"China ganará la batalla textil si no cambiamos de parámetros"

Publicado por Mundsocks en 01:18

Entrevista a Juan José Martín García, profesor de Historia Económica de la Universidad de Burgos.

Sabemos que además de los libros que has publicado das clase en laUniversidad de Burgos sobre Historia Económica. ¿Te han sorprendido las dimensiones de esta crisis económica que atravesamos?

Sinceramente no. Y menos en el caso español. Me explico. En España hemos pasado en veinte años de contar con una economía en vías de desarrollo, a crear un gigante con pies de barro, basado en el sector de la construcción. Nos creímos los nuevos reyes Midas y estrujamos la gallina de los huevos de oro hasta que no dio más de sí. No reinvertimos ni en investigación, ni en desarrollo, ni en educación, ni en economía productiva. "De aquellos polvos, estos lodos".

¿Crees que esta época tan difícil que vivimos ahora servirá al menos para tomar nota a quienes corresponda y evitar que esto se repita en un futuro?

A pesar de que, por lo común, se piensa que la Historia no sirve para nada, debiéramos aprender y mucho de ella. Crisis como las del crack del 29, o los innumerables casos de desastres económicos acaecidos en España desde el siglo XVI hasta hoy, demuestran que conocer la Historia es fundamental para no repetir errores. Una mayor inversión en educación e I+D+i, es un factor fundamental para salir de la crisis. Sin embargo, nos empecinamos en lo contrario, recortando nuestros presupuestos en investigación y educación y añadiendo "albarda sobre albarda" a un tejido productivo sin incentivos. Para qué seguir.

¿En qué medida crees que la industria textil en Pradoluengo se ha visto afectada por esta crisis? ¿Cómo ves el futuro de la industria textil en la localidad?

En los últimos años la localidad no ha sabido diversificar su industria y la especialización en el calcetín no ha servido para que surgiesen otras vertientes. Si a ello añadimos la apertura de aranceles por parte de los burócratas europeos que han facilitado la entrada de confecciones asiáticas elaboradas en muchas ocasiones mediante mano de obra sin derechos laborales y con técnicas comerciales cercanas al dumping, la industria pradoluenguina ha sufrido como nunca un auténtico varapalo. Tan sólo una mayor especialización en producciones de calidad harán mantenerse a unas pocas firmas exclusivas.

¿Crees que es posible luchar contra el gigante asiático y sobrevivir a él?

Creo que la batalla está perdida si continuamos pensando con los parámetros del siglo XX. Quizás, lo único que le quede a Pradoluengo sea luchar por un nicho de calcetín de calidad, que sea referente en el campo deportivo y que sea sinónimo de profesionalidad. En cierta ocasión, haciendo una entrevista a un jamonero de Pradoluengo, éste me decía que los chinos nunca podrán hacer jamones como los de aquí por mucho que lo intenten. Pues bien, con nuestros calcetines ocurre lo mismo. Quizás ya no se puedan fabricar uno de cada cuatro calcetines españoles como se hacía en la década de 1980, pero con seguridad se elaborarán apreciadas prendas específicas.

¿Debemos deducir por tus palabras que en la década de los 80 Pradoluengo producía el 25% de los calcetines que se hacían en España?

Así es.Para alguien que no conozca Pradoluengo, ¿cómo explicarías que un pueblo que no llega a los dos mil habitantes haya tenido esa trascendencia en la industria textil española?Lo cierto es que la trascendencia la tuvo hace ya décadas. Es decir, la importancia relativa de la localidad como núcleo industrial ha ido languideciendo desde la década de 1940 hasta hoy. En el siglo XIX Pradoluengo fue uno de los "gallitos" de la industria lanera española y, durante la Guerra Civil, al ser uno de los pocos centros textiles en la zona franquista, tuvo un repunte espectacular de la producción, de más de un 300 por 100. Sin embargo, cuando acabó la contienda, otros centros importantes fueron relegando poco a poco a Pradoluengo. De poco le sirvió haber sido "fiel" al bando vencedor, ya que su tejido fabril quedó obsoleto y, como muchos pueblos de Castilla, más que recibir población, fue un auténtico vivero de emigración. Por eso, no es descabellado hablar de milagro cuando nos referimos a su industria textil, con más razón en 2012.

¿Hubo alguna época en la historia textil pradoluenguina en la que elsector atravesara por una crisis como la que vivimos ahora?

Crisis siempre ha habido y muy fuertes. Ya hemos señalado la que acabó con las bayetas después de más de trescientos años fabricándolas. Con los calcetines se lleva menos tiempo, cien años, pero está claro que su supervivencia será un auténtico milagro. Quien pueda vivir de hacer calcetines en Pradoluengo en adelante, es porque realmente su producto será de gran calidad y merecerá la pena. ¿Sigues colaborando con el Diario de Burgos? ¿Qué tipo de colaboraciones haces?

Sigo colaborando con el Diario porque creo que si Pradoluengo no aparece en la prensa es como si no existiese. Lo cierto es que su relevancia a nivel provincial ha bajado, pero se pueden y se deben seguir expresando las capacidades y posibilidades que tiene. Además de informar sobre la actualidad municipal, sigo haciendo entrevistas a personajes destacados de la villa y de vez en cuando envío reportajes sobre historia, antropología y curiosidades de este rincón demandino.Por último, te agradecemos que nos hayas dedicado tu tiempo con esta entrevista.

¿Quieres añadir algo más?

Nada más. Quien se debe mostrar agradecido soy yo por vuestra entrevista. Sólo quisiera añadir que deseo todos los éxitos comerciales y personales a la firma MUND, que sigue siendo un hito destacado para todo un pueblo y para sus más de quinientos años de Historia dedicados a la industria textil.

El sector textil navega sin rumbo azotado por la competencia china

ECONOMÍA
Las importaciones de productos del gigante asiático destruyeron 4.647 empresas españolas en un lustro
27.02.12 - 01:01 - CÉSAR CALVAR MADRID.

