclados con elementos masculinos (como sacos tipo Taylor holgados) son la clave.La novedad: abrigos de lana con hombros decorados rescatados de los '80, década que nadie olvida.Todo esto es el resultado de un viaje intenso, en el que nuestra ave fénix renace más audaz que nunca y sin miedo a dar vuelo a la originalidad.

HERMANOS ESTEBECORENA

Colección enfocada en la reinterpretación de la sastrería y el sport elegante, una nueva mirada sobre el cuero y los accesorios.
Sus colecciones son para hombres de todos los estilos: mods, gaucho, rockabilly, modernoMateriales y colores Paleta de grises, blancos y negros, y azules y marrones.

UMA

La colección de esta marca destinada a mujeres modernas,creativas e innovadoras, se inspira Mademoiselle Coco reinterpreto algunos clásicos de Chanel sobre una silueta ochentosa, la década inspiradora, pero en clave moderna (la chaquetita de pied de poule con cierre, una mini de cuero matelasseado con cadena de strass, remera marinera abotonada).Materiales y colores; Los más destacados de la colección son, los cueros matelaseados y combinados con cadenas, cueros envejecidos, lambswool, lanas con lurex, telares al estilo Chanel, sedas lavadas y viscosas.Paleta de colores: violetas en todas sus tonalidades, lavanda, azul marino, fucsia, tostado, crudo, gris melange, y los infaltables blanco y negro.

PUMA

La nueva colección PUMA África está inspirada en la cultura de ese continente, resurgen nuevas formas de animal print utilizadas para los poderosos elementos gráficos geométricos tanto abstractos como derivados de las tradicionales vestimentas africanas, y de la flora y fauna de esa región.
Las modelos lucieron sorprendente y originales tocados étnicos en colores estridentes.Materiales y colores: gran combinación de colores que van del negro salpicados con tonos puros y nítidos verde, ciruela, tierra, mostaza, violeta. y vestuarios estridentes.Parte del algodón orgánico de las prendas fue elaborado en África.Puma presentó el Unity Kit, el primer Kit de Fútbol Continental creado para una causa global.La colección es el equilibrio perfecto entre lo deportivo y la calle.

MARIANA DAPIANNO

Su colección se denomino " Tetris"-el juego de encastre más conocido-El concepto: la geometría es el principal punto de partida. TETRIS implica modulación, encastre perfecto de figuras que no dejan espacios al azar.Texturas: tejidos de punto como el jacquard, el jersey y la lana, hilados texturados y mohair crearon sacos con mucho volumen, vestidos y faldas de corte asimétrico, Cardigans cortos y largos, blazers pantalón de corte sastrero con caída impecable.Y los infaltables tejidos gruesos que le dan volumen, textura y color a la colección.Paleta de colores: borravino, gris, mostaza, verde, azul, naranja, violeta.

Baf Week.com

CIBELES ECHA EL CIERRE

2010-02-23T04:45:00.000-08:00

madrid fashion week
Ion Fiz reinterpreta los clásicos
María Barros y Teresa Helbig; Juana Martín y Nicolás Vaudelet; Carlos Díez y El Delgado Buil; y Jesús Lorenzo y Miguel Marinero protagonizan la jornada
23.02.10 - 13:42 - REDACCIÓN MADRID

Una de las propuestas de Ion Fiz. / Efe

Un abrigo de la diseñadora María Escoté. / Efe

Intensidad conceptual y de colores, formas geométricas y prendas cómodas pero delicadas para la temporada de otoño-invierno protagonizaron la quinta jornada de Cibeles Madrid Fashion Week, en la que la exquisitez de Andrés Sardá volvió a emocionar. Pero todo lo bueno llega a su fin, y Cibeles no es una excepción. El último día servirá para mostrar en desfiles dobles las colecciones de Ion Fiz y María Escoté; María Barros y Teresa Helbig; Juana Martín y Nicolás Vaudelet; Carlos Díez y El Delgado Buil; y Jesús Lorenzo y Miguel Marinero.
Ion Fiz se ha inspirado en todas aquellas mujeres fascinantes que transmiten su personal carácter a través de su estética, destacando en todos los campos al patentar su propio 'lifestyle'. Cada mujer es única, auténtica, destilando un glamour natural, pero nunca despreocupado, sino todo lo contrario: estudiado al milímetro cada detalle… así cada pieza de su vestuario tiene un significado, un sello atemporal más allá de tendencias y modas.
Es una colección basada en la reinterpretaciòn de los clásicos de la costura, actualizados, investigaciòn sutil a través del patronaje y la construcciòn de la prenda. Así el estilismo lleno de contrastes entre lo masculino y lo femenino cobra gran protagonismo en esta colecciòn. En cuanto a los tejidos, destacan la lana, la seda, el algodòn, y la alpaca. Los colores que predominan son el crudo, tostados, chocolate, verdes, grises, rosas y negros.

A TODO TRAPO

2010-02-19T04:45:00.000-08:00

SOCIEDAD
Cibeles Madrid Fashion Week exhibe durante seis días las costuras de la moda española a través del talento creador de más de cuarenta diseñadores
19.02.10 - 00:07 -
ARANTZA PRÁDANOS

Pruebas. Roberto Verino comprueba el ajuste de las piezas de su nueva colección
la víspera del desfile. :: ELVIRA MEGÍAS

NURIA FERNÁNDEZ MODELO. 22 AÑOS
«En uno de mis primeros desfiles me quedé con un pecho al aire, y las monjas del colegio ni sabían que era modelo»

