"China ganará la batalla textil si no cambiamos de parámetros"

Publicado por Mundsocks en 01:18

Entrevista a Juan José Martín García, profesor de Historia Económica de la Universidad de Burgos.

Sabemos que además de los libros que has publicado das clase en laUniversidad de Burgos sobre Historia Económica. ¿Te han sorprendido las dimensiones de esta crisis económica que atravesamos?

Sinceramente no. Y menos en el caso español. Me explico. En España hemos pasado en veinte años de contar con una economía en vías de desarrollo, a crear un gigante con pies de barro, basado en el sector de la construcción. Nos creímos los nuevos reyes Midas y estrujamos la gallina de los huevos de oro hasta que no dio más de sí. No reinvertimos ni en investigación, ni en desarrollo, ni en educación, ni en economía productiva. "De aquellos polvos, estos lodos".

¿Crees que esta época tan difícil que vivimos ahora servirá al menos para tomar nota a quienes corresponda y evitar que esto se repita en un futuro?

A pesar de que, por lo común, se piensa que la Historia no sirve para nada, debiéramos aprender y mucho de ella. Crisis como las del crack del 29, o los innumerables casos de desastres económicos acaecidos en España desde el siglo XVI hasta hoy, demuestran que conocer la Historia es fundamental para no repetir errores. Una mayor inversión en educación e I+D+i, es un factor fundamental para salir de la crisis. Sin embargo, nos empecinamos en lo contrario, recortando nuestros presupuestos en investigación y educación y añadiendo "albarda sobre albarda" a un tejido productivo sin incentivos. Para qué seguir.

¿En qué medida crees que la industria textil en Pradoluengo se ha visto afectada por esta crisis? ¿Cómo ves el futuro de la industria textil en la localidad?

En los últimos años la localidad no ha sabido diversificar su industria y la especialización en el calcetín no ha servido para que surgiesen otras vertientes. Si a ello añadimos la apertura de aranceles por parte de los burócratas europeos que han facilitado la entrada de confecciones asiáticas elaboradas en muchas ocasiones mediante mano de obra sin derechos laborales y con técnicas comerciales cercanas al dumping, la industria pradoluenguina ha sufrido como nunca un auténtico varapalo. Tan sólo una mayor especialización en producciones de calidad harán mantenerse a unas pocas firmas exclusivas.

¿Crees que es posible luchar contra el gigante asiático y sobrevivir a él?

Creo que la batalla está perdida si continuamos pensando con los parámetros del siglo XX. Quizás, lo único que le quede a Pradoluengo sea luchar por un nicho de calcetín de calidad, que sea referente en el campo deportivo y que sea sinónimo de profesionalidad. En cierta ocasión, haciendo una entrevista a un jamonero de Pradoluengo, éste me decía que los chinos nunca podrán hacer jamones como los de aquí por mucho que lo intenten. Pues bien, con nuestros calcetines ocurre lo mismo. Quizás ya no se puedan fabricar uno de cada cuatro calcetines españoles como se hacía en la década de 1980, pero con seguridad se elaborarán apreciadas prendas específicas.

¿Debemos deducir por tus palabras que en la década de los 80 Pradoluengo producía el 25% de los calcetines que se hacían en España?

Así es.Para alguien que no conozca Pradoluengo, ¿cómo explicarías que un pueblo que no llega a los dos mil habitantes haya tenido esa trascendencia en la industria textil española?Lo cierto es que la trascendencia la tuvo hace ya décadas. Es decir, la importancia relativa de la localidad como núcleo industrial ha ido languideciendo desde la década de 1940 hasta hoy. En el siglo XIX Pradoluengo fue uno de los "gallitos" de la industria lanera española y, durante la Guerra Civil, al ser uno de los pocos centros textiles en la zona franquista, tuvo un repunte espectacular de la producción, de más de un 300 por 100. Sin embargo, cuando acabó la contienda, otros centros importantes fueron relegando poco a poco a Pradoluengo. De poco le sirvió haber sido "fiel" al bando vencedor, ya que su tejido fabril quedó obsoleto y, como muchos pueblos de Castilla, más que recibir población, fue un auténtico vivero de emigración. Por eso, no es descabellado hablar de milagro cuando nos referimos a su industria textil, con más razón en 2012.