La entrada masiva de artículos de moda procedentes de China ha arrinconado a los fabricantes nacionales. :: FERNANDO GÓMEZ

El sector textil, otrora impulsor principal del desarrollo de los países industrializados, vive una etapa tempestuosa que amenaza su propia supervivencia. Los continuos altibajos en la producción, en las exportaciones, en las cifras de negocios y precios hacen muy difícil predecir cuál será su evolución en un contexto marcado por la feroz competencia de China, que en España se ha llevado por delante miles de compañías, y la búsqueda de nuevos centros donde producir más barato.
La globalización de la economía y la liberalización del comercio han permitido a muchas empresas textiles deslocalizar su producción para abaratar costes, pero también han propiciado la entrada masiva de producto extranjero, lo que ha estancado las exportaciones y disparado el déficit comercial del sector.
Según un análisis de esta industria elaborado por la compañía textil Velilla, en la última década los productos de moda procedentes de China han multiplicado por seis su peso en las importaciones españolas. Las compañías del gigante asiático han arrinconado al fabricante nacional porque sus costes de producción son menores y las prendas fabricadas parecidas a las elaboradas en España, siempre que se sometan a los debidos controles de calidad.
El estudio señala que en solo un lustro, entre 2004 y 2009, el 30% del sector textil español desapareció a causa de las importaciones chinas, un porcentaje que equivale a la destrucción de 4.647 empresas. Por supuesto, dentro de ese sombrío panorama hay notables excepciones e historias de éxito como la del gigante Inditex, que puede presumir de haber logrado un beneficio neto de 1.302 millones de euros entre enero y octubre de 2011 (un 10% más que en el mismo período de 2010). Eso sí, a costa de producir fuera, de abrir nuevas tiendas de Zara en mercados vírgenes como Australia, Taiwan, Sudáfrica y Azerbaiyán y de poner en marcha iniciativas ambiciosas como su nueva división de comercio por Internet.

Altibajos
Para los supervivientes que no son tan grandes como Inditex 2011 fue un año convulso y marcado por los continuos altibajos. Las exportaciones de textil registraron fuertes caídas en marzo, julio y septiembre (en este último mes el descenso llegó al 12%), pero también vertiginosos aumentos como el de octubre (53,5%). Al cierre de 2011 el saldo exterior fue negativo para las empresas españolas: las exportaciones crecieron un 11,6% y sumaron 9.838 millones de euros. Las importaciones avanzaron un 9,9%, hasta 15.331,6 millones, según el Ministerio de Economía.
La producción del sector registró varios cambios de tendencia, como la subida del 8,5% de enero y el batacazo del 11,2% de junio.
La cifra de negocios también sufrió esos vaivenes. Destaca el incremento del 20% que registró en enero y el descenso del 10,7% de octubre. Los mismos altibajos muestran los precios. En el primer semestre los productos de moda se encarecieron un 0,5%, muy por debajo de la tasa de inflación general del período (en torno al 3,5%). De julio a septiembre bajaron, después volvieron a subir y en diciembre cayeron un 1,4%. Al cierre del año los precios del vestido y calzado habían bajado respecto de 2010 un 0,014%, imperceptible para los consumidores. Los datos del IPC reflejaron en enero de 2012, por el contrario, un descenso mensual del 14,4% fruto de la agresiva campaña invernal de rebajas.
La explicación a todos esos vaivenes, explica Velilla en su informe, hay que buscarla en el precio del algodón. La primavera pasada este material marcó máximos históricos al alcanzar los 2,5 dólares (1,95 euros) por libra (unidad de peso equivalente a 0,453 kilos) para bajar en los meses siguientes. Las empresas del sector asisten atónitas a esa volatilidad, que desconocían hasta la fecha en un producto como el algodón.
El porvenir inmediato se presenta complicado para las empresas. Hace una década la fórmula del éxito era diseñar en casa y producir en China, India o Bangladesh. Ahora, a la incertidumbre en el mercado de materias primas se une el alza de costes en esos países y la difícil situación económica. La actividad cayó en el cuarto trimestre de 2011 en España y el Gobierno reconoce que la recesión ya está aquí. Eso mantendrá en niveles bajos el consumo del los hogares, lo que perjudicará a las ventas de vestido y calzado.

¿Tu ropa cuesta 80 céntimos la hora?

Fuente: EL PAÍS.com (Blog: Sociedad) Autor invitado 13 de enero de 2012

Esta entrada ha sido escrita por Albert Sales, autor del informe y miembro de la Campaña Ropa Limpia.

Trabajadora de la confección en Tánger. Foto: Carlos Castro

Muchas de las firmas de moda españolas que estos días llenan sus escaparates con carteles de rebajas contratan su producción a fábricas y talleres de todo el mundo. Por su cercanía y por las características de su mercado laboral, Marruecos se ha convertido en un importante centro de costura y confección de España y de gran parte de Europa.
La promesa de “desarrollo” a través de la implantación de una industria textil orientada a la exportación es una promesa incumplida en Marruecos. El sector de la confección de prendas de vestir ha alcanzado una gran relevancia para la economía del país y ha generado miles de puestos de trabajo. Pero las ocupaciones creadas no alejan a las personas trabajadoras de la pobreza. Sin perspectivas de mejora en el propio sector y sin que se creen nuevos puestos de trabajo en otros sectores, las obreras de la confección no tienen posibilidad de usar su trabajo precario como trampolín para acceder a otras ocupaciones o a lo que en otros mercados laborales denominaríamos carrera profesional. El tipo de trabajo en el que se encuentran atrapadas limita fuertemente su posibilidad de construcción de redes sociales para mejorar su situación y deteriora su vida personal y familiar.
La Campaña Ropa Limpia y SETEM acaban de publicar el informe La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección en el que analiza los factores que mantienen a las trabajadoras de las cadenas de suministro de las firmas de moda en situaciones de pobreza y de gran vulnerabilidad social pese a tener un puesto de trabajo. La investigación se basa en entrevistas a 118 obreras y en varias reuniones e intercambios realizados gracias a la asociación de mujeres trabajadoras Attawassol. El informe dibuja una vida cotidiana extremadamente dura. Sus jornadas laborales suelen ser de más de 10 horas diarias durante seis días a la semana, a las que se debe sumar una media de 6 horas de trabajo doméstico al día; no saben cuándo deberán realizar horas extra que, por otro lado, son obligatorias; los salarios, de unos 200 euros mensuales, no les permiten mantener a sus familias; y no tienen posibilidad de organizarse para defender sus derechos debido a la falta de tiempo y a las muchas presiones y amenazas que reciben si intentan reunirse con sus compañeras.
Tras pasar por sus manos, la ropa que confeccionan estas obreras llega a los escaparates de nuestras ciudades etiquetada por las más prestigiosas marcas. Las empresas transnacionales se han comprometido, a través de sus códigos de conducta, a asumir su responsabilidad en situaciones de explotación laboral en la confección de sus prendas. Las personas consumidoras les podemos y debemos exigir que hagan efectivos estos compromisos a través de las campañas internacionales y de nuestro apoyo a las obreras que luchan por sus derechos.

http://www.youtube.com/watch?v=_Z749ReErEM&feature=player_embedded

Gurús de la moda tras el teclado: las blogueras crean tendencias e influyen en los compradores

La bloguera de 15 años Tavi Gevinson, considerada por Lady Gaga "el futuro del periodismo". (ARCHIVO)
A. SERRANO. 29.09.2011 - 09.58h. 20minutos.es

• Son blogueras especializadas en moda, consiguen los primeros asientos en los grandes desfiles.


• Tienen una legión de seguidores y las revistas se pelean por tenerlas en sus filas.


• LOG QUÉ ME PONGO: 'Nos olvidamos de la gente real'.