Empecé «con 14 años». Criatura. Nuria Fernández tiene hoy 22, dejó el colegio de monjas hace rato y derrocha soltura ante los intrusos mientras pasa por chapa y pintura en el 'backstage' de Madrid Fashion Week. Maquillaje, peluquería y manicura e ¡voilá!, este junco de mujer -1,80 metros- con plazas fuertes como Nueva York, Milán y París en su currículo, deviene en ninfa de ojos ahumados y labios reventones, un palmo más alta aún una vez subida a los tacones. Es su octava Pasarela Cibeles'. Este año su cometido es El Ego, el aperitivo de los jóvenes creadores a la espera de los platos fuertes, los modistos consagrados, a partir de hoy. Suena la música, se encienden los focos, unas carreras por los pasillos de las chicas o los asistentes de vestuario, y brota la magia.
Seis días, 41 diseñadores, 84 modelos, 3 millones de euros de presupuesto, más de 50.000 visitantes esperados... A la Cibeles Madrid Fashion Week se le pueden medir las hechuras con muchas cifras que aquilatan la magnitud de la primera gran cita anual de la moda española pero, en realidad, se resumen en una sola: 26 metros de pasarela. Entre 28 y 31 pasos, según el tranco de cada modelo, para exhibir los mejores trapos 'made in Spain'. El momento de la verdad, en el que «te juegas el trabajo de seis meses». «Bueno, en mi caso, de los últimos cinco años», dice Belén Barbero, de 'Bebas's Closet'. Ella y su firma de moda 'prêt à couture' -a medias entre la confección y la costura a medida- se estrenaron ayer jueves. Se jugaba mucho. Hace un lustro colgó el trabajo de economista por la aguja y el patronaje siguiendo una vocación que no doblegaron los balances contables.
Dos veces al año Cibeles sirve de trampolín a las jóvenes promesas como ella, y de altavoz para los diseñadores consolidados, los Del Pozo, Vittorio & Lucchino, Schlesser, Torretta, Verino, etc. Desde 1985, año inaugural, ha llovido mucho. Leonor Pérez Pita, para todos Cuca Solana, directora sempiterna de la pasarela, recuerda siempre que la cosa empezó con dos y un tambor: una carpa de circo, siete diseñadores y «cuatro gatos» en el público. Hoy, en su 51 edición, el montaje ha cogido altura pero ni la veteranía le libra a uno de los agobios de última hora.

ROBERTO VERINO DISEÑADOR
«Yo creo que hemos evolucionado tanto, la moda española ha crecido tanto que si salimos de esta crisis lo haremos reforzados»

«Siempre es un estreno, siempre». Lo dice Roberto Verino, fijo desde el principio, con dos únicas ausencias -la etapa de los disidentes y otra de la que se curó el año pasado-. «Tú llevas el trabajo hecho pero en los 25 minutos que dura un pase hay cosas que no puedes controlar, que te fallen las luces, la música, que se te caiga una modelo. A mí una vez se me fundieron los plomos y tuvimos que hacer el desfile a oscuras prácticamente, no hubo más remedio», recuerda. El antídoto, invocar a las 'meigas' de su tierra y sentido del humor.
Que se te caiga una modelo. El de Verín (Orense) cita una de las pesadillas de las maniquíes. Darse de bruces sobre la tarima delante del pelotón de cámaras y flashes que las espera al final del paseíllo. Milagro es que no suceda más con los tacones XXL de última moda. «Éstos tienen exactamente 14 centímetros», detalla metro en ristre una amable asistente de Adolfo Domínguez. «Pero son muy cómodos», apostilla. Ya. Las modelos debieran emular a las gimnastas, que entrenan en una barra de equilibrio de 8 centímetros para afrontar con garantías los 10 centímetros del aparato de competición. Que la tendencia dicta taconazos de 15 centímetros, pues los ensayos con alzas suicidas de 20. Incluso las 'top' pueden acabar en el suelo. En la semana de la moda de Nueva York la británica Agyness Deyn se cayó dos veces en apenas cuatro metros. La primera vez se levantó, la segunda se descalzó y arreando. «En esos casos haces como si no pasa nada y sigues adelante. Yo no me he caído nunca pero en uno de mis primeros desfiles me quedé con un pecho al aire, y las monjas del colegio ni sabían que era modelo», ríe Nuria Fernández.
Son gajes del oficio y, a menudo, también tretas del diseñador para captar la atención. «Hay veces que pides que te fijen un escote con cinta adhesiva de doble cara y te dicen que no queda, ¡sí hombre!», afirma la joven. «Sois los medios los que potenciáis unas cosas y no otras. Y a veces a nosotros no nos queda más remedio que provocar si queremos lograr una foto; enseñar un pecho o los dos, o hacer algo raro para aparecer, pero porque a veces valoráis sólo lo que es muy extremo», confirma el maestro Verino.

Con curvas
Viene la reflexión del modisto a cuento del debate recurrente sobre el físico de las modelos. En Cibeles se apaciguó la polémica al implantarse el pesaje de las chicas hace unos años, y ahora algunas publicaciones internacionales de moda se rebelan contra la dictadura demente de la 'talla cero', una 32 ó 34 en España. Puede que sea convicción o mera promoción para engatusar a clientas reales en tiempos de crisis. El caso es que los grandes foros de la moda parecen haber desterrado la imagen de niñas anoréxicas de talla imposible que encumbraron no hace tanto. Sin llegar al michelín, se lleva una mayor naturalidad en las pasarelas.
«Puede que veáis modelos con más cuerpo este año, pero eso os dejo que lo juzguéis vosotros mismos», replica enigmática Esther García, codirectora de Esma Proyectos, la empresa encargada de coordinar los desfiles y los castings de Cibeles y también de la Pasarela Gaudí. Veremos. En el 'backstage' abunda la fruta y la comida sana pero, aun así, dan ganas de repartir bocadillos de mortadela a las chiquillas que corren como aves zancudas de un diseñador a otro en pleno proceso de 'fitting'. No es un deporte de invierno, sino el ajuste de las prendas de cada modisto al cuerpo de la modelo que lo exhibirá.
¿Más curvas? «Mi objetivo es que la gente se sienta a gusto consigo misma. A mí me gustan las mujeres y, por tanto, me gustan con formas, con curvas, una mujer sensual, que se gusta a sí misma y que le gusta gustar. Pero sois también los medios -invoca de nuevo Verino- los que potenciáis unas cosas y no otras».