¿Hubo alguna época en la historia textil pradoluenguina en la que elsector atravesara por una crisis como la que vivimos ahora?

Crisis siempre ha habido y muy fuertes. Ya hemos señalado la que acabó con las bayetas después de más de trescientos años fabricándolas. Con los calcetines se lleva menos tiempo, cien años, pero está claro que su supervivencia será un auténtico milagro. Quien pueda vivir de hacer calcetines en Pradoluengo en adelante, es porque realmente su producto será de gran calidad y merecerá la pena. ¿Sigues colaborando con el Diario de Burgos? ¿Qué tipo de colaboraciones haces?

Sigo colaborando con el Diario porque creo que si Pradoluengo no aparece en la prensa es como si no existiese. Lo cierto es que su relevancia a nivel provincial ha bajado, pero se pueden y se deben seguir expresando las capacidades y posibilidades que tiene. Además de informar sobre la actualidad municipal, sigo haciendo entrevistas a personajes destacados de la villa y de vez en cuando envío reportajes sobre historia, antropología y curiosidades de este rincón demandino.Por último, te agradecemos que nos hayas dedicado tu tiempo con esta entrevista.

¿Quieres añadir algo más?

Nada más. Quien se debe mostrar agradecido soy yo por vuestra entrevista. Sólo quisiera añadir que deseo todos los éxitos comerciales y personales a la firma MUND, que sigue siendo un hito destacado para todo un pueblo y para sus más de quinientos años de Historia dedicados a la industria textil.

El sector textil navega sin rumbo azotado por la competencia china

ECONOMÍA
Las importaciones de productos del gigante asiático destruyeron 4.647 empresas españolas en un lustro
27.02.12 - 01:01 - CÉSAR CALVAR MADRID.

La entrada masiva de artículos de moda procedentes de China ha arrinconado a los fabricantes nacionales. :: FERNANDO GÓMEZ

El sector textil, otrora impulsor principal del desarrollo de los países industrializados, vive una etapa tempestuosa que amenaza su propia supervivencia. Los continuos altibajos en la producción, en las exportaciones, en las cifras de negocios y precios hacen muy difícil predecir cuál será su evolución en un contexto marcado por la feroz competencia de China, que en España se ha llevado por delante miles de compañías, y la búsqueda de nuevos centros donde producir más barato.
La globalización de la economía y la liberalización del comercio han permitido a muchas empresas textiles deslocalizar su producción para abaratar costes, pero también han propiciado la entrada masiva de producto extranjero, lo que ha estancado las exportaciones y disparado el déficit comercial del sector.
Según un análisis de esta industria elaborado por la compañía textil Velilla, en la última década los productos de moda procedentes de China han multiplicado por seis su peso en las importaciones españolas. Las compañías del gigante asiático han arrinconado al fabricante nacional porque sus costes de producción son menores y las prendas fabricadas parecidas a las elaboradas en España, siempre que se sometan a los debidos controles de calidad.
El estudio señala que en solo un lustro, entre 2004 y 2009, el 30% del sector textil español desapareció a causa de las importaciones chinas, un porcentaje que equivale a la destrucción de 4.647 empresas. Por supuesto, dentro de ese sombrío panorama hay notables excepciones e historias de éxito como la del gigante Inditex, que puede presumir de haber logrado un beneficio neto de 1.302 millones de euros entre enero y octubre de 2011 (un 10% más que en el mismo período de 2010). Eso sí, a costa de producir fuera, de abrir nuevas tiendas de Zara en mercados vírgenes como Australia, Taiwan, Sudáfrica y Azerbaiyán y de poner en marcha iniciativas ambiciosas como su nueva división de comercio por Internet.