Está al alcance de cualquiera: no requiere grandes recursos, tan solo pasión por la moda y muchas ganas de aportar una visión personal. Los blogs de moda se han convertido en un auténtico fenómeno y sus protagonistas se cotizan alto.

Así ha sido para Tavi Gevinson, considerada por Lady Gaga "el futuro del periodismo", que con 15 años es editora jefe de una revista on line de moda. También para la francesa Louise Ebel (misspandora.fr) o la suiza Michèle Krüsi (beware-of-my-heels.blogspot.com), que han visto sus rostros estampados en camisetas (en el caso de Michèle, sin permiso, por parte de Stradivarius).

¡Hay blogueras que hacen que se venda un diseño!
Las blogueras se codean con las celebridades en la primera fila de desfiles en Londres, París o Milán, reciben avances de temporada en casa antes que nadie y aparecen asiduamente en las grandes revistas de moda. Su influencia es poderosa, cuentan con miles de seguidores y crean tendencia.
Pero no todo vale. Hay que ser original, tener criterio y cierto talento. A este respecto, el fotógrafo Scott Schuman es uno de los más valorados por thesartorialist.com, todo un referente que suele encabezar el top de las mejores bitácoras de moda del mundo. En el ranking tampoco faltan, además de las arriba mencionadas, garancedore.fr y fashiontoast.com.
Los post made in Spain no se quedan atrás: Fashionisima, Miss at la playa, Shopaholic, Amlul y Desde el front row ya se están haciendo hueco fuera de nuestras fronteras.

Un acción pionera
En febrero de 2010 Cibeles Madrid Fashion Week creó el BloggerSpace, un espacio para que los bloggers de moda pudieran retransmitir in situ su "particular visión" de los desfiles, a los que les dieron libre acceso.
La experiencia fue tan positiva que desde entonces no han hecho más que aumentar las solicitudes en cada nueva edición. Entre 25 y 30 blogs –valorados por su contenido, difusión, actualización permanente y diseño– son seleccionados de entre cientos de solicitudes. "Es una vía alternativa y complementaria a los medios de comunicación", alegan desde la organización de Cibeles. "Los blogs llegan a un determinado grupo de gente que a lo mejor nunca utilizaría otra fuente de información que no sean las redes sociales".
El proceso de selección es "complicado", aseguran, y aunque de momento no contemplan la posibilidad de ampliar el cupo del BloggerSpace ya han comprobado sus beneficios. "Se ha notado mucho el aumento de la difusión informativa de la pasarela Cibeles gracias a esta iniciativa, sobre todo en los medios on line".

Las firmas también las siguen
Los diseñadores tienen muy en cuenta el fenómeno blog. "Son muy influyentes", explica Kina Fernández, seguidora de bitácoras como chictoochic.es, di-pordior.blogspot.com y lucio9chine.blogspot.com. "Es una vía estupenda para que cada uno dé su opinión, pero siempre sometidos a una crítica, porque no todas las opiniones están fundamentadas", puntualiza. "Nosotros siempre valoramos su opinión e intentamos mantenernos en contacto con ellos". Maya Hansen incluso organiza encuentros con bloggers en su taller. "Creemos en ellos como forma de conectar con el público. ¡Hay bloggers que hacen que se venda un diseño! No es un canal de comunicación más, sino uno de los más directos con nuestros clientes", afirma.

Tres rostros tras la pantalla del ordenador

Gala González. La edición juvenil de Vogue en Estados Unidos eligió su blog amlul.com como uno de los 20 mejores del mundo. Figura en la lista de las 100 jóvenes promesas de España elaborada por la revista Capital y hablan de ella en las grandes publicaciones de moda. Con veintipocos años, la sobrina de Adolfo Domínguez, estilista y directora creativa con sede en Londres, se ha hecho un hueco entre las bitácoras más influyentes por méritos propios.

Tavi Gevinson. Todo el mundo habla de ella. Con solo 11 años inauguró su bitácora, thestylerookie.com. Sus padres no sabían que su hija se estaba convirtiendo en un gurú de la moda hasta que el diario The New York Times les pidió permiso para contar su historia. Referente de tendencias, musa de diseñadores japoneses y habitual invitada a los desfiles de las grandes casas de moda, la pequeña Tavi, ahora de 15 años, se ha ganado tantos seguidores como detractores. Muchos piensan que los medios de comunicación han encumbrado a una chica que si no fuera menor de edad sería una bloguera más. Incluso editores de revistas como Elle han intentado desprestigiarla. ¿Niña prodigio o fenómeno mediático?

Elena López. Es fan de blogueras como Cherry Blossom o Pandora, adora el "chic francés" y se siente privilegiada por conocer las propuestas de las mejores firmas y asistir a las mejores pasarelas del mundo gracias a su trabajo como redactora en Telva. Bajo el seudónimo de Helen Steel habla a sus anchas de tendencias de moda y belleza, temas prácticos y cotilleos de famosos en Desde el front row, www.telva.com/blogs/desde-front-row/, uno de los blogs de moda más seguidos en España. "Hay que tener siempre los ojos muy abiertos para captar las tendencias", asegura.

Mujer hoy despliega su lado más 'chic'

Sociedad
Rastreo de tendencias a pie de calle, horas de estilismo, selección entre mil fotos, entrevistas a creadores... Así se hace una revista de moda.
23.09.11 - 00:39 - ROCÍO MENDOZA

Irradia estilo y encanto natural, pero no oculta su lado pragmático. Sorprende, entretiene y hasta es capaz de hacerte soñar. Resulta indudablemente guapa por fuera y, si la observas con detenimiento, también culta por dentro. Pero sobre todo, lo que mejor sabe hacer es informar. Ella es Moda, la recién nacida hermana 'chic' de Mujer hoy. Así es y quien lo desee podrá conocerla personalmente a partir de mañana sábado en los quioscos, por un precio de 0,50 euros.
Como cualquier estrella del mundo de la moda que se precie, esta revista no ha nacido de la nada. Aunque al público solo llegue un resultado final de impresión, las bambalinas de su puesta en escena no son menos vibrantes: ir y venir de páginas en pleno cambio constante, sesiones de fotografías interminables, diseñadores que retocan una y otra vez su obra para dar con la excelencia, estilistas en busca del reflejo de un concepto, teléfonos que no paran de sonar, reuniones y decisiones, nervios y prisas... Hasta emoción. Todo un proceso creativo que pocos conocen y que merece la pena descubrir.