La botella medio llena
En Cibeles los medios de comunicación también nos empeñamos en hablar de la recesión económica y de su posible reflejo en la pasarela. Los modistos prefieren ver la botella medio llena. Verino invoca París en su nueva colección como conjuro contra la crisis y la murria otoño-invernal y recuerda que los viejos del lugar han visto crisis en todas las décadas y de todas han salido a golpe de esfuerzo. «Las crisis sacan a relucir la imaginación. Ahora es cuando se nota de verdad quiénes son y quiénes no, y es en estos momentos en los que uno tiene que poner en valor muchos aspectos que en épocas de bonanza a lo mejor no los tienes en cuenta. Hemos superado muchas crisis en los 70, en los 80, los 90 y ahora. No le tenemos miedo», refrenda.
Además de cribar el grano de la paja, las grandes crisis económicas han tenido un efecto paradójico a lo largo de la historia. «A mí me gusta recordar que después del crack del 29 la moda se volvió más glamurosa que nunca, y a la crisis del petróleo de los 70 también le siguió un auge enorme de la alta costura y las industrias del lujo», apunta Charo Mora, historiadora de la Moda.
Esta etapa negra puede servir también para definir el futuro del sector en España. «España juega en primera división internacional, y muy bien, con marcas de precio medio como Zara, Mango, Custo, Desigual, y es un gigante en moda de novias después de China, pero no en 'prêt à porter' ni en lujo», explica la experta. Para alcanzar la gloria y que Cibeles o Gaudí puedan codearse con las plazas 'mayores', con París, Milán, Londres o Nueva York faltan «tiempo, producción y tejido financiero», opina Mora. Verino, de nuevo, lo ve por el lado bueno. Desde los 70 -«éramos unos pobrecitos»- se ha avanzado tanto que ahora toca consolidar, «creérnoslo» y aspirar a «escalar puestos dentro de ese grupo de cinco países punteros que dictan la moda, y al que yo creo que ya pertenecemos». La diosa Cibeles te oiga, maestro.

EL EGO ESTRENA PASARELA EN CIBELES

2010-02-18T05:20:00.000-08:00

Madrid Fashion Week
Sara Coleman, Beba's Closet, Cati Serrà, Georgina Ordinas, Anjara, Solitas, Isabael Mastache, Carlos Doblas, Maya Hansen y American Pérez muestran hoy sus diseños
18.02.10 - 14:07

La 51 edición de Cibeles Madrid Fashion Week arranca con la ilusión de los diseñadores de dejar atrás 2009 y la crisis económica que azota, como a tantos otros, al sector del diseño textil, y las esperanzas puestas en una colección otoño-invierno con la que confían dar un impulso a la moda española.
En esta edición destaca la apuesta por dar un mayor protagonismo a los jóvenes creadores y sus propuestas de moda. Para ello, el certamen ha decidido dedicar íntegramente su primera jornada de desfiles a las promesas del diseño de EL EGO. Se celebrarán cinco desfiles dobles, donde mostrarán sus colecciones diez de los mejores nuevos talentos del diseño español.
Del total de participantes, seis lo hacen por primera vez, de acuerdo con el sistema de rotación establecido por EL EGO que, en cada edición, da oportunidad de conocer las colecciones de nuevos valores de la moda española, junto a los participantes en anteriores convocatorias. Así, la diseñadora gallega Sara Coleman; el dúo gaditano Solitas; el sevillano Carlos Doblas y el tandem creativo American Pérez repiten participación.
Por su parte, Beba's Closet, Cati Serra, Georgina Ordinas, Isabel Mastache y Maya Hansen se estrenan en esta edición, mostrando diversidad de propuestas que van desde creaciones arriesgadas y vanguardistas a otras que buscan recuperar la tradición de la costura a través del detalle. Además, Cibeles febrero 2010 también incluye un programa off con dos presentaciones en Madrid, a cargo de las diseñadoras Carmen March y María Lafuente.
El canon de IFEMA
Esta será la segunda ocasión, después de la última edición de septiembre, en la que los diseñadores se verán obligados a pagar un canon a IFEMA por desfilar en esta pasarela de la moda internacional, que el presidente del recinto ferial, Luis Eduardo Cortés, cifró recientemente en una cantidad inferior a los 6.000 euros. Con esta fórmula, se busca la colaboración de los diseñadores para ahorrar algo dentro del "enorme gasto" -de tres millones de euros- que supone para IFEMA la celebración del certamen.
El presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba, se ha mostrado de acuerdo con esta medida, al señalar que "al fin y al cabo, esto es un negocio", ha precisado que a un diseñador "le cuesta mucho estar en este certamen", y ha discrepado con la cifra de tres millones de euros que IFEMA asegura que cuesta la organización de Cibeles, al considerar que el gasto es superior.

ALEXANDER McQUEEN

2010-02-15T13:12:00.000-08:00

Muere el diseñador británico Alexander McQueen en un aparente suicidio
El modisto ha fallecido en su domicilio londinense La prensa británica apunta ya al suicidio

EFE,Londres hace 4 horas

El diseñador británico Alexander McQueen, en 2008.ADN.es

El diseñador de moda británico Alexander McQueen falleció en su domicilio londinense en un aparente suicidio, según informaron varios medios británicos.

Un portavoz de su firma confirmó la muerte y la calificó de "trágica pérdida" sin dar más detalles sobre las circunstancias "por respeto a la familia McQueen".

El cuerpo sin vida del diseñador, de 40 años, fue encontrado a las diez de la mañana en su residencia del West End, en el centro de la capital británica.

El suicidio del creador británico, en vísperas de la celebración de la Semana de la Moda de Londres, se produce tres años después de que se quitara la vida su íntima amiga Isabella Blow, una musa del mundo de la moda que trabajó en revistas como Tatler y el dominical The Sunday Times.

Blow fue una de las personas que más le ayudaron al principio de su carrera y a raíz de aquel suicidio circularon rumores de que se había producido un distanciamiento previo entre ellos, aunque McQueen los desmintió.

Hijo de un taxista y nacido en Londres, McQueen comenzó a diseñar trajes para sus hermanas a una edad muy temprana.

Comenzó su aprendizaje en la famosa calle de los sastres a medida de Savile Row, donde tuvo como clientes al presidente soviético Mijail Gorbachov y al príncipe de Gales.

Tras una estancia en Milán, donde trabajó para Romeo Gigli, regresó a Londres y estudió en la academia de St Martins, de donde han salido otros famosos diseñadores, y fue uno de los creadores más jóvenes en recibir el título de Diseñador Británico del Año, que logró cuatro veces entre 1996 y 2003.

...El diseñador, conocido en sus comienzos como el "hooligan" de la moda inglesa por su pelo rapado y sus botas de estilo militar, se caracterizaba por la extravagancia de sus diseños y presentaciones como la recreación de un naufragio para presentar su colección de 2003 o de una partida de ajedrez con figuras humanas en la de 2005.