Altibajos
Para los supervivientes que no son tan grandes como Inditex 2011 fue un año convulso y marcado por los continuos altibajos. Las exportaciones de textil registraron fuertes caídas en marzo, julio y septiembre (en este último mes el descenso llegó al 12%), pero también vertiginosos aumentos como el de octubre (53,5%). Al cierre de 2011 el saldo exterior fue negativo para las empresas españolas: las exportaciones crecieron un 11,6% y sumaron 9.838 millones de euros. Las importaciones avanzaron un 9,9%, hasta 15.331,6 millones, según el Ministerio de Economía.
La producción del sector registró varios cambios de tendencia, como la subida del 8,5% de enero y el batacazo del 11,2% de junio.
La cifra de negocios también sufrió esos vaivenes. Destaca el incremento del 20% que registró en enero y el descenso del 10,7% de octubre. Los mismos altibajos muestran los precios. En el primer semestre los productos de moda se encarecieron un 0,5%, muy por debajo de la tasa de inflación general del período (en torno al 3,5%). De julio a septiembre bajaron, después volvieron a subir y en diciembre cayeron un 1,4%. Al cierre del año los precios del vestido y calzado habían bajado respecto de 2010 un 0,014%, imperceptible para los consumidores. Los datos del IPC reflejaron en enero de 2012, por el contrario, un descenso mensual del 14,4% fruto de la agresiva campaña invernal de rebajas.
La explicación a todos esos vaivenes, explica Velilla en su informe, hay que buscarla en el precio del algodón. La primavera pasada este material marcó máximos históricos al alcanzar los 2,5 dólares (1,95 euros) por libra (unidad de peso equivalente a 0,453 kilos) para bajar en los meses siguientes. Las empresas del sector asisten atónitas a esa volatilidad, que desconocían hasta la fecha en un producto como el algodón.
El porvenir inmediato se presenta complicado para las empresas. Hace una década la fórmula del éxito era diseñar en casa y producir en China, India o Bangladesh. Ahora, a la incertidumbre en el mercado de materias primas se une el alza de costes en esos países y la difícil situación económica. La actividad cayó en el cuarto trimestre de 2011 en España y el Gobierno reconoce que la recesión ya está aquí. Eso mantendrá en niveles bajos el consumo del los hogares, lo que perjudicará a las ventas de vestido y calzado.

¿Tu ropa cuesta 80 céntimos la hora?

Fuente: EL PAÍS.com (Blog: Sociedad) Autor invitado 13 de enero de 2012

Esta entrada ha sido escrita por Albert Sales, autor del informe y miembro de la Campaña Ropa Limpia.

Trabajadora de la confección en Tánger. Foto: Carlos Castro

Muchas de las firmas de moda españolas que estos días llenan sus escaparates con carteles de rebajas contratan su producción a fábricas y talleres de todo el mundo. Por su cercanía y por las características de su mercado laboral, Marruecos se ha convertido en un importante centro de costura y confección de España y de gran parte de Europa.
La promesa de “desarrollo” a través de la implantación de una industria textil orientada a la exportación es una promesa incumplida en Marruecos. El sector de la confección de prendas de vestir ha alcanzado una gran relevancia para la economía del país y ha generado miles de puestos de trabajo. Pero las ocupaciones creadas no alejan a las personas trabajadoras de la pobreza. Sin perspectivas de mejora en el propio sector y sin que se creen nuevos puestos de trabajo en otros sectores, las obreras de la confección no tienen posibilidad de usar su trabajo precario como trampolín para acceder a otras ocupaciones o a lo que en otros mercados laborales denominaríamos carrera profesional. El tipo de trabajo en el que se encuentran atrapadas limita fuertemente su posibilidad de construcción de redes sociales para mejorar su situación y deteriora su vida personal y familiar.
La Campaña Ropa Limpia y SETEM acaban de publicar el informe La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección en el que analiza los factores que mantienen a las trabajadoras de las cadenas de suministro de las firmas de moda en situaciones de pobreza y de gran vulnerabilidad social pese a tener un puesto de trabajo. La investigación se basa en entrevistas a 118 obreras y en varias reuniones e intercambios realizados gracias a la asociación de mujeres trabajadoras Attawassol. El informe dibuja una vida cotidiana extremadamente dura. Sus jornadas laborales suelen ser de más de 10 horas diarias durante seis días a la semana, a las que se debe sumar una media de 6 horas de trabajo doméstico al día; no saben cuándo deberán realizar horas extra que, por otro lado, son obligatorias; los salarios, de unos 200 euros mensuales, no les permiten mantener a sus familias; y no tienen posibilidad de organizarse para defender sus derechos debido a la falta de tiempo y a las muchas presiones y amenazas que reciben si intentan reunirse con sus compañeras.
Tras pasar por sus manos, la ropa que confeccionan estas obreras llega a los escaparates de nuestras ciudades etiquetada por las más prestigiosas marcas. Las empresas transnacionales se han comprometido, a través de sus códigos de conducta, a asumir su responsabilidad en situaciones de explotación laboral en la confección de sus prendas. Las personas consumidoras les podemos y debemos exigir que hagan efectivos estos compromisos a través de las campañas internacionales y de nuestro apoyo a las obreras que luchan por sus derechos.