La gestación
Como todo proyecto, antes de ser realidad fue la idea en la mente de una persona. En el caso de Mujer hoy Moda, esta persona es la periodista Charo Carrera, directora de la publicación y con toda una trayectoria dedicada a este mundo. Hay mujeres que en una barra de labios no ven más que un instrumento banal de acicalamiento diario. Y hay mujeres, pocas, que en el rojo de una barra de labios son capaces de ver la manera de reinterpretar el rostro femenino para retratarlo en tres personalidades de impacto. A este selecto club pertenece Carrera y todo su equipo. «Comenzamos en febrero a darle vueltas a la idea y en mayo, cuando tuvimos todos los vistos buenos, empezamos a trabajarla sobre el papel», relata la directora de Mujer hoy.
El primero de los pasos en la creación de cualquier revista es la delimitación de las secciones que la compondrán. Esto es, la presentación de distintos contenidos bajo epígrafes que lo definen.
En el caso de Mujer hoy Moda, se trata por ejemplo, del 'shopping' con los productos que marcan tendencia, reportajes a personalidades relevantes como el diseñador de la marca Loewe, Stuart Vevers, la puesta en escena de la cantera de las modelos del mañana, las claves para encontrar a buen precio las tendencias que marcan las pasarelas en 'De la pasarela al armario' y el punto de vista de los expertos como Miguel Palacio y Mónica Vinader en columnas de opinión.
Los temas y los enfoques surgen de la experiencia y el contacto constante con los artífices del mundo de la moda. En esta labor, Carrera cuenta con una mano derecha, la subdirectora, María José Barrero, que participa junto a todo el equipo de redacción en trasladar esas ideas al papel.
Las propuestas se ordenan en lo que se denomina un 'planillo', una especie de croquis que se recompone una y otra vez en busca del ritmo perfecto de lectura. «Hasta nueve diferentes hemos hecho para el número que ve mañana la luz», exclama. En cuanto a los contenidos, Carrera explica que cuentan con colaboradores expertos que plasman sobre el papel todo lo que se cuece en la calle.

Dibujando las ideas
Junto a Barrero, José Luis Marián, director de arte, es otro apoyo imprescindible. «Él es vital porque da forma gráfica a todo lo que vamos pensando. Una y otra vez planteamos las páginas hasta dar con aquella que case con el concepto que aquí tenemos de la moda, esto es, una forma más de Cultura», valora la directora. La parte gráfica es una de las grandes apuestas de la publicación. Tanto que algunas fotos son retratos de auténtica calidad artística. Lo que pocos saben es la producción que tiene detrás una fotografía de moda. La media de dedicación a una sola imagen de las que se pueden contemplar es de dos horas. «Trasladamos a nuestro estudio de producción un tema y ellos lo hacen realidad. En el equipo hay estilistas, maquilladores, fotógrafos, asistentes... En este número lo más difícil ha sido hacer la fotografía de las ocho modelos de la agencia Francina. Ha necesitado un equipo de 20 personas trabajando al unísono», recuerdan.
Y de los estilistas a la recogida de materiales. Poco a poco, en la redacción se van recibiendo textos e imágenes encargados que luego son transformados en composiciones gráficas que invitan a la lectura. Ése es el arte de Marián y, para que ningún error empañe el resultado final, Isabel Navarro, redactora jefe, repasa con celo cada uno de los contenidos. Tras días de reuniones, decisiones, cambios, errores y aciertos, las luces de la redacción se apagan, cuando todo se ha terminado, bien entrada la madrugada para dar protagonismo a la imprenta, donde lo que fue una idea toma cuerpo para llegar a su destino: los lectores

EL PAÍS revoluciona con 'S Moda' el fin de semana

Nace una publicación para el público femenino que busca las propuestas más vanguardistas
EL PAÍS - Madrid - 18/09/2011

EL PAÍS refuerza su oferta editorial del fin de semana con la nueva revista S Moda, una cita ineludible con el mundo de las pasarelas, las tendencias, la belleza, la decoración, los viajes más exclusivos y las últimas pistas del cine o la literatura. Asimismo, el sábado se ofrecerá dentro del periódico una sección que repasará semanalmente los bastidores del poder, la fama y sus protagonistas. En este esfuerzo por ampliar los contenidos del fin de semana, se adelanta al viernes la salida del suplemento El Viajero, que renueva su imagen y personaliza sus contenidos.

S Moda, editada por PRISA y Condé Nast (responsable de revistas de alta gama como Vogue, Vanity Fair o Glamour) y dirigida por el periodista Óscar Becerra, nace el próximo sábado con EL PAÍS. Ambos grupos de comunicación comparten valores presentes en esta nueva publicación: exigencia periodística, innovación y calidad visual, además de un diseño audaz y una cuidada edición fotográfica. La publicación, destinada a un público femenino que desea estar al tanto de las propuestas más vanguardistas, se distribuirá conjuntamente con el diario, que pasará a costar 1,50 euros los sábados. Sarah Jessica Parker aparece sonriente en la primera portada de la revista, vestida con una chaquetilla torera. La actriz americana quiso protagonizar el primer número de la publicación con una entrevista exclusiva y una sesión de fotos en Nueva York con un estilismo de raíces muy españolas.

En su lanzamiento, S Moda contará con más de 200 páginas. Dinámica y con espíritu contemporáneo, aspira a satisfacer las demandas de mujeres con criterio que buscan estar bien informadas sobre las últimas tendencias del mundo de la moda y de la belleza. Además, ofrecerá entrevistas a personajes de la actualidad, análisis de los desafíos sociales, propuestas de viajes, ocio y diseño.

S Moda, que sale al quiosco acompañada de una potente página web (www.smoda.es) y de una aplicación gratuita para iPad, constituirá una cita semanal con los lectores de EL PAÍS y especialmente con las lectoras, que podrán seguir y poner en perspectiva la moda, la actualidad desde un ángulo femenino, las tendencias en belleza y las últimas pistas en cultura, viajes y decoración. Su página web facilitará un seguimiento al minuto y conectará de manera directa a los lectores con la redacción de la revista.

La intención de S Moda es tratar la moda como concepto más allá de las pasarelas, entendiéndola como actitud y como expresión cultural de primer nivel que aprecia la estética y disfruta con ella. Por eso los grandes reportajes de moda visuales con fotógrafos de reconocido prestigio serán claves en la sección de estilo. Sin olvidar el lado más pragmático, con páginas de shopping al detalle que proponen qué se lleva y cómo se lleva con precios asequibles.
En el primer número, colaboradores de la talla de Franca Sozzani, directora de Vogue Italia, L'Uomo Vogue y una de las personalidades más reputadas del mundo artístico italiano, aportará su visión sobre los equipos de moda y su poder para transformar la realidad creando la magia que caracteriza a las grandes revistas femeninas.

Otros contenidos de la revista abordarán las claves para actualizar el look, los secretos de la cocina de Arzak, el retrato de Audrey Hepburn escrito por su hijo o un recorrido por las tiendas más exclusivas de París.

Mujeres como las televisivas Ana Pastor y Eva Hache, las escritoras Isabel Fonseca y Ana María Moix, junto con la guionista Coloma Fernández Armero compartirán alternativamente un rincón de opinión.