McQueen fue nombrado por el presidente del grupo de lujo LVMH, Bernard Arnault, sucesor de John Galliano en 1996 como diseñador principal de Givenchy antes de asociarse en diciembre de 2000 a Gucci.

A finales de 2007, McQueen había abierto ya boutiques en Londres, Nueva York,Los Ángeles y Las Vegas.

Entre las personas del mundo del espectáculo que llevan sus modelos figuran las cantantes Lady GaGa y Rihanna.

McQueen había lanzado últimamente una línea de cosméticos inspirados por el maquillaje de Elizabeth Taylor en la película Cleopatra.

La directora de la edición británica de Vogue, Alexandra Shulman, dijo que Lee McQueen (su nombre auténtico) "influyó en toda una generación de diseñadores" y que agregó que "su brillante imaginación no conocía límites".

"Era un maestro de lo fantástico, que creó desfiles sorprendentes que combinaban el diseño, la tecnología y la acción y por otro lado era un genio moderno cuya estética gótica han adoptado las mujeres de todo el mundo", dijo Shulman.

ARTE COMO ESCAPARATE

2010-02-02T10:34:00.000-08:00

Cultura e inmobiliarias preparan 'Distrito Artístico', un programa para abrir a la ciudad los talleres de jóvenes creadores y fomentar la autogestión de espacios
30.01.10 - 00:21 -
PEPA GARCÍA pegarcia@laverdad.es MURCIA.

El Bulevar Cetina es uno de los emplazamientos dónde se concentrarán varios locales. G. CARRIÓN

"Cuarenta artistas tendrán en 2010 acceso a estudios en el centro urbano de Murcia".
Crisis, imaginación y espíritu emprendedor se alían para promover la vida artística de la Región y dar a conocer sus entresijos a los ciudadanos, revitalizar el casco urbano y fomentar el turismo cultural.
Este año el centro histórico de la ciudad de Murcia se abrirá a las nuevas tendencias artísticas. Desde la música hasta el videoarte; de las artes escénicas al diseño de vanguardia; de la pintura a la escultura; del ballet a la performance... Cualquier creador de la disciplina artística que sea podrá beneficiarse del nuevo proyecto de la Consejería de Cultura: 'Distrito Artístico'.
Una innovadora propuesta que, mediante un concurso de proyectos, pondrá a disposición de 40 artistas, nacidos o residentes en la Región de Murcia, diez bajos comerciales con el fin de que los usen como estudio, comprometiéndose a abrirlo al público un número determinado de horas diarias y permitiendo a la gente de a pie palpar cómo es el proceso creativo de un artista y sus resultados, contando con el privilegio de que el propio autor explique su obra.
Así, diez céntricos locales comerciales -ubicados en el Bulevar Cetina (8) y Adarve de Platería (2)- hoy en desuso como consecuencia de la crisis, volverán durante un año a la vida y con ellos regresará la actividad a zonas que han perdido su tirón de tiempos de bonanza económica.
Para que todo ello sea posible, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia y la Consejería de Cultura han llegado a un acuerdo que pretende beneficiar a jóvenes creadores, fortalecer la presencia de los circuitos turísticos por la ciudad, animar la vida artística regional y revitalizar una zona comercial a la que la proliferación de grandes superficies en el extrarradio ha dejado agonizando.
El proyecto es mucho más amplio, pero los implicados han decidido empezar paso a paso. «En principio se pensó en un proyecto más ambicioso, que posiblemente se recupere en parte, pero finalmente se escogió el centro histórico de Murcia porque es más atractivo para generar circuitos culturales (al modo de Madrid y la zona que concentra los grandes museos)», recapitula Juan Hernández, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, aliados imprescindibles de la Consejería en esta dinamizadora experiencia.
«Este proyecto puede expandirse en una segunda fase a Cartagena, como se había pensado inicialmente, dependiendo de cómo vaya este año. Lo que pasa es que había que ponerlo en marcha y Murcia reunía las características para hacerlo con más facilidad», afirma Hernández. Así, los diez locales, que sumán más de 600 metros cuadrados y serán ocupados por los artistas en periodos trimestrales, se han escogido del conjunto de la oferta efectuada por los promotores inmobiliarios con el objetivo de concentrar estos bajos en un espacio reducido del centro de la ciudad.
La propuesta partió del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, en una reunión informal con los promotores inmobiliarios, a quienes solicitó espacios en el casco urbano sin coste económico excesivo, de manera que se propusiera una salida más espontánea a los jóvenes artistas para llevar a cabo su labor creativa, al tiempo que muestran estos procesos a la ciudadanía.
Dicho y hecho: «Desde el principio lo consideramos muy interesante porque es una fuente de generación de recursos y el interés ya no es sólo el turismo tradicional, sino el cultural», explica Juan Hernández, que destaca lo novedoso del proyecto y lo considera «muy interesante para la Región, en general, y para nuestro sector, en particular». A esta iniciativa pronto se sumaron los promotores inmobiliarios, que han puesto a disposición de la Consejería los céntricos bajos comerciales «que no estaban en explotación», apostilla Hernández, y que se cederán gratis a los artistas mediante la firma de un contrato de uso.
Esta innovadora idea tendrá, además, un coste económico bajo para Cultura y por tanto para la Región (60.000 euros anuales), y una alta rentabilidad, ya que no sólo pretende potenciar la creatividad artística y la capacidad de autogestión de cada autor; sino que tendrá un rendimiento educativo en el campo de las artes, porque los visitantes podrán recibir información de primera mano de los propios creadores. También tendrá un rédito económico para los promotores inmobiliarios y los negocios del centro histórico de Murcia.
Programación paralela
Sin embargo, 'Distrito Artístico' va mucho más allá, ya que exigirá a los artistas o colectivos de artistas que ganen el concurso de proyectos la gestión del espacio del que disfrutarán durante tres meses. Así, los beneficiarios de esta propuesta deberán hacer de su proyecto el núcleo de un programa mucho mayor, lo que les obligará a diseñar una programación que sirva de complemento y refuerzo al concepto sobre el que trabajan.
Esta programación paralela podrá enriquecerse con las aportaciones que otros artistas nacionales o extranjeros hagan -invitados a participar por el titular o titulares del local-, lo que convertirá los establecimientos que integran el 'Distrito Artístico' en espacios de encuentro, contaminación y mutuo enriquecimiento.
Por el momento, se están redactando las condiciones del contrato que los jóvenes artistas escogidos deberán cumplir, tanto en lo relativo a las condiciones de uso (lo que se puede y no se puede hacer), como las de mantenimiento del espacio y las obligaciones que adquiere el o los creadores, como producir su obra en el espacio, exhibirla al público y abrir el espacio un número determinado de horas al día para enseñar y dar información sobre ella a los ciudadanos que se acerquen a visitarlos.
Si esta iniciativa funciona como sus impulsores esperan, se podría extender en un futuro a otras ciudades y además servirá como experiencia piloto para que Cultura valore la viabilidad de impulsar un distrito artístico en cualquier punto de la Región. De esta experiencia, que podría comenzar en abril, se podrá tener una valoración a finales de 2010.

