Muere Jesús del Pozo, referente en la España de los 80

14.08.11 - 02:04 -

OSKAR L. BELATEGUI | MADRID.

Jesús del Pozo saluda al público al finalizar el desfile de su colección Otoño-Invierno 2008-09. :: EFE

«Tengo mucho más miedo ahora que hace 30 años». Jesús del Pozo expresaba su intranquilidad en cada nuevo desfile, como el que protagonizó el pasado febrero en la Cibeles Madrid Fashion Week. Su afán perfeccionista le llevaba a sufrir cada vez que las modelos descubrían al mundo sus nuevas creaciones. Sin embargo, tenía claras sus prioridades: «La moda es una parte muy importante de mi vida, pero no es toda mi vida. Una parte importantísima son mi familia y mis amigos, a los que me gustaría haber dedicado más tiempo».

Jesús del Pozo falleció ayer en Madrid a los 65 años de un enfisema pulmonar, según anunció la Asociación de Creadores de Moda, de la que fue impulsor. Era uno de nuestros diseñadores más populares y un empresario de éxito. Vestía a la infanta Cristina, a Ana Belén y a Esperanza Aguirre. La España de los años ochenta no se entiende sin su ropa. «Era lo que me salía, lo que me gustaba y apetecía. Lo que en esos momentos yo me pondría». El coqueteo con los volúmenes y la influencia japonesa dio paso a la sobriedad y elegancia del ganador del Premio Cristóbal Balenciaga al mejor diseñador español.«Nunca he planificado nada en mi vida. No me gustaba nada estudiar, pero me gustaba aprender». Nacido en Madrid en 1946, Jesús del Pozo era el pequeño de cinco hermanos de los que le separaba una gran diferencia de edad, lo que le ofreció la posibilidad de crearse un mundo propio, un pequeño taller donde dar rienda suelta a sus pequeños trabajos manuales con arcilla y plastilina. Sin antecedentes artísticos en una familia conservadora del barrio de Salamanca, se educó en colegios religiosos.

Comienza los estudios de Ingeniería Industrial y, más tarde, da el salto a la arquitectura de interiores y al diseño de muebles (su padre era un empresario de muebles de bambú). En 1972, un viaje a Colonia para montar una tienda de antigüedades le abre los ojos y la mente. Vive en Londres, Turquía y Grecia, y a su regreso abre su primera tienda en la calle Almirante, donde nació. «Decidí poner la tienda por casualidad: yo mandaba a hacer toda mi ropa a un sastre y todo el mundo me preguntaba ¿dónde te has hecho esto? Madrid era muy aburrido».

Empresario por necesidad

Su primer desfile coincide con la muerte de Franco. Una semana más tarde, su ropa había cautivado a la crítica. En 1980 presenta su primera colección femenina. «Eran unos años fantásticos, muy convulsos en España, de los que guardo una vaga nebulosa», recordaba. Fue una época de afianzamiento para el creador. La tienda continuaba funcionando y brindándole la seguridad necesaria «para sobrevivir». Mientras, su labor se diversificaba en multitud de campos: perfumes, joyas, relojes, vestuario para teatro y ballet e incluso uniformes para Renfe, la Expo de Sevilla y la Cruz Roja.

«Yo he sido empresario por pura necesidad. Nosotros no fabricamos nada, lo licenciamos todo. Aquí hacemos lo único que sabemos hacer: tener ideas y diseñarlas». El modisto siempre estuvo preocupado por profesionalizar el sector de la moda y en 2003 creó la Fundación que lleva su nombre para promover y colaborar con iniciativas relacionadas con el diseño. En 1999 funda la Asociación de Creadores de Moda de España, que presidió hasta diciembre de 2000. Hasta ayer, era su secretario.

El sabor trágico del fin de una era

EUGENIA DE LA TORRIENTE 02/03/2011 (El PAIS.COM)
Hay algo reconfortante en los rituales. Por eso, cuando la última modelo de Dior desaparecía en las sombras de la pasarela, se producía un momento de comunión. Cuatro veces al año -desde hace 15-, la industria de la moda se preparaba para sonreír. ¿Qué disfraz habría inventado esa vez John Galliano para salir a saludar? Le vimos de pirata, de Napoleón o de torero. Esas locuras de genio díscolo fueron aplaudidas. La caracterización que ayer voló por la Red, no. Un vídeo que deja su futuro profesional en manos de una investigación policial.