De la misma manera, la revista ha formado extrañas parejas del papel, como Agustín Fernández Mallo y Christina Rosenvinge, Antonia San Juan y José Ángel Mañas, Joaquín Reyes y Milena Busquets o Rossy de Palma y Kirmen Uribe, quienes, siempre a dos bandas, analizarán en qué grado de acuerdo o desacuerdo se encuentran hombres y mujeres sobre diversas ocurrencias de la realidad.

El mundo de la belleza también ocupa un lugar privilegiado, con artículos que tratan la estética desde el punto de vista del cuidado y el bienestar personal. Consejos sobre los productos específicos del mercado, avalados por los mejores profesionales, así como artículos de investigación sobre cuestiones que hoy se plantean con naturalidad acerca de cómo mejorar la imagen. Secciones como Entretelas o Mi universo Moda abren las puertas a las inquietudes estéticas de personalidades del mundo político, artístico o literario, aportando una sorprendente visión de sí mismos.

S Moda nace acompañada de la web smoda.es, que traslada la visión de la revista al ritmo de Internet. Actualizada al minuto, se accederá a ella desde las páginas de ELPAÍS.com y completará la oferta digital del diario con toda la información de actualidad sobre estilo y tendencias. Quienes visiten cada día la web o la sigan a través de las redes sociales encontrarán historias exclusivas, contenidos audiovisuales y cómo se han hecho (making of) las producciones de la revista.

La redacción recorrerá cada día los medios para recomendar las lecturas que no hay que perderse. Los mejores looks de los lectores serán cazados y premiados en la sección Coolhunter. Y en los blogs se podrá aprender paso a paso, a través de vídeos, los trucos de una maquilladora experta, descubrir las fuentes secretas de la inspiración de creadores y celebrities o seguir la vida de una mujer durante 100 días de experimentos con la moda y la belleza. La versión para iPad de S Moda también estará disponible para su descarga gratuita a partir del próximo sábado, proporcionando una experiencia alternativa de lectura de la web.

Muere Jesús del Pozo, referente en la España de los 80

14.08.11 - 02:04 -

OSKAR L. BELATEGUI | MADRID.

Jesús del Pozo saluda al público al finalizar el desfile de su colección Otoño-Invierno 2008-09. :: EFE

«Tengo mucho más miedo ahora que hace 30 años». Jesús del Pozo expresaba su intranquilidad en cada nuevo desfile, como el que protagonizó el pasado febrero en la Cibeles Madrid Fashion Week. Su afán perfeccionista le llevaba a sufrir cada vez que las modelos descubrían al mundo sus nuevas creaciones. Sin embargo, tenía claras sus prioridades: «La moda es una parte muy importante de mi vida, pero no es toda mi vida. Una parte importantísima son mi familia y mis amigos, a los que me gustaría haber dedicado más tiempo».

Jesús del Pozo falleció ayer en Madrid a los 65 años de un enfisema pulmonar, según anunció la Asociación de Creadores de Moda, de la que fue impulsor. Era uno de nuestros diseñadores más populares y un empresario de éxito. Vestía a la infanta Cristina, a Ana Belén y a Esperanza Aguirre. La España de los años ochenta no se entiende sin su ropa. «Era lo que me salía, lo que me gustaba y apetecía. Lo que en esos momentos yo me pondría». El coqueteo con los volúmenes y la influencia japonesa dio paso a la sobriedad y elegancia del ganador del Premio Cristóbal Balenciaga al mejor diseñador español.«Nunca he planificado nada en mi vida. No me gustaba nada estudiar, pero me gustaba aprender». Nacido en Madrid en 1946, Jesús del Pozo era el pequeño de cinco hermanos de los que le separaba una gran diferencia de edad, lo que le ofreció la posibilidad de crearse un mundo propio, un pequeño taller donde dar rienda suelta a sus pequeños trabajos manuales con arcilla y plastilina. Sin antecedentes artísticos en una familia conservadora del barrio de Salamanca, se educó en colegios religiosos.

Comienza los estudios de Ingeniería Industrial y, más tarde, da el salto a la arquitectura de interiores y al diseño de muebles (su padre era un empresario de muebles de bambú). En 1972, un viaje a Colonia para montar una tienda de antigüedades le abre los ojos y la mente. Vive en Londres, Turquía y Grecia, y a su regreso abre su primera tienda en la calle Almirante, donde nació. «Decidí poner la tienda por casualidad: yo mandaba a hacer toda mi ropa a un sastre y todo el mundo me preguntaba ¿dónde te has hecho esto? Madrid era muy aburrido».

Empresario por necesidad

Su primer desfile coincide con la muerte de Franco. Una semana más tarde, su ropa había cautivado a la crítica. En 1980 presenta su primera colección femenina. «Eran unos años fantásticos, muy convulsos en España, de los que guardo una vaga nebulosa», recordaba. Fue una época de afianzamiento para el creador. La tienda continuaba funcionando y brindándole la seguridad necesaria «para sobrevivir». Mientras, su labor se diversificaba en multitud de campos: perfumes, joyas, relojes, vestuario para teatro y ballet e incluso uniformes para Renfe, la Expo de Sevilla y la Cruz Roja.

«Yo he sido empresario por pura necesidad. Nosotros no fabricamos nada, lo licenciamos todo. Aquí hacemos lo único que sabemos hacer: tener ideas y diseñarlas». El modisto siempre estuvo preocupado por profesionalizar el sector de la moda y en 2003 creó la Fundación que lleva su nombre para promover y colaborar con iniciativas relacionadas con el diseño. En 1999 funda la Asociación de Creadores de Moda de España, que presidió hasta diciembre de 2000. Hasta ayer, era su secretario.

El sabor trágico del fin de una era

EUGENIA DE LA TORRIENTE 02/03/2011 (El PAIS.COM)
Hay algo reconfortante en los rituales. Por eso, cuando la última modelo de Dior desaparecía en las sombras de la pasarela, se producía un momento de comunión. Cuatro veces al año -desde hace 15-, la industria de la moda se preparaba para sonreír. ¿Qué disfraz habría inventado esa vez John Galliano para salir a saludar? Le vimos de pirata, de Napoleón o de torero. Esas locuras de genio díscolo fueron aplaudidas. La caracterización que ayer voló por la Red, no. Un vídeo que deja su futuro profesional en manos de una investigación policial.

El diseñador John Galliano saluda al público, tras un desfile en París en 2007.- FRANCE PRESSE

El lamentable episodio que ha provocado el cese de Galliano en Dior tiene el sabor trágico del fin de una era. Aquella en la que una generación salvaje sacudió las conservadoras casas francesas. El incidente que disparó la alarma se produjo un año y 13 días después de la muerte de Alexander McQueen. No son, por supuesto, acontecimientos equivalentes. Pero sí obligan a enfrentarse a la cara oscura de dos personalidades que, con caminos paralelos, definieron la moda en el cambio de siglo. Lo hicieron con una pasión y visceralidad que acaso sea mejor para el arte que para la vida. Porque el comportamiento de Galliano es ofensivo para la dignidad humana.