LA PASARELA DE PARÍS INVITA A SOÑAR

2010-01-28T04:29:00.000-08:00

LA VERDAD
Jueves, 28 de Enero de 2010 03:00

Por la pasarela parisina desfilan estos días modelos con medidas de ensueño enfundadas en trajes imposibles. Los mejores creadores 'imponen' lo que se va a llevar esta primavera y verano. Tomen nota: Chanel apuesta por el romanticismo de los tonos pastel y las transparencias, que sugieren sin mostrar abiertamente. También en plan místico, Giorgio Armani quiere hacer soñar a la mujer con vestidos inspirados en la luna que se adornan con lentejuelas y cristales bordados sobre tonos verdes, azules y dorados. El toque de color lo pone Galiano, con su propuesta de faldas asimétricas y trajes muy ceñidos y femeninos que siluetean a la mujer.

Colección de Zuhair Murad. :: EFE

Modelo de John Galiano para Dior. :: EFE

2010-01-20T14:26:00.000-08:00

La Verdad (Provincia de Alicante)

La crisis del calzado y el textil lastran la producción industrial de la Comunidad, que lidera la caída

El índice de actividad en las fábricas baja un 2% en la región desde principios de año, la mayor reducción de toda España, y es mayor en la curtición, el calzado y los acabados textiles, con hasta un 15%

B. SIRVENT

Las exportaciones de calzado y de textil se han recuperado sensiblemente a lo largo de este ejercicio, pero no lo suficiente como para evitar un nuevo desplome de la producción industrial. El último índice de producción industrial correspondiente a los nueve primeros meses del año, del Instituto Nacional de Estadística, avala esta teoría. Desde enero, la fabricación ha caído un 2% en la Comunidad Valenciana, el mayor descalabro de toda España.

La producción en las fábricas e industrias ha crecido en todas las comunidades autónomas españolas desde principios de año salvo en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias. Además, la mayor caída se produce en esta autonomía, lo que colisiona frontalmente con los mensajes de recuperación industrial que se lanzan tanto desde el Gobierno valenciano como desde la patronal alicantina Coepa. No así desde los sindicatos, que reclaman, mes a mes, tras hacerse público los datos del paro, un cambio urgente del modelo económico y una mayor inversión en la industria manufacturera alicantina, como el calzado, la curtición y bolsos y los textiles y confección del hogar.

En el mes de septiembre, la caída industrial alicantina y regional es también un hecho, con un 2,3% de descenso, sólo superado por la industria de Madrid, Navarra, Canarias y Andalucía.

Los datos que ofrece el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) sólo computan hasta el mes de agosto, pero indican claramente que la fabricación de las principales manufacturas alicantinas no atraviesa por su mejor momento. De enero a agosto, cae un 9,6% la producción de fibras, hilos y tejidos, un 12,7% la de acabados textiles, un 5,8% la de otras industrias textiles, un 9,9% la de de confección de prendas de vestir, un 15,1% la de curtición y artículos de cuero y un 12,1% la de calzado.

Sólo registran caídas notables y comparables con las manufacturas otros capítulos relacionados con energía y agua, siderometalurgia, equipos informáticos y automóviles y sus componentes.

En el conjunto de España, el índice de producción industrial ha crecido un 2,7% de enero a agosto, pese a reducirse un 1,3% en el mes de septiembre.

El índice general, por secciones del CNAE-93, indica que la industria manufacturera cae un 0,1% en la Comunidad Valenciana de enero a agosto, mientras sube un 3,7% en el conjunto de España. Los bienes de equipo crecen un 1,4%, los bienes de equipo se reducen un 3,8% y los bienes intermedios repuntan un 0,9%.

Ayer se produjeron las primeras reacciones tras conocerse este nuevo mal dato de la economía regional. La UGT-PV considera que el «continuo retroceso en la producción industrial, del 2,3% en septiembre, debilita el sistema productivo valenciano».

El sindicato reclama a las Administraciones que refuercen sus esfuerzos para reducir el «déficit histórico» en infraestructuras industriales, mediante el incremento de suelo industrial con servicios avanzados y sistemas para la gestión medioambiental y de residuos industriales. UGT asegura que ello repercute en el empleo, con la destrucción de casi 10.000 puestos de trabajo en el sector industrial en el último año, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre.

La UGT-PV reclama un cambio paulatino del modelo productivo de la Comunidad Valenciana de manera que no dependa tanto de otros sectores productivos más estacionales como la construcción, los servicios o el turismo.

"MONSTRUOS" y "TINIEBLAS BLANCAS"

2010-01-18T07:18:00.000-08:00

Cultura
El diseño de moda más emergente entre 'Monstruos' y 'Tinieblas Blancas'
LA VERDAD MURCIA.