http://www.youtube.com/watch?v=_Z749ReErEM&feature=player_embedded

Gurús de la moda tras el teclado: las blogueras crean tendencias e influyen en los compradores

La bloguera de 15 años Tavi Gevinson, considerada por Lady Gaga "el futuro del periodismo". (ARCHIVO)
A. SERRANO. 29.09.2011 - 09.58h. 20minutos.es

• Son blogueras especializadas en moda, consiguen los primeros asientos en los grandes desfiles.


• Tienen una legión de seguidores y las revistas se pelean por tenerlas en sus filas.


• LOG QUÉ ME PONGO: 'Nos olvidamos de la gente real'.

Está al alcance de cualquiera: no requiere grandes recursos, tan solo pasión por la moda y muchas ganas de aportar una visión personal. Los blogs de moda se han convertido en un auténtico fenómeno y sus protagonistas se cotizan alto.

Así ha sido para Tavi Gevinson, considerada por Lady Gaga "el futuro del periodismo", que con 15 años es editora jefe de una revista on line de moda. También para la francesa Louise Ebel (misspandora.fr) o la suiza Michèle Krüsi (beware-of-my-heels.blogspot.com), que han visto sus rostros estampados en camisetas (en el caso de Michèle, sin permiso, por parte de Stradivarius).

¡Hay blogueras que hacen que se venda un diseño!
Las blogueras se codean con las celebridades en la primera fila de desfiles en Londres, París o Milán, reciben avances de temporada en casa antes que nadie y aparecen asiduamente en las grandes revistas de moda. Su influencia es poderosa, cuentan con miles de seguidores y crean tendencia.
Pero no todo vale. Hay que ser original, tener criterio y cierto talento. A este respecto, el fotógrafo Scott Schuman es uno de los más valorados por thesartorialist.com, todo un referente que suele encabezar el top de las mejores bitácoras de moda del mundo. En el ranking tampoco faltan, además de las arriba mencionadas, garancedore.fr y fashiontoast.com.
Los post made in Spain no se quedan atrás: Fashionisima, Miss at la playa, Shopaholic, Amlul y Desde el front row ya se están haciendo hueco fuera de nuestras fronteras.

Un acción pionera
En febrero de 2010 Cibeles Madrid Fashion Week creó el BloggerSpace, un espacio para que los bloggers de moda pudieran retransmitir in situ su "particular visión" de los desfiles, a los que les dieron libre acceso.
La experiencia fue tan positiva que desde entonces no han hecho más que aumentar las solicitudes en cada nueva edición. Entre 25 y 30 blogs –valorados por su contenido, difusión, actualización permanente y diseño– son seleccionados de entre cientos de solicitudes. "Es una vía alternativa y complementaria a los medios de comunicación", alegan desde la organización de Cibeles. "Los blogs llegan a un determinado grupo de gente que a lo mejor nunca utilizaría otra fuente de información que no sean las redes sociales".
El proceso de selección es "complicado", aseguran, y aunque de momento no contemplan la posibilidad de ampliar el cupo del BloggerSpace ya han comprobado sus beneficios. "Se ha notado mucho el aumento de la difusión informativa de la pasarela Cibeles gracias a esta iniciativa, sobre todo en los medios on line".