El diseñador John Galliano saluda al público, tras un desfile en París en 2007.- FRANCE PRESSE

El lamentable episodio que ha provocado el cese de Galliano en Dior tiene el sabor trágico del fin de una era. Aquella en la que una generación salvaje sacudió las conservadoras casas francesas. El incidente que disparó la alarma se produjo un año y 13 días después de la muerte de Alexander McQueen. No son, por supuesto, acontecimientos equivalentes. Pero sí obligan a enfrentarse a la cara oscura de dos personalidades que, con caminos paralelos, definieron la moda en el cambio de siglo. Lo hicieron con una pasión y visceralidad que acaso sea mejor para el arte que para la vida. Porque el comportamiento de Galliano es ofensivo para la dignidad humana.

La fértil imaginación de Galliano ha creado fantasías románticas, a veces controvertidas, pero extremadamente rentables. En 1996 reemplazó a Gianfranco Ferré al frente de Dior. Un movimiento que causó estupor e, incluso, indignación. Su fascinación por la historia llamó la atención desde su desfile de graduación en Saint Martins en 1984. Su experiencia era inversamente proporcional a su rebeldía. Tal vez por eso, Bernard Arnault lo fogueó en otra de sus firmas. Estuvo en Givenchy año y medio y, después, fue llamado a uno de los más altos púlpitos de la moda. El objetivo era rejuvenecer una marca nacida en 1947 por la que pasaron Yves Saint Laurent y Marc Bohan tras la muerte de su creador, en 1957.

En este tiempo, Galliano no solo ha proporcionado riqueza a sus patronos. A los demás nos ha regalado momentos mágicos e innovaciones estilísticas que han pasado a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano. No está claro que pueda seguir diseñando con la marca que lleva su nombre ya que también forma parte del grupo LVMH. Nadie se ha pronunciado sobre el futuro de esta empresa, aunque se mantiene la presentación de la colección otoño-invierno 2011 prevista para el domingo en París. Por supuesto, antes de que acabe de cerrarse la cortina de este espectáculo se levanta la del siguiente. En París, la especulación sobre quién le sucederá en Dior ya ha empezado.

Los hilos de la moda

Sociedad. La Verdad Digital.
¿Tienen tanto poder las editoras de las revistas de diseño? Son caprichosas pero el peso de la publicidad también les condiciona, sobre todo en tiempos de crisis
24.01.11 - 01:12 - LUIS GÓMEZ

Anna Wintour. 'Vogue América'. Sus rifirrafes con Armani son sonoros. El modisto italiano suele quejarse del trato preferente que dispensa a los creadores franceses y americanos. «Dice que estoy acabado y ella a mí me deja indiferente», replicó tras preguntarse «por qué Wintour tiene fama de ser tan mala». :: JONATHAN ERNST/REUTERS

La destitución de Carine Roitfeld al frente de 'Vogue Paris' ha puesto sobre la mesa el poder (excesivo) de las editoras de las revistas de moda. Nadie duda de la influencia de mujeres como la propia estilista francesa, cuyo último escándalo ha consistido en maquillar y vestir a niñas como adultas con marcas de lujo, Anna Wintour, Suzy Menkes, Anna dello Russo o Anna Piaggi. Bien es sabido cómo se las gastan. De Roitfeld, a quien siempre le ha gustado provocar con campañas de alto voltaje sexual y tocarle las narices a sus jefes dando excesivo protagonismo a Tom Ford, se decía que pasaba de los diseños de Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi... Marcas agrupadas bajo el paraguas de LVMH, el mayor emporio del lujo mundial. Supuestamente, por una cuestión crematística. Echando un repaso a su historial, la competencia parece tener motivos para mosquearse. Roitfeld, que parece vivir una resaca permanente, colaboró activamente en la resurrección de Gucci y Saint Laurent. Curiosamente, dos firmas dirigidas con mano de hierro por su íntimo amigo Ford. Anna dello Russo. Es la mujer de moda de las revistas de moda. Jefa de 'Vogue Japón', su estilo es inclasificable. Tiene un apartamento solo para guardar la ropa. Afirma que odia todo lo que huele a 'vintage', por lo que cada temporada realiza un completo 'tira y compra'. Sus siempre alocados sombreros dan mucho que hablar. :: REV