La fértil imaginación de Galliano ha creado fantasías románticas, a veces controvertidas, pero extremadamente rentables. En 1996 reemplazó a Gianfranco Ferré al frente de Dior. Un movimiento que causó estupor e, incluso, indignación. Su fascinación por la historia llamó la atención desde su desfile de graduación en Saint Martins en 1984. Su experiencia era inversamente proporcional a su rebeldía. Tal vez por eso, Bernard Arnault lo fogueó en otra de sus firmas. Estuvo en Givenchy año y medio y, después, fue llamado a uno de los más altos púlpitos de la moda. El objetivo era rejuvenecer una marca nacida en 1947 por la que pasaron Yves Saint Laurent y Marc Bohan tras la muerte de su creador, en 1957.

En este tiempo, Galliano no solo ha proporcionado riqueza a sus patronos. A los demás nos ha regalado momentos mágicos e innovaciones estilísticas que han pasado a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano. No está claro que pueda seguir diseñando con la marca que lleva su nombre ya que también forma parte del grupo LVMH. Nadie se ha pronunciado sobre el futuro de esta empresa, aunque se mantiene la presentación de la colección otoño-invierno 2011 prevista para el domingo en París. Por supuesto, antes de que acabe de cerrarse la cortina de este espectáculo se levanta la del siguiente. En París, la especulación sobre quién le sucederá en Dior ya ha empezado.

Los hilos de la moda

Sociedad. La Verdad Digital.
¿Tienen tanto poder las editoras de las revistas de diseño? Son caprichosas pero el peso de la publicidad también les condiciona, sobre todo en tiempos de crisis
24.01.11 - 01:12 - LUIS GÓMEZ

Anna Wintour. 'Vogue América'. Sus rifirrafes con Armani son sonoros. El modisto italiano suele quejarse del trato preferente que dispensa a los creadores franceses y americanos. «Dice que estoy acabado y ella a mí me deja indiferente», replicó tras preguntarse «por qué Wintour tiene fama de ser tan mala». :: JONATHAN ERNST/REUTERS

La destitución de Carine Roitfeld al frente de 'Vogue Paris' ha puesto sobre la mesa el poder (excesivo) de las editoras de las revistas de moda. Nadie duda de la influencia de mujeres como la propia estilista francesa, cuyo último escándalo ha consistido en maquillar y vestir a niñas como adultas con marcas de lujo, Anna Wintour, Suzy Menkes, Anna dello Russo o Anna Piaggi. Bien es sabido cómo se las gastan. De Roitfeld, a quien siempre le ha gustado provocar con campañas de alto voltaje sexual y tocarle las narices a sus jefes dando excesivo protagonismo a Tom Ford, se decía que pasaba de los diseños de Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi... Marcas agrupadas bajo el paraguas de LVMH, el mayor emporio del lujo mundial. Supuestamente, por una cuestión crematística. Echando un repaso a su historial, la competencia parece tener motivos para mosquearse. Roitfeld, que parece vivir una resaca permanente, colaboró activamente en la resurrección de Gucci y Saint Laurent. Curiosamente, dos firmas dirigidas con mano de hierro por su íntimo amigo Ford. Anna dello Russo. Es la mujer de moda de las revistas de moda. Jefa de 'Vogue Japón', su estilo es inclasificable. Tiene un apartamento solo para guardar la ropa. Afirma que odia todo lo que huele a 'vintage', por lo que cada temporada realiza un completo 'tira y compra'. Sus siempre alocados sombreros dan mucho que hablar. :: REV

Icono de estilo, Suzy Menkes, una de las plumas más respetadas, se las tuvo con Marc Jacobs, una de las personalidades más relevantes del mundo, a juicio de la revista 'Time'. La veterana crítica del 'International Herald Tribune' le hizo trizas hace años con un titular de los que jamás se olvidan. «Marc Jacobs decepciona con un espectáculo 'freak'». La queja de 'Samurái Suzy', sobrenombre con el que se le conoce en la profesión por su peculiar peinado, no derivaba tanto de la desafortunada colección del modisto neoyorquino como por las dos horas de retraso con que arrancó el desfile. Suzy es incisiva pero también insobornable. Devuelve todos los regalos que le hacen con la misma misiva: «Muchas gracias, pero las chicas educadas sólo aceptan chocolates y flores».

Anna Piaggi. Es la más veterana del grupo y famosa por los desplegables a doble página en el 'Vogue Italia'. Almacena en sus armarios más de 2.800 vestidos. El Victoria and Albert Museum de Londres le dedicó en 2006 una exposición con parte de sus modelos. :: LUCA BRUNO/AP

Sólo mujeres delgadas
De Anna Wintour se sabe casi todo. Y no muy bueno precisamente. Disfruta sintiéndose importante. Sigue siendo la más grande. En una visita al taller parisino de Jean Paul Gaultier, menospreció parte de su colección con un despectivo '¿acaso piensas presentar esto en el desfile?' El ex director artístico de Hermès, considerado uno de los grandes herederos de la alta costura, agachó las orejas y tiró al cubo de la basura el modelo despreciado por una mujer a la que aún le escuece el personaje cinematográfico de 'El diablo viste de Prada' inspirado en su persona. Wintour tiene sus preferidos. Rara vez cuestiona a Prada -su diseñadora favorita-, elogia a Óscar de la Renta en cuanto puede y le encanta colocar a sus protegidos. Mango encargó una colección a un jovencísimo diseñador americano sólo porque a ella le parecía interesante. Más sorprendente es la permanente defensa que hace de uno de sus principales protegidos. El melancólico Olivier Theyskens encadena fracasos tras salir por la puerta de atrás de Rochas y Nina Ricci. Por no hablar de sus exigencias. En las portadas de 'Vogue' sólo aparecen mujeres delgadas. ¿Por qué? Porque lo dice ella. Hillary Clinton, la mujer del expresidente estadounidense, cumplió su sueño de saltar a las páginas de la revista más influyente cuando dejó de usar trajes azul marino. ¿Por qué? Porque así se lo exigió 'Nuclear Wintour'.

Carine Roitfeld. Comenzó su carrera de modelo y de la mano de Mario Testino, fotógrafo de las estrellas, se convirtió en una cotizada estilista. Ha disparado la difusión de 'Vogue Paris'. Le sustituye Emmanuelle Alt, la joven discreta de vaqueros. :: R. C.