Las firmas también las siguen
Los diseñadores tienen muy en cuenta el fenómeno blog. "Son muy influyentes", explica Kina Fernández, seguidora de bitácoras como chictoochic.es, di-pordior.blogspot.com y lucio9chine.blogspot.com. "Es una vía estupenda para que cada uno dé su opinión, pero siempre sometidos a una crítica, porque no todas las opiniones están fundamentadas", puntualiza. "Nosotros siempre valoramos su opinión e intentamos mantenernos en contacto con ellos". Maya Hansen incluso organiza encuentros con bloggers en su taller. "Creemos en ellos como forma de conectar con el público. ¡Hay bloggers que hacen que se venda un diseño! No es un canal de comunicación más, sino uno de los más directos con nuestros clientes", afirma.

Tres rostros tras la pantalla del ordenador

Gala González. La edición juvenil de Vogue en Estados Unidos eligió su blog amlul.com como uno de los 20 mejores del mundo. Figura en la lista de las 100 jóvenes promesas de España elaborada por la revista Capital y hablan de ella en las grandes publicaciones de moda. Con veintipocos años, la sobrina de Adolfo Domínguez, estilista y directora creativa con sede en Londres, se ha hecho un hueco entre las bitácoras más influyentes por méritos propios.

Tavi Gevinson. Todo el mundo habla de ella. Con solo 11 años inauguró su bitácora, thestylerookie.com. Sus padres no sabían que su hija se estaba convirtiendo en un gurú de la moda hasta que el diario The New York Times les pidió permiso para contar su historia. Referente de tendencias, musa de diseñadores japoneses y habitual invitada a los desfiles de las grandes casas de moda, la pequeña Tavi, ahora de 15 años, se ha ganado tantos seguidores como detractores. Muchos piensan que los medios de comunicación han encumbrado a una chica que si no fuera menor de edad sería una bloguera más. Incluso editores de revistas como Elle han intentado desprestigiarla. ¿Niña prodigio o fenómeno mediático?

Elena López. Es fan de blogueras como Cherry Blossom o Pandora, adora el "chic francés" y se siente privilegiada por conocer las propuestas de las mejores firmas y asistir a las mejores pasarelas del mundo gracias a su trabajo como redactora en Telva. Bajo el seudónimo de Helen Steel habla a sus anchas de tendencias de moda y belleza, temas prácticos y cotilleos de famosos en Desde el front row, www.telva.com/blogs/desde-front-row/, uno de los blogs de moda más seguidos en España. "Hay que tener siempre los ojos muy abiertos para captar las tendencias", asegura.

Mujer hoy despliega su lado más 'chic'

Sociedad
Rastreo de tendencias a pie de calle, horas de estilismo, selección entre mil fotos, entrevistas a creadores... Así se hace una revista de moda.
23.09.11 - 00:39 - ROCÍO MENDOZA

Irradia estilo y encanto natural, pero no oculta su lado pragmático. Sorprende, entretiene y hasta es capaz de hacerte soñar. Resulta indudablemente guapa por fuera y, si la observas con detenimiento, también culta por dentro. Pero sobre todo, lo que mejor sabe hacer es informar. Ella es Moda, la recién nacida hermana 'chic' de Mujer hoy. Así es y quien lo desee podrá conocerla personalmente a partir de mañana sábado en los quioscos, por un precio de 0,50 euros.
Como cualquier estrella del mundo de la moda que se precie, esta revista no ha nacido de la nada. Aunque al público solo llegue un resultado final de impresión, las bambalinas de su puesta en escena no son menos vibrantes: ir y venir de páginas en pleno cambio constante, sesiones de fotografías interminables, diseñadores que retocan una y otra vez su obra para dar con la excelencia, estilistas en busca del reflejo de un concepto, teléfonos que no paran de sonar, reuniones y decisiones, nervios y prisas... Hasta emoción. Todo un proceso creativo que pocos conocen y que merece la pena descubrir.