Icono de estilo, Suzy Menkes, una de las plumas más respetadas, se las tuvo con Marc Jacobs, una de las personalidades más relevantes del mundo, a juicio de la revista 'Time'. La veterana crítica del 'International Herald Tribune' le hizo trizas hace años con un titular de los que jamás se olvidan. «Marc Jacobs decepciona con un espectáculo 'freak'». La queja de 'Samurái Suzy', sobrenombre con el que se le conoce en la profesión por su peculiar peinado, no derivaba tanto de la desafortunada colección del modisto neoyorquino como por las dos horas de retraso con que arrancó el desfile. Suzy es incisiva pero también insobornable. Devuelve todos los regalos que le hacen con la misma misiva: «Muchas gracias, pero las chicas educadas sólo aceptan chocolates y flores».

Anna Piaggi. Es la más veterana del grupo y famosa por los desplegables a doble página en el 'Vogue Italia'. Almacena en sus armarios más de 2.800 vestidos. El Victoria and Albert Museum de Londres le dedicó en 2006 una exposición con parte de sus modelos. :: LUCA BRUNO/AP

Sólo mujeres delgadas
De Anna Wintour se sabe casi todo. Y no muy bueno precisamente. Disfruta sintiéndose importante. Sigue siendo la más grande. En una visita al taller parisino de Jean Paul Gaultier, menospreció parte de su colección con un despectivo '¿acaso piensas presentar esto en el desfile?' El ex director artístico de Hermès, considerado uno de los grandes herederos de la alta costura, agachó las orejas y tiró al cubo de la basura el modelo despreciado por una mujer a la que aún le escuece el personaje cinematográfico de 'El diablo viste de Prada' inspirado en su persona. Wintour tiene sus preferidos. Rara vez cuestiona a Prada -su diseñadora favorita-, elogia a Óscar de la Renta en cuanto puede y le encanta colocar a sus protegidos. Mango encargó una colección a un jovencísimo diseñador americano sólo porque a ella le parecía interesante. Más sorprendente es la permanente defensa que hace de uno de sus principales protegidos. El melancólico Olivier Theyskens encadena fracasos tras salir por la puerta de atrás de Rochas y Nina Ricci. Por no hablar de sus exigencias. En las portadas de 'Vogue' sólo aparecen mujeres delgadas. ¿Por qué? Porque lo dice ella. Hillary Clinton, la mujer del expresidente estadounidense, cumplió su sueño de saltar a las páginas de la revista más influyente cuando dejó de usar trajes azul marino. ¿Por qué? Porque así se lo exigió 'Nuclear Wintour'.

Carine Roitfeld. Comenzó su carrera de modelo y de la mano de Mario Testino, fotógrafo de las estrellas, se convirtió en una cotizada estilista. Ha disparado la difusión de 'Vogue Paris'. Le sustituye Emmanuelle Alt, la joven discreta de vaqueros. :: R. C.

Pasa el tiempo pero hay figuras a las que es imposible remplazar. Una de ellas es Anna Piaggi. El zapatero Manolo Blahnik la considera la «última gran autoridad» de la moda. Aunque cada vez encuentra más competencia en Anna dello Russo, cada aparición suya despierta controversia con sus alocados sombreros. Nunca ha sido vista dos veces con el mismo atuendo. Ella impone las normas. Sólo trabaja desde casa, sigue aporreando las teclas de una vieja Olivetti de color rojo de finales de los sesenta y en París sólo acude a los desfiles de los modistas italianos y Dior. Curiosamente, con un bolso de Chanel colgado del brazo. Nunca de otra firma. Así que se la acepta como es. Licenciada en Historia del Arte, a la jefa de 'Vogue Japón', Anna dello Russo, se la distingue por sus 'looks' tan excéntricos como copiados. Medio en broma medio en serio, se cuenta que dio suela a su marido por la resistencia de este a cederle más espacio en el armario.
Pero, ¿realmente son tan poderosas estas mujeres? Desde luego no es el caso de España. Las directoras de las revistas más influyentes y vendidas son unas perfectas desconocidas fuera de su ámbito profesional.
La crisis también ha erosionado la condición de intocables de este puñado de elegidas. Bien que lo sabe la destituida Carine Roitfeld. Se rumorea que Bernard Arnault, presidente de LVMH, principal anunciante, habría amenazado con retirar la publicidad de la revista. Balenciaga fue más lejos al excluir a 'Vogue Paris' de sus desfiles y quitarle los anuncios. El director artístico, Nicolas Ghesquière, acusó a Carine y varios miembros de su redacción de trabajar de consultores para otras firmas de moda. Así que ya se puede andar con cuidado su sucesora, la discreta Emmanuelle Alt, de la que se dice que bebe los vientos por Balmain e Isabel Marant.