Pasa el tiempo pero hay figuras a las que es imposible remplazar. Una de ellas es Anna Piaggi. El zapatero Manolo Blahnik la considera la «última gran autoridad» de la moda. Aunque cada vez encuentra más competencia en Anna dello Russo, cada aparición suya despierta controversia con sus alocados sombreros. Nunca ha sido vista dos veces con el mismo atuendo. Ella impone las normas. Sólo trabaja desde casa, sigue aporreando las teclas de una vieja Olivetti de color rojo de finales de los sesenta y en París sólo acude a los desfiles de los modistas italianos y Dior. Curiosamente, con un bolso de Chanel colgado del brazo. Nunca de otra firma. Así que se la acepta como es. Licenciada en Historia del Arte, a la jefa de 'Vogue Japón', Anna dello Russo, se la distingue por sus 'looks' tan excéntricos como copiados. Medio en broma medio en serio, se cuenta que dio suela a su marido por la resistencia de este a cederle más espacio en el armario.
Pero, ¿realmente son tan poderosas estas mujeres? Desde luego no es el caso de España. Las directoras de las revistas más influyentes y vendidas son unas perfectas desconocidas fuera de su ámbito profesional.
La crisis también ha erosionado la condición de intocables de este puñado de elegidas. Bien que lo sabe la destituida Carine Roitfeld. Se rumorea que Bernard Arnault, presidente de LVMH, principal anunciante, habría amenazado con retirar la publicidad de la revista. Balenciaga fue más lejos al excluir a 'Vogue Paris' de sus desfiles y quitarle los anuncios. El director artístico, Nicolas Ghesquière, acusó a Carine y varios miembros de su redacción de trabajar de consultores para otras firmas de moda. Así que ya se puede andar con cuidado su sucesora, la discreta Emmanuelle Alt, de la que se dice que bebe los vientos por Balmain e Isabel Marant.

TALENTOS DESIGN´10 (Diseña Sostenible: II Concurso de Diseño)

Dos alumnas de la Escuela Superior de Diseño de Murcia (especialidad de Moda e Interiores) fueron seleccionadas en la categoria de "Moda y Textil" en el Concurso Talentos Design`10 de la Fundación del banco de Santander.

Mª del Carmen Hernández López (Moda y Textil: Re-Malla)

• Descripción del proyecto
Este vestido forma parte de una colección, que se centra en la reutilización de materiales, concretamente en sacos de malla de plástico. Con esto, lo que pretendo es dar un nuevo uso a los materiales.
• Materiales / Técnica empleada
El vestido esta elaborado con sacos de malla de plástico. La parte superior del vestido esta confeccionada a base de varios sacos de malla de plástico, cosidos entre si por los extremos hasta formar una fibra larga de malla, que después va tejida con molde. La parte inferior del vestido esta confeccionada con los sacos de malla, cosidos a la parte superior en forma de tiras.
• Significado y relación con la sostenibilidad
La temática del vestido es la reutilización de materiales

Lydia Altave (Moda y Textil: ANI-KLA-G)

• Descripción del proyecto
Se trata de una camiseta realizada a base de anillas que sirven de apertura en las latas de refresco, unidas entre sí por los eslabones de una cadena de ferreteria, estos eslabones permiten la adaptabilidad al cuerpo cualidad inpensable cuando a metal se refiere y cualidad indispensable cuando a ropa se refiere.
• Materiales / Técnica empleada
El material creado parte de la base de una descontextualización de las anillas que sirven de apertura en las latas de refrescos.Las anillas que cubren el tronco se unen entre sí una a una por los eslabones de una cadena de ferreteria mediante unos alicates creando una malla metálica, mientras que las de los tirantes se entrelazan con un cordel de color negro.
• Significado y relación con la sostenibilidad
Su relación con la sostenibilidad es que está realizada con elementos que diariamente van a la basura, de esta forma se le da la oportunidad de ser reutilizados con su forma inicial, sin modificarse, lo que permite el abaratamiento en su producción y la utilización de nuevos materiales en la moda.

Este es el vinculo, para poder visitar la exposición online.

http://www.fundacionbancosantander.com/visita_virtual/talentosdesign10/

La mitología de Karl Lagerfeld protagoniza el Calendario Pirelli

Edición de 2011
Actrices y modelos como Julianne Moore, Erin Wason, Daria Werbowy o Brad Kroenig posan para ilustrar cada mes
30.11.10 - 18:48 -EFE MADRID

Dioses, diosas y heroínas de la mitología clásica protagonizan la nueva edición del calendario Pirelli, cuyas 36 imágenes llevan la firma del diseñador Karl Lagerfeld, que ha fotografiado a actrices y modelos como Julianne Moore, Erin Wason, Daria Werbowy o Brad Kroenig. 'Mythology' es el nombre de este calendario de culto que no está a la venta y que la firma de neumáticos empezó a editar hace más de cuatro décadas para obsequiarlo a sus clientes.
Las fotografías, en blanco y negro, representan a 24 personajes, entre divinidades, héroes y mitos que aparecen en imágenes "esculpidas, tanto desde el punto de vista del rigor estético como por las continuas referencias al arte de la escultura y a sus cánones clásicos", informó la empresa en un comunicado. Esta edición cuenta con 21 protagonistas: quince modelos femeninas, cinco modelos masculinos y la actriz Julianne Moore, retratada por Lagerfeld como la diosa Hera.
Pirelli da cada año carta blanca a uno de los mejores fotógrafos del mundo para que inmortalice a las mujeres y hombres más bellos del mundo en su calendario, que han firmado grandes nombres de la cámara como Patrick Demarchelier, Richard Avedon, Bruce Weber, Peter Lindbergh, Mario Testino o Annie Leibovitz, entre otros.

Dioses, diosas y heroínas de la mitología clásica protagonizan la nueva edición del calendario Pirelli. / Efe

«Hasta que mi empresa no facture millones de euros seré una joven promesa»

Cultura
- «Espero que los Goya 2011 sean mi gran lanzamiento en España», anuncia el aguileño
- Rafael López Diseñador de moda.

25.11.10 - 01:00 - PEPA GARCÍA MURCIA.
Rafael López (Águilas, 1974) tiene un nombre en el mundo de la moda. Un prestigio ganado a base de formación, trabajo, premios y talento innato que lo consolidaron como uno de los jóvenes diseñadores nacionales con más proyección internacional. La bancarrota, que no la crisis -«mis clientes no tienen crisis, al sector del lujo, la crisis... ¡buah!», comenta- le llevaron a establecerse por segunda vez en Milán: «me ofrecieron financiar mi proyecto y decidir vivir una etapa más tranquila».
Y allá que se fue. Dejó a un lado las pasarelas: «Me aburrí. Quería hacer algo más personal, además de vestir a 'celebrities', una de las cosas que siempre me ha importado en mi carrera, porque creo que la comunicación en el mundo de la moda ha cambiado».
Tras esta segunda fase en el proyecto Rafael López, fallida pero en la que le ocurrieron «cosas muy interesantes», ha establecido su base de operaciones entre París y Madrid, y de la mano de Luis Medina Abascal y su empresa Showme ha decidido relanzar su carrera: el 1 de diciembre presenta su colección de alta costura para la primavera-verano en Madrid y el 15 de enero la de pret-à-porter en Italia, para el otoño-invierno 2012.