La gestación
Como todo proyecto, antes de ser realidad fue la idea en la mente de una persona. En el caso de Mujer hoy Moda, esta persona es la periodista Charo Carrera, directora de la publicación y con toda una trayectoria dedicada a este mundo. Hay mujeres que en una barra de labios no ven más que un instrumento banal de acicalamiento diario. Y hay mujeres, pocas, que en el rojo de una barra de labios son capaces de ver la manera de reinterpretar el rostro femenino para retratarlo en tres personalidades de impacto. A este selecto club pertenece Carrera y todo su equipo. «Comenzamos en febrero a darle vueltas a la idea y en mayo, cuando tuvimos todos los vistos buenos, empezamos a trabajarla sobre el papel», relata la directora de Mujer hoy.
El primero de los pasos en la creación de cualquier revista es la delimitación de las secciones que la compondrán. Esto es, la presentación de distintos contenidos bajo epígrafes que lo definen.
En el caso de Mujer hoy Moda, se trata por ejemplo, del 'shopping' con los productos que marcan tendencia, reportajes a personalidades relevantes como el diseñador de la marca Loewe, Stuart Vevers, la puesta en escena de la cantera de las modelos del mañana, las claves para encontrar a buen precio las tendencias que marcan las pasarelas en 'De la pasarela al armario' y el punto de vista de los expertos como Miguel Palacio y Mónica Vinader en columnas de opinión.
Los temas y los enfoques surgen de la experiencia y el contacto constante con los artífices del mundo de la moda. En esta labor, Carrera cuenta con una mano derecha, la subdirectora, María José Barrero, que participa junto a todo el equipo de redacción en trasladar esas ideas al papel.
Las propuestas se ordenan en lo que se denomina un 'planillo', una especie de croquis que se recompone una y otra vez en busca del ritmo perfecto de lectura. «Hasta nueve diferentes hemos hecho para el número que ve mañana la luz», exclama. En cuanto a los contenidos, Carrera explica que cuentan con colaboradores expertos que plasman sobre el papel todo lo que se cuece en la calle.

Dibujando las ideas
Junto a Barrero, José Luis Marián, director de arte, es otro apoyo imprescindible. «Él es vital porque da forma gráfica a todo lo que vamos pensando. Una y otra vez planteamos las páginas hasta dar con aquella que case con el concepto que aquí tenemos de la moda, esto es, una forma más de Cultura», valora la directora. La parte gráfica es una de las grandes apuestas de la publicación. Tanto que algunas fotos son retratos de auténtica calidad artística. Lo que pocos saben es la producción que tiene detrás una fotografía de moda. La media de dedicación a una sola imagen de las que se pueden contemplar es de dos horas. «Trasladamos a nuestro estudio de producción un tema y ellos lo hacen realidad. En el equipo hay estilistas, maquilladores, fotógrafos, asistentes... En este número lo más difícil ha sido hacer la fotografía de las ocho modelos de la agencia Francina. Ha necesitado un equipo de 20 personas trabajando al unísono», recuerdan.
Y de los estilistas a la recogida de materiales. Poco a poco, en la redacción se van recibiendo textos e imágenes encargados que luego son transformados en composiciones gráficas que invitan a la lectura. Ése es el arte de Marián y, para que ningún error empañe el resultado final, Isabel Navarro, redactora jefe, repasa con celo cada uno de los contenidos. Tras días de reuniones, decisiones, cambios, errores y aciertos, las luces de la redacción se apagan, cuando todo se ha terminado, bien entrada la madrugada para dar protagonismo a la imprenta, donde lo que fue una idea toma cuerpo para llegar a su destino: los lectores

EL PAÍS revoluciona con 'S Moda' el fin de semana

Nace una publicación para el público femenino que busca las propuestas más vanguardistas
EL PAÍS - Madrid - 18/09/2011

EL PAÍS refuerza su oferta editorial del fin de semana con la nueva revista S Moda, una cita ineludible con el mundo de las pasarelas, las tendencias, la belleza, la decoración, los viajes más exclusivos y las últimas pistas del cine o la literatura. Asimismo, el sábado se ofrecerá dentro del periódico una sección que repasará semanalmente los bastidores del poder, la fama y sus protagonistas. En este esfuerzo por ampliar los contenidos del fin de semana, se adelanta al viernes la salida del suplemento El Viajero, que renueva su imagen y personaliza sus contenidos.