TALENTOS DESIGN´10 (Diseña Sostenible: II Concurso de Diseño)

Dos alumnas de la Escuela Superior de Diseño de Murcia (especialidad de Moda e Interiores) fueron seleccionadas en la categoria de "Moda y Textil" en el Concurso Talentos Design`10 de la Fundación del banco de Santander.

Mª del Carmen Hernández López (Moda y Textil: Re-Malla)

• Descripción del proyecto
Este vestido forma parte de una colección, que se centra en la reutilización de materiales, concretamente en sacos de malla de plástico. Con esto, lo que pretendo es dar un nuevo uso a los materiales.
• Materiales / Técnica empleada
El vestido esta elaborado con sacos de malla de plástico. La parte superior del vestido esta confeccionada a base de varios sacos de malla de plástico, cosidos entre si por los extremos hasta formar una fibra larga de malla, que después va tejida con molde. La parte inferior del vestido esta confeccionada con los sacos de malla, cosidos a la parte superior en forma de tiras.
• Significado y relación con la sostenibilidad
La temática del vestido es la reutilización de materiales

Lydia Altave (Moda y Textil: ANI-KLA-G)

• Descripción del proyecto
Se trata de una camiseta realizada a base de anillas que sirven de apertura en las latas de refresco, unidas entre sí por los eslabones de una cadena de ferreteria, estos eslabones permiten la adaptabilidad al cuerpo cualidad inpensable cuando a metal se refiere y cualidad indispensable cuando a ropa se refiere.
• Materiales / Técnica empleada
El material creado parte de la base de una descontextualización de las anillas que sirven de apertura en las latas de refrescos.Las anillas que cubren el tronco se unen entre sí una a una por los eslabones de una cadena de ferreteria mediante unos alicates creando una malla metálica, mientras que las de los tirantes se entrelazan con un cordel de color negro.
• Significado y relación con la sostenibilidad
Su relación con la sostenibilidad es que está realizada con elementos que diariamente van a la basura, de esta forma se le da la oportunidad de ser reutilizados con su forma inicial, sin modificarse, lo que permite el abaratamiento en su producción y la utilización de nuevos materiales en la moda.

Este es el vinculo, para poder visitar la exposición online.

http://www.fundacionbancosantander.com/visita_virtual/talentosdesign10/

La mitología de Karl Lagerfeld protagoniza el Calendario Pirelli

Edición de 2011
Actrices y modelos como Julianne Moore, Erin Wason, Daria Werbowy o Brad Kroenig posan para ilustrar cada mes
30.11.10 - 18:48 -EFE MADRID

Dioses, diosas y heroínas de la mitología clásica protagonizan la nueva edición del calendario Pirelli, cuyas 36 imágenes llevan la firma del diseñador Karl Lagerfeld, que ha fotografiado a actrices y modelos como Julianne Moore, Erin Wason, Daria Werbowy o Brad Kroenig. 'Mythology' es el nombre de este calendario de culto que no está a la venta y que la firma de neumáticos empezó a editar hace más de cuatro décadas para obsequiarlo a sus clientes.
Las fotografías, en blanco y negro, representan a 24 personajes, entre divinidades, héroes y mitos que aparecen en imágenes "esculpidas, tanto desde el punto de vista del rigor estético como por las continuas referencias al arte de la escultura y a sus cánones clásicos", informó la empresa en un comunicado. Esta edición cuenta con 21 protagonistas: quince modelos femeninas, cinco modelos masculinos y la actriz Julianne Moore, retratada por Lagerfeld como la diosa Hera.
Pirelli da cada año carta blanca a uno de los mejores fotógrafos del mundo para que inmortalice a las mujeres y hombres más bellos del mundo en su calendario, que han firmado grandes nombres de la cámara como Patrick Demarchelier, Richard Avedon, Bruce Weber, Peter Lindbergh, Mario Testino o Annie Leibovitz, entre otros.