La moda más emergente llega de la mano de dos jóvenes diseñadores murcianos: Elisabeth Navarro y Pedro García Martínez. Hoy, a las 20 horas y en el Laboratorio de Arte Joven Lab, se inaugura la pasarela 'Controversia', una exposición que muestra el trabajo de los seleccionados en la categoría de moda del programa 'Generacción' del Instituto de Juventud. Un acto que tendrá su propia banda sonora, la de la música en directo de Alondra Bentley.
La muestra, que permanecerá abierta hasta el 18 de febrero, ofrece diferentes trabajos de los dos artistas rediseñados. Elisabeth Navarro colgará los modelos de su colección 'Tinieblas Blancas', en la que cremalleras metálicas, los colores blanco y negro y las influencias de la mitología griega «simbolizan la sabiduría, la sensatez, la madurez y el esplendor de la mujer». Y Pedro García mostrará sus 'Monstruos', en los que evoca a seres oníricos y donde utiliza una paleta que va del gris al negro con sutiles toques de verde esmeralda y calabaza. Además combina distintas siluetas y mezcla texturas como guateado, pelo, brocado, algodón, satén o terciopelo. Ambos creadores sorprenden con arriesgados experimentos estilísticos que se alejan del binomio traje-objeto. Así, los autores exploran y alteran los orígenes funcionales de la moda con el fin de diversificar la estética del atuendo en dos opciones diferentes pero unidas por el objetivo de crear arte.
El cierre lo pondrá la voz de Alondra Bentley, que ofrecerá un concierto en directo tras la inauguración.

DISEÑOS NO ABURRIDOS

2010-01-08T14:52:00.000-08:00

Las gafas serán la inspiración

del Premio de Diseños no Aburridos

La novedad es que se entregarán tres premios en metálico de 1.500, 1.000 y 500 euros

08.01.10 -

LA VERDAD | MURCIA.

El Premio Nacional de Diseños no Aburridos tiene como protagonistas este año a las lentes. La novena edición de este concurso está dedicada al diseño de gafas. En este certamen, organizado por la 'Fundación Murcia XXI. Diseño y Moda' de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, podrán participar diseñadores de gafas, diseñadores de otras disciplinas, estudiantes o diseñadores de productos, y estudiantes relacionados con el diseño de moda.

Cada participante podrá presentar hasta cinco diseños y tendrá de plazo hasta el día 26 de febrero. Los diseños no podrán ir firmados y se presentarán en tamaño Din-A4, con lema o título alusivo a cada un de las piezas. Con el mismo lema se acompañará un sobre cerrado en el que se incluirá la ficha de participación, cuota de inscripción y un curriculum del autor.

Todos los trabajos tendrán que incluir una presentación sobre planta, alzado y perfil, así como una perspectiva y su ficha técnica correspondiente. Así, cada diseño incorporará su maqueta final, unas gafas realizadas y terminadas para su posible uso. La técnica y los materiales son de libre elección.

El jurado estará formado por profesionales de reconocido prestigio y un representante de la Fundación Murcia XXI. Diseño y Moda. El jurado valorará la posibilidad de realización técnica y producción, innovación formal, innovación en la utilización de los materiales, cuidada presentación del proyecto, originalidad, creatividad y personalidad.

El jurado realizará una selección de los trabajos que se expondrán, junto a las gafas ganadoras, en el edificio Anexo al Auditorio Víctor Villegas, durante la celebración de la pasarela de moda Abierta, los días 16 y 17 de abril.

Los trabajos se deben enviar a: Fundación Murcia XXI. Diseño y Moda. Los Molinos del Río. 30002, Murcia. Para más información se puede consultar la web www.murciaciudad.com, o llamar al teléfono 968358600, extensión 1606 ó 1590.

NUEVOS FORMATOS EXPOSITIVOS

2009-11-09T13:41:00.000-08:00

Adiós a las pasarelas?
Es el GRAN momento de el videoarte, pasarelas virtuales o instalaciones.

Últimamente, vemos cómo diseñadores de moda prescinden de las pasarelas tradicionales, para mostrar sus colecciones en otros formatos: videoarte, pasarelas virtuales o instalaciones. Incluso sitios web como dresslab o showstudio llevan ya unos años presentando colecciones de una forma innovadora, exprimiendo todas las posibilidades que ofrece Internet para promocionar sus diseños, el trabajo de los fotógrafos, estilistas y maquilladores, y diluyendo así la frontera entre moda y arte.

El diseñador Manu Gómez, Cruzcastillo, en su instalación en Hangar, en Barcelona.
Bjork and Mcelligott son un buen ejemplo. Estos diseñadores afincados en Londres utilizan el videoarte y colaboran con fotógrafos y directores experimentales para mostrar sus colecciones. Incluso diseñadores ya consagrados como Victor and Rolf se replantean la necesidad de organizar una pasarela en estos tiempos de crisis y han presentado su colección primavera verano 2009 con una pasarela virtual, aunque, a juzgar por el grado de producción de este vídeo, les debe haber costado bastante más que el precio de un desfile.

Aparte de los grandes nombres, a los diseñadores emergentes les cuesta hacerse un hueco en las pasarelas y muchas veces no encuentran los canales adecuados para darse a conocer. Quizás por este motivo, y ayudados por el vertiginoso avance de los nuevos medios y de la red, están apareciendo nuevas alternativas de presentarse al público.

Sin ir más lejos, en Barcelona acaba de nacer una plataforma de moda llamada Spinning Jenny, que apuesta por la convivencia entre todas las disciplinas artísticas para encontrar nuevos formatos de expresión dentro del mundo de la moda. La primera edición tuvo lugar en Hangar, en pleno corazón del Poblenou y convocó a diseñadores emergentes de todos los ámbitos para compartir una jornada que se abría con una mesa redonda. José Morraja y Leticia Ordúe, directores de Modorra en Bilbao, y Manu Gómez, diseñador y director creativo de la marca Cruzcastillo debatieron sobre las nuevas necesidades de los diseñadores, las alternativas a la pasarela, y cómo trabajar en una disciplina artística en estos momentos de crisis. Tras la reflexión y el debate presentaron sus colecciones los diseñadores participantes en esta edición. Animal Bandido, CruzCastillo, Normal, Hoet:, Name, Potipoti y Roberto Piqueras expusieron sus colecciones en formato video y a modo de instalaciones, llenando el espacio industrial de la nave de Hangar. El evento convocó un numeroso público entusiasta con la nueva propuesta y finalizó con las actuaciones musicales de Atón y Hemispheri Dret (Les aus).

Está claro que las pasarelas no van a desaparecer de la noche a la mañana, pues llevan muchos años siendo el eje que mueve la industria de la moda, pero a veces se echa de menos un poco de originalidad, algo más que una sucesión de modelos caminando por una plataforma y el típico hilo musical con el grupo hype del momento. Afortunadamente, cada vez hay más diseñadores como Berhard Willhelm, Henrik Vibskov o Bless que cuestionan estos limites y enriquecen sus propuestas con algo más.

por Silvia Salvador y Nando Cornejo son los diseñadores de Potipoti.