S Moda, editada por PRISA y Condé Nast (responsable de revistas de alta gama como Vogue, Vanity Fair o Glamour) y dirigida por el periodista Óscar Becerra, nace el próximo sábado con EL PAÍS. Ambos grupos de comunicación comparten valores presentes en esta nueva publicación: exigencia periodística, innovación y calidad visual, además de un diseño audaz y una cuidada edición fotográfica. La publicación, destinada a un público femenino que desea estar al tanto de las propuestas más vanguardistas, se distribuirá conjuntamente con el diario, que pasará a costar 1,50 euros los sábados. Sarah Jessica Parker aparece sonriente en la primera portada de la revista, vestida con una chaquetilla torera. La actriz americana quiso protagonizar el primer número de la publicación con una entrevista exclusiva y una sesión de fotos en Nueva York con un estilismo de raíces muy españolas.

En su lanzamiento, S Moda contará con más de 200 páginas. Dinámica y con espíritu contemporáneo, aspira a satisfacer las demandas de mujeres con criterio que buscan estar bien informadas sobre las últimas tendencias del mundo de la moda y de la belleza. Además, ofrecerá entrevistas a personajes de la actualidad, análisis de los desafíos sociales, propuestas de viajes, ocio y diseño.

S Moda, que sale al quiosco acompañada de una potente página web (www.smoda.es) y de una aplicación gratuita para iPad, constituirá una cita semanal con los lectores de EL PAÍS y especialmente con las lectoras, que podrán seguir y poner en perspectiva la moda, la actualidad desde un ángulo femenino, las tendencias en belleza y las últimas pistas en cultura, viajes y decoración. Su página web facilitará un seguimiento al minuto y conectará de manera directa a los lectores con la redacción de la revista.

La intención de S Moda es tratar la moda como concepto más allá de las pasarelas, entendiéndola como actitud y como expresión cultural de primer nivel que aprecia la estética y disfruta con ella. Por eso los grandes reportajes de moda visuales con fotógrafos de reconocido prestigio serán claves en la sección de estilo. Sin olvidar el lado más pragmático, con páginas de shopping al detalle que proponen qué se lleva y cómo se lleva con precios asequibles.
En el primer número, colaboradores de la talla de Franca Sozzani, directora de Vogue Italia, L'Uomo Vogue y una de las personalidades más reputadas del mundo artístico italiano, aportará su visión sobre los equipos de moda y su poder para transformar la realidad creando la magia que caracteriza a las grandes revistas femeninas.

Otros contenidos de la revista abordarán las claves para actualizar el look, los secretos de la cocina de Arzak, el retrato de Audrey Hepburn escrito por su hijo o un recorrido por las tiendas más exclusivas de París.

Mujeres como las televisivas Ana Pastor y Eva Hache, las escritoras Isabel Fonseca y Ana María Moix, junto con la guionista Coloma Fernández Armero compartirán alternativamente un rincón de opinión.

De la misma manera, la revista ha formado extrañas parejas del papel, como Agustín Fernández Mallo y Christina Rosenvinge, Antonia San Juan y José Ángel Mañas, Joaquín Reyes y Milena Busquets o Rossy de Palma y Kirmen Uribe, quienes, siempre a dos bandas, analizarán en qué grado de acuerdo o desacuerdo se encuentran hombres y mujeres sobre diversas ocurrencias de la realidad.

El mundo de la belleza también ocupa un lugar privilegiado, con artículos que tratan la estética desde el punto de vista del cuidado y el bienestar personal. Consejos sobre los productos específicos del mercado, avalados por los mejores profesionales, así como artículos de investigación sobre cuestiones que hoy se plantean con naturalidad acerca de cómo mejorar la imagen. Secciones como Entretelas o Mi universo Moda abren las puertas a las inquietudes estéticas de personalidades del mundo político, artístico o literario, aportando una sorprendente visión de sí mismos.

S Moda nace acompañada de la web smoda.es, que traslada la visión de la revista al ritmo de Internet. Actualizada al minuto, se accederá a ella desde las páginas de ELPAÍS.com y completará la oferta digital del diario con toda la información de actualidad sobre estilo y tendencias. Quienes visiten cada día la web o la sigan a través de las redes sociales encontrarán historias exclusivas, contenidos audiovisuales y cómo se han hecho (making of) las producciones de la revista.