Dioses, diosas y heroínas de la mitología clásica protagonizan la nueva edición del calendario Pirelli. / Efe

«Hasta que mi empresa no facture millones de euros seré una joven promesa»

Cultura
- «Espero que los Goya 2011 sean mi gran lanzamiento en España», anuncia el aguileño
- Rafael López Diseñador de moda.

25.11.10 - 01:00 - PEPA GARCÍA MURCIA.
Rafael López (Águilas, 1974) tiene un nombre en el mundo de la moda. Un prestigio ganado a base de formación, trabajo, premios y talento innato que lo consolidaron como uno de los jóvenes diseñadores nacionales con más proyección internacional. La bancarrota, que no la crisis -«mis clientes no tienen crisis, al sector del lujo, la crisis... ¡buah!», comenta- le llevaron a establecerse por segunda vez en Milán: «me ofrecieron financiar mi proyecto y decidir vivir una etapa más tranquila».
Y allá que se fue. Dejó a un lado las pasarelas: «Me aburrí. Quería hacer algo más personal, además de vestir a 'celebrities', una de las cosas que siempre me ha importado en mi carrera, porque creo que la comunicación en el mundo de la moda ha cambiado».
Tras esta segunda fase en el proyecto Rafael López, fallida pero en la que le ocurrieron «cosas muy interesantes», ha establecido su base de operaciones entre París y Madrid, y de la mano de Luis Medina Abascal y su empresa Showme ha decidido relanzar su carrera: el 1 de diciembre presenta su colección de alta costura para la primavera-verano en Madrid y el 15 de enero la de pret-à-porter en Italia, para el otoño-invierno 2012.