Manuel Pertegaz obtiene el primer Premio Nacional de Diseño de Moda

2009-11-08T12:45:00.000-08:00

Agencias Madrid
Actualizado viernes 30/10/2009 18:08 horas

Manuel Pertegaz (Olba, Teruel, 1917) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda, que concede por primera vez el Ministerio de Cultura. El galardón, dotado con 30.000 euros, recae en el veterano modisto, "por ser el decano en activo de los diseñadores de moda y eslabón obligado entre nuestro tiempo y la tradición Balenciaga".
Con la creación de este premio, Cultura equipara la moda a los distintos procesos de creación cultural -como ya hiciera con el cómic en 2007-, al tiempo que subraya su apoyo al diseño de moda, tanto en su aspecto creativo como en su papel de industria cultural de primer orden.

La facturación agregada del sector del diseño de moda en España supera los 7.300 millones de euros y emplea a 45.400 personas, según un estudio del Ministerio de Industria hecho público en 2008, con datos de 2005.
"En su figura se da la pasión por la artesanía que implica la Alta Costura y, al mismo tiempo, el desarrollo industrial de este estilo", indicó el Ministerio de Cultura.
Pertegaz diseñó el vestido de novia de la Princesa Letizia. Fue en 2004, el mismo año en el que el Reina Sofía dedicó por primera -y hasta ahora única vez- una retrospectiva a un modisto.
Aquella exposición, comisariada por otro de los grandes diseñadores españoles, Elio Berhanyer, mostró más de 70 creaciones de Pertegaz, que a día de hoy continúa trabajando y sigue siendo uno de los más famosos creadores de moda femenina española, reconocido internacionalmente.
Entre su larga lista de premios destacan la Medalla de Oro de la Universidad Complutense, la Medalla del Fomento de las Artes Decorativas, la Medalla de Oro Antonio Gaudí y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Fuera de España, ostenta la Llave de Oro de la Cuidad de México o la Llave de Oro de la Ciudad de Boston.
El jurado, presidido por la directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Ángeles Albert de León, estuvo formado por Ágatha Ruiz de la Prada, designada por el Instituto Superior de Empresa y Moda (ISEM); Javier Febré, por la Federación Española de Empresas de Confección (FEDECON); Montserrat Iglesias Santos, por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y Pedro Mansilla y Natalia Bengoechea, periodistas especializados en moda.
Por ser 2009 el primer año en que se convoca este Premio, y dado que no existe un premiado en convocatoria anterior, el Jurado estuvo compuesto de manera excepcional únicamente por seis miembros

Biviel, coqueto confort

2009-11-05T10:24:00.000-08:00

fashionfromspain

Firma del mes

3 noviembre 2009

Aunque nació como marca hace apenas cinco años, Biviel está respaldada por una sólida empresa familiar de Elche (Alicante) dedicada desde hace décadas al sector del calzado. Una estudiada estrategia de distribución y un equilibrio perfecto de sensualidad y confort son las claves del éxito de esta firma que triunfa en Estados Unidos, Alemania y Rusia. Hablamos con su director, Blas Agulló.

¿Cómo se traslada el savoir faire de décadas a diseños tan coquetos y juveniles como los que propone Biviel?

Pensamos que había un hueco en el mercado para un producto urbano y cómodo que contara con un diseño potente y muy especial. Yo formo parte de la segunda generación de una empresa, Fardattchio, que empezó en los años sesenta y que siempre se ha dedicado al calzado. Esta no es nuestra primera marca, si bien ahora mismo es la única que desarrollamos. Diseñamos en Elche las colecciones y la sede y la estructura comercial están aquí.

Aparte de un estilo tan característico y femenino, ¿qué diferencia a un zapato de Biviel, técnicamente hablando?

Muchas veces ergonomía, confort y sensualidad van reñidas, algo que no ocurre en el zapato Biviel. Cada vez que desarrollamos una colección, nuestro desafío es conseguir que un zapato cómodo sea a la vez moderno y tenga un toque de sensualidad. Esto conlleva unos estudios muy profundos en cuanto a hormas o calces. Un modelo de Biviel no tiene aspecto de calzado confort, pero una vez lo pruebas descubres que es cómodo, porque hay técnicas interiores –como las almohadillas- que lo garantizan. Hacer diseños con 9 centímetros de tacón y que nos digan que son muy cómodos es un gran logro.

“El zapato Biviel es sobrio pero presenta formas muy particulares que hacen que tenga un punto de distinción”

El cuidado de los colores y las formas originales son marca de la casa, ¿dónde nace la inspiración?La inspiración de las colecciones suele ser muy variada. No pensamos en un continente, un pueblo, un paisaje o una estación. Nuestros zapatos son muy urbanos. Trabajamos de forma especial las formas, los tacones y las puntas, y después aplicamos las tendencias más actuales en colorido y textura de las pieles. El de Biviel es un producto que no deja indiferente.

La comodidad también pide pieles muy especiales, ¿cuáles utiliza Biviel?

Buscamos pieles que no sean rígidas. Es una característica de nuestros zapatos. El 90% de ellos se fabrica en piel. Nos gusta la piel muy suave que tenga personalidad. Muchas veces son vegetales y a la vez suaves. Proceden de Italia y España.

¿Cuál es el best seller de la firma?

Hacemos muchísimos modelos, desde bailarinas hasta riding boots. Pero yo diría que en invierno nuestras cuñas se venden muy bien, y en verano las sandalias con footbed, una plantilla anatómica que hace las veces de plataforma.

L.A. Fashion Week Spring 2010: Biatta

2009-11-01T16:07:00.000-08:00

Biatta fashion show, Rock Fashion Week Los Angeles, Petersen Automotive Museum, Oct. 30. Photography by Volker Corell.

Mas de 1,500 galerias de imagenes de alrededor del mundo, incluiendo anuncios y adiciones en tiempo real de la Sema de Moda de Los Angeles y otros desfiles de moda.