La redacción recorrerá cada día los medios para recomendar las lecturas que no hay que perderse. Los mejores looks de los lectores serán cazados y premiados en la sección Coolhunter. Y en los blogs se podrá aprender paso a paso, a través de vídeos, los trucos de una maquilladora experta, descubrir las fuentes secretas de la inspiración de creadores y celebrities o seguir la vida de una mujer durante 100 días de experimentos con la moda y la belleza. La versión para iPad de S Moda también estará disponible para su descarga gratuita a partir del próximo sábado, proporcionando una experiencia alternativa de lectura de la web.

Muere Jesús del Pozo, referente en la España de los 80

14.08.11 - 02:04 -

OSKAR L. BELATEGUI | MADRID.

Jesús del Pozo saluda al público al finalizar el desfile de su colección Otoño-Invierno 2008-09. :: EFE

«Tengo mucho más miedo ahora que hace 30 años». Jesús del Pozo expresaba su intranquilidad en cada nuevo desfile, como el que protagonizó el pasado febrero en la Cibeles Madrid Fashion Week. Su afán perfeccionista le llevaba a sufrir cada vez que las modelos descubrían al mundo sus nuevas creaciones. Sin embargo, tenía claras sus prioridades: «La moda es una parte muy importante de mi vida, pero no es toda mi vida. Una parte importantísima son mi familia y mis amigos, a los que me gustaría haber dedicado más tiempo».

Jesús del Pozo falleció ayer en Madrid a los 65 años de un enfisema pulmonar, según anunció la Asociación de Creadores de Moda, de la que fue impulsor. Era uno de nuestros diseñadores más populares y un empresario de éxito. Vestía a la infanta Cristina, a Ana Belén y a Esperanza Aguirre. La España de los años ochenta no se entiende sin su ropa. «Era lo que me salía, lo que me gustaba y apetecía. Lo que en esos momentos yo me pondría». El coqueteo con los volúmenes y la influencia japonesa dio paso a la sobriedad y elegancia del ganador del Premio Cristóbal Balenciaga al mejor diseñador español.«Nunca he planificado nada en mi vida. No me gustaba nada estudiar, pero me gustaba aprender». Nacido en Madrid en 1946, Jesús del Pozo era el pequeño de cinco hermanos de los que le separaba una gran diferencia de edad, lo que le ofreció la posibilidad de crearse un mundo propio, un pequeño taller donde dar rienda suelta a sus pequeños trabajos manuales con arcilla y plastilina. Sin antecedentes artísticos en una familia conservadora del barrio de Salamanca, se educó en colegios religiosos.

Comienza los estudios de Ingeniería Industrial y, más tarde, da el salto a la arquitectura de interiores y al diseño de muebles (su padre era un empresario de muebles de bambú). En 1972, un viaje a Colonia para montar una tienda de antigüedades le abre los ojos y la mente. Vive en Londres, Turquía y Grecia, y a su regreso abre su primera tienda en la calle Almirante, donde nació. «Decidí poner la tienda por casualidad: yo mandaba a hacer toda mi ropa a un sastre y todo el mundo me preguntaba ¿dónde te has hecho esto? Madrid era muy aburrido».

Empresario por necesidad

Su primer desfile coincide con la muerte de Franco. Una semana más tarde, su ropa había cautivado a la crítica. En 1980 presenta su primera colección femenina. «Eran unos años fantásticos, muy convulsos en España, de los que guardo una vaga nebulosa», recordaba. Fue una época de afianzamiento para el creador. La tienda continuaba funcionando y brindándole la seguridad necesaria «para sobrevivir». Mientras, su labor se diversificaba en multitud de campos: perfumes, joyas, relojes, vestuario para teatro y ballet e incluso uniformes para Renfe, la Expo de Sevilla y la Cruz Roja.

«Yo he sido empresario por pura necesidad. Nosotros no fabricamos nada, lo licenciamos todo. Aquí hacemos lo único que sabemos hacer: tener ideas y diseñarlas». El modisto siempre estuvo preocupado por profesionalizar el sector de la moda y en 2003 creó la Fundación que lleva su nombre para promover y colaborar con iniciativas relacionadas con el diseño. En 1999 funda la Asociación de Creadores de Moda de España, que presidió hasta diciembre de 2000. Hasta ayer, era su secretario.