-¿Dónde le pillamos hoy?
-En Águilas, porque el lunes tengo que estar en Milán y tengo que ir a Murcia a ver unos tejidos de los trajes de huertana.
-¿De huertana?
-Sí tengo que ir ahora a mirar cosas de bordados y he aprovechado para estar con la familia.
-Pero para algún diseño que está preparando...
-No lo sé todavía, cuando termine terminaré. Sabes como son las colecciones, se empieza por una punta y se termina por otra.
-¿Qué ha sido de Rafael López estos últimos cinco años? Reconoce que ha cometido algún error.
-Algún error, yo diría que todo. Porque la vida es una sucesión de errores. Este es un trabajo y una industria muy difícil, o cometes errores o no aprendes. Y yo soy de los que elige siempre el camino difícil. El tiempo que no habéis sabido de mí he estado trabajando en Italia. Se hicieron cosas muy interesantes en América -vistió a Hillary Duff y Rihanna para los MTV o a Megan Fox en la premier de 'Transformers'-, pero no es lo mismo que Emma Watson, estreno mundial de 'Harry Potter'. Cuando estaban esperando que Dior, Chanel, Valentino..., o cualquiera la vistiera, ha llegado Rafael López a hacerlo.
Al hilo del comentario dice que en 12 horas, se han generado 55.977 artículos en internet. «Ni desfilando en París conseguiría eso».
-¿Qué supone eso en su carrera?
-Mucho prestigio. A mi me ha dado siempre igual la fama, me ha interesado tener un prestigio en la industria en que me muevo. Luego, a nivel de ventas te suben un 40%.
-Pero sigue trabajando a nivel artesanal o produce en plan industrial.
-Ahora mismo estoy haciendo con un grupo de modistas de Murcia una colección de 'couture' con la que he empezado a trabajar con Showme. Y en Italia produzco prêt à porter, más de venta, más económico.
-Y, ¿bajo que marca lo comercializa, Rafael López?
-Ahora el Rafael me lo estoy intentando quitar de en medio y quedarme sólo con López -dice pronunciando la o como si fuera inglés-, porque es más corto, porque Coco Chanel acabó llamándose Chanel, y porque impacta más al cerebro del consumidor.
-Y el vestido que llevó Emma Watson, ¿era de la colección 'Volver', que presentó en marzo?
-Sí, era de esa colección.
-Sigue usando los volantes, las plumas, las lentejuelas y los encajes, ¿pesan sus orígenes en el carnaval de Águilas?
-Decía Freud que los años más importantes de un creativo son los primeros siete años. Siempre afectará a tu trabajo estés donde estés. No me cuesta trabajo admitir que mis primeras colecciones no hablaban de un estilo específico; no les faltaba fantasía, eso sí. Pero esas lentejuelas, esas plumas, esos volantes... Forman parte del estilo López. Chanel, Yves Saint y Balenciaga tenían un estilo... Es lo que yo tengo que buscar también.
-¿Qué piensa cuando se le compara con Balenciaga o Rabanne?
-Sientes que aunque hayas cometido muchiiiiísimos errores, al final... Es la posición por la que yo siempre he estado luchando. Yo no creo que un diseñador de moda hoy sea artista. Aunque depende también un poco del país. En Francia la moda es arte; en Inglaterra los diseñadores son visionarios; en Italia, estrellas del pop; en España, diseñadores de moda; y en Estados Unidos, 'businessmen'. Aunque yo toco mucho las raíces españolas, Balenciaga se espantaría de ver vestida a Emma Watson con un vestido transparente, pensaría 'qué vulgaridad'. La moda depende de la cultura. Yo he vivido en cuatro países y mezclo siempre esas culturas.
-Durante estos años en Italia, ¿no ha vuelto a las pasarelas?
-En Italia decidí que mi sueño es hacer de esto una realidad financiera. Lo importante para mí son las cifras que mueve mi nombre. Va a hacer diez años en unos meses y espero poder celebrarlo.
-¿Cuál es su principal mercado?
-En diez años dándome golpes tengo una serie de contactos importantes que me permiten tener distribución en Francia, Italia, Estados Unidos y, sobre todo, en las economías emergentes: Medio Oriente, Rusia, China y Sudamérica.
-Para llegar a esos mercados, ¿necesita cambiar su estilo?
-No. Pero ya sabemos que en Medio Oriente se venden sólo vestidos largos, que en Alemania se venden sólo chaquetas de piel... Cuando haces una colección, vendes un universo, un sueño, 'the latin life style', y tienes muchas mujeres que quieren formar parte de ese universo.
-Sigue trabajando 'a medida'.
-Sí, para mí es un laboratorio que me facilita hacer lo otro.
-Recibe muchas peticiones de 'celebrities' en este 'laboratorio'
-Bueno, ese producto va destinado a las celebrities, pero luego hay muchas señoras que consumen un producto de 'costura'. La costura no es una cosa que se aprende, se nace. Es el oficio a la vieja manera, buscar la perfección.
-¿En qué trabaja ahora?
-En los Goya 2011, que espero que sea mi gran lanzamiento en España. Se están mandando varios bocetos y fotografías a actrices... Y en la próxima colección otoño-invierno de prêt à porter; me marcho el lunes a Italia y sale a la venta el 15 de enero.
-¿Podemos considerarle ya un diseñador en alza o sigue siendo una joven promesa?
-Hasta que no tenga una empresa que facture millones de euros seré una joven promesa

Ackermann, el elegido de Lagerfeld

El kaiser apunta al creador francés como su posible sucesor en Chanel.
María Jiménez19/11/2010

Haider Ackermann en una imagen de 2009.
Foto: © Getty Images

A día de hoy resulta imposible asociar Chanel con un director creativo distinto a Karl Lagerfeld o a la propia Mademoiselle. Sin embargo, el Kaiser no tiene miedo a dar a conocer a su favorito en el hipotético caso de que se tuviera que dar un relevo. En una entrevista a la revista francesa Numéro, Lagerfeld ha apuntado a Haider Ackermann como el más factible entre la lista de posibles candidatos. Aunque también ha dejado claro que su contrato con la firma de la camelia es vitalicio, y que ese relevo sólo podría darse si él tomara la decisión.
No es la primera vez que el nombre de este creador de origen colombiano y nacionalidad francesa, formado en la escuela de Amberes, suena como sucesor de uno de los grandes. Tras el anuncio de la retirada de Martin Margiela, su nombre se barajó junto al de Raf Simmons para tomar las riendas de la firma. Cuentan las crónicas que ambos rechazaron la oferta, así que por el momento Ackermann sigue centrado en su propia firma. Eso sí, absolutamente emocionado por las palabras de Lagerfeld. Según ha declarado a WWD, "¡Qué piropo! Es un honor. Estoy tremendamente, inmensamente emocionado, especialmente por venir de Monsieur Lagerfeld".