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EL FUTURO ES DE LOS BÁSICOS

2009-10-22T10:14:00.000-07:00

+J, Jil Sanders para Uniqlo sale a la luzCon una declaración de intenciones presente en cada una de las prendas.

Con una declaración de intenciones presente en cada una de las prendas, la esperada colección de Jil Sanders para Uniqlo, llamada simplemente '+J', se presenta como la definitiva democratización del la moda, en el que el lujo se basa en la simplicidad de los detalles y la pureza de su diseño. Un lujo abierto a todo el mundo y para el que muchos han estado esperando durante tiempo.

La responsable, casi mesiánica, de este leitmotif sabe bien de lo que habla, pues ya predicó con el ejemplo con la casa que abandonó definitivamente en 2004 y cuyo presente se encuentra en manos del diseñador Raf Simons. Su visión sobria, atenta a los detalles marcó un referente que aún es difícil de alcanzar hoy en día. Por eso, su vuelta de la mano del gigante japonés Uniqlo no podía ser mejor. Porque ambos tenían caminos idénticos, sólo que no se habían cruzado todavía.

Y la colección resultante no podía ser más esperanzadora, diseño Jil Sanders a precios Uniqlo, que van desde los 17 euros de una camiseta a los 100 en el caso de chaquetas o americanas. Una primera colección que avanza un camino interesante, porque para Jil Sanders el futuro, aunque sea más inmediato, está en los básicos.

Colección Primavera-Verano 2010 de Miu Miu

2009-10-18T16:39:00.000-07:00

Escrito por Karollh en Primavera, Verano Comenta ahora!

París, la capital de la moda, fue la ciudad elegida por Miu Miu para presentar la colección Primavera-Verano 2010. Esta reconocida marca se diferencia de las otras porque busca salir de lo común presentando creaciones basadas en los años 70 y 80 adaptadas para la moda de hoy con diseños juveniles.
La diseñadora italiana Miuccia Prada se ha encargado de aportar un estilo casual, un toque artístico y belleza a sus colecciones, y nos trae una colección muy peculiar, desafiante a la estética por presentar líneas sofisticadas y muy estrechas.
Este año Miu Miu nos presenta ropa con dibujos de animales y de flores: margaritas, gatos, aves o perros. Incluso los zapatos de las modelos (diseños inspirados en las épocas de infancia de las niñas) tenían plataformas muy altas, llevaban impresiones y adornos metálicos en forma de animales.

Faldas plisadas en corte A, chaquetas cortas, mangas englobadas, pantalones estrechos, vestidos bordados con cristales, camisas con puños estrechos, cuellos en forma triangular y las transparencias crearon la ilusión de líneas limpias y relajadas que caracterizaron la colección de Miu Miu.
Los colores que más resaltaron fueron el negro, el azul y el blanco. Los modelos bordados también acaparon la atención del público. Además, los diseños con colores como el lila, el rosado, el rojo, el amarillo, el añil y el celeste también se lucieron en las pasarelas.
Estos son modelos perfectos para los meses de primavera y verano por las telas livianas, lo que permiten que sean prendas muy cómodas. La simplicidad de sus diseños son perfectos para cualquier ocasión. Un estilo cómodo, fácil y que se complementa con diferentes accesorios como zapatos y bolsos.
Para las chicas que les gusta las telas con dibujos de animales, los diseños de los años 70 y la naturaleza, estos modelos serán de su total agrado. Luce diferente y muy chic con esta bellísima colección.
Imágenes: LiveJournal.com
Tags Blogalaxia: Moda, Miuccia Prada, Miu Miu, Colección Primavera-Verano 2010.

La Semana de la Moda de Milán cierra envuelta en polémica

2009-10-18T16:03:00.000-07:00

EFE
Autor: Agencias
Foto: Desfile de Frankie Morello durante la Semana de la Moda de Milán

La Semana de la Moda femenina italiana para la primavera-verano 2010 ha cerrado sus puertas en Milán, en medio de una fuerte polémica, después de que críticos internacionales calificaran los desfiles como “vulgares” al estar influidos por los escándalos en que han envuelto el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
Según Suzy Menkes, periodista del estadounidense "International Herald Tribune" y una de las críticas de moda más afamadas del mundo, y Vanessa Friedman, enviada del "Financial Times" británico, los desfiles de Milán han estado caracterizados por la "vulgaridad" y "reflejan el escandaloso verano de sexo de Berlusconi". Menkes escribió que las modelos están arregladas como "velinas" o azafatas televisivas, en particular las de Giorgio Armani y Bottega Veneta, "que se dejó desviar por las transparencias", y Emilio Pucci, "con su moda estrujada en el cuerpo". En la misma línea, la experta del "Financial Times" Vanessa Friedman, comentó: "El mundo de la moda ha estado influido por Silvio Berlusconi. No se sabe si conscientemente o no, pero está claro que el verano de sexo del primer ministro italiano se filtró en la imaginación de los estilistas y en las pasarelas". Las críticas provocaron reacciones indignadas de los estilistas italianos, quienes defendieron la calidad y la independencia de la moda creada por las empresas del país. Mario Boselli, presidente de la Cámara de la Moda, que organiza el evento de Milán, declaró hoy: "Es un ataque incomprensible, quizás es el producto de la envidia, porque, a pesar de la crisis, Italia es todavía el país líder de la moda y esto molesta a las empresas de Nueva York y Londres, que consiguen resultados peores". También para la modista italiana Laura Biagiotti, el ataque de la prensa extranjera oculta "el intento de golpear los productos de las empresas italianas". "La verdad es que se quiere perjudicar el ’sistema Italia’ y esto, en el periodo de crisis que estamos viviendo, es una puñalada en la espalda", manifestó la estilista de Roma. La modista italiana Donatella Versace no cree que "Berlusconi influya en la moda italiana", porque "no puede llegar hasta aquí" y, en todo caso, "en estos días, en las pasarelas, no se ha visto nada vulgar". Sin embargo, la estilista italiana Mariella Burani defendió a las periodistas extranjeras, porque, en su opinión, "las ’velinas’ están incluso más vestidas que las mujeres que se ven en la pasarela" y "la moda de Milán es demasiado vulgar y espectacular y no es capaz de proponer vestidos para las mujeres normales, que no se visten nunca así".

EJEMPLO FICHA TÉCNICA

2008-05-26T17:45:00.000-07:00