-¿Dónde le pillamos hoy?
-En Águilas, porque el lunes tengo que estar en Milán y tengo que ir a Murcia a ver unos tejidos de los trajes de huertana.
-¿De huertana?
-Sí tengo que ir ahora a mirar cosas de bordados y he aprovechado para estar con la familia.
-Pero para algún diseño que está preparando...
-No lo sé todavía, cuando termine terminaré. Sabes como son las colecciones, se empieza por una punta y se termina por otra.
-¿Qué ha sido de Rafael López estos últimos cinco años? Reconoce que ha cometido algún error.
-Algún error, yo diría que todo. Porque la vida es una sucesión de errores. Este es un trabajo y una industria muy difícil, o cometes errores o no aprendes. Y yo soy de los que elige siempre el camino difícil. El tiempo que no habéis sabido de mí he estado trabajando en Italia. Se hicieron cosas muy interesantes en América -vistió a Hillary Duff y Rihanna para los MTV o a Megan Fox en la premier de 'Transformers'-, pero no es lo mismo que Emma Watson, estreno mundial de 'Harry Potter'. Cuando estaban esperando que Dior, Chanel, Valentino..., o cualquiera la vistiera, ha llegado Rafael López a hacerlo.
Al hilo del comentario dice que en 12 horas, se han generado 55.977 artículos en internet. «Ni desfilando en París conseguiría eso».
-¿Qué supone eso en su carrera?
-Mucho prestigio. A mi me ha dado siempre igual la fama, me ha interesado tener un prestigio en la industria en que me muevo. Luego, a nivel de ventas te suben un 40%.
-Pero sigue trabajando a nivel artesanal o produce en plan industrial.
-Ahora mismo estoy haciendo con un grupo de modistas de Murcia una colección de 'couture' con la que he empezado a trabajar con Showme. Y en Italia produzco prêt à porter, más de venta, más económico.
-Y, ¿bajo que marca lo comercializa, Rafael López?
-Ahora el Rafael me lo estoy intentando quitar de en medio y quedarme sólo con López -dice pronunciando la o como si fuera inglés-, porque es más corto, porque Coco Chanel acabó llamándose Chanel, y porque impacta más al cerebro del consumidor.
-Y el vestido que llevó Emma Watson, ¿era de la colección 'Volver', que presentó en marzo?
-Sí, era de esa colección.
-Sigue usando los volantes, las plumas, las lentejuelas y los encajes, ¿pesan sus orígenes en el carnaval de Águilas?
-Decía Freud que los años más importantes de un creativo son los primeros siete años. Siempre afectará a tu trabajo estés donde estés. No me cuesta trabajo admitir que mis primeras colecciones no hablaban de un estilo específico; no les faltaba fantasía, eso sí. Pero esas lentejuelas, esas plumas, esos volantes... Forman parte del estilo López. Chanel, Yves Saint y Balenciaga tenían un estilo... Es lo que yo tengo que buscar también.
-¿Qué piensa cuando se le compara con Balenciaga o Rabanne?
-Sientes que aunque hayas cometido muchiiiiísimos errores, al final... Es la posición por la que yo siempre he estado luchando. Yo no creo que un diseñador de moda hoy sea artista. Aunque depende también un poco del país. En Francia la moda es arte; en Inglaterra los diseñadores son visionarios; en Italia, estrellas del pop; en España, diseñadores de moda; y en Estados Unidos, 'businessmen'. Aunque yo toco mucho las raíces españolas, Balenciaga se espantaría de ver vestida a Emma Watson con un vestido transparente, pensaría 'qué vulgaridad'. La moda depende de la cultura. Yo he vivido en cuatro países y mezclo siempre esas culturas.
-Durante estos años en Italia, ¿no ha vuelto a las pasarelas?
-En Italia decidí que mi sueño es hacer de esto una realidad financiera. Lo importante para mí son las cifras que mueve mi nombre. Va a hacer diez años en unos meses y espero poder celebrarlo.
-¿Cuál es su principal mercado?
-En diez años dándome golpes tengo una serie de contactos importantes que me permiten tener distribución en Francia, Italia, Estados Unidos y, sobre todo, en las economías emergentes: Medio Oriente, Rusia, China y Sudamérica.
-Para llegar a esos mercados, ¿necesita cambiar su estilo?
-No. Pero ya sabemos que en Medio Oriente se venden sólo vestidos largos, que en Alemania se venden sólo chaquetas de piel... Cuando haces una colección, vendes un universo, un sueño, 'the latin life style', y tienes muchas mujeres que quieren formar parte de ese universo.
-Sigue trabajando 'a medida'.
-Sí, para mí es un laboratorio que me facilita hacer lo otro.
-Recibe muchas peticiones de 'celebrities' en este 'laboratorio'
-Bueno, ese producto va destinado a las celebrities, pero luego hay muchas señoras que consumen un producto de 'costura'. La costura no es una cosa que se aprende, se nace. Es el oficio a la vieja manera, buscar la perfección.
-¿En qué trabaja ahora?
-En los Goya 2011, que espero que sea mi gran lanzamiento en España. Se están mandando varios bocetos y fotografías a actrices... Y en la próxima colección otoño-invierno de prêt à porter; me marcho el lunes a Italia y sale a la venta el 15 de enero.
-¿Podemos considerarle ya un diseñador en alza o sigue siendo una joven promesa?
-Hasta que no tenga una empresa que facture millones de euros seré una joven promesa

Ackermann, el elegido de Lagerfeld

El kaiser apunta al creador francés como su posible sucesor en Chanel.
María Jiménez19/11/2010

Haider Ackermann en una imagen de 2009.
Foto: © Getty Images

A día de hoy resulta imposible asociar Chanel con un director creativo distinto a Karl Lagerfeld o a la propia Mademoiselle. Sin embargo, el Kaiser no tiene miedo a dar a conocer a su favorito en el hipotético caso de que se tuviera que dar un relevo. En una entrevista a la revista francesa Numéro, Lagerfeld ha apuntado a Haider Ackermann como el más factible entre la lista de posibles candidatos. Aunque también ha dejado claro que su contrato con la firma de la camelia es vitalicio, y que ese relevo sólo podría darse si él tomara la decisión.
No es la primera vez que el nombre de este creador de origen colombiano y nacionalidad francesa, formado en la escuela de Amberes, suena como sucesor de uno de los grandes. Tras el anuncio de la retirada de Martin Margiela, su nombre se barajó junto al de Raf Simmons para tomar las riendas de la firma. Cuentan las crónicas que ambos rechazaron la oferta, así que por el momento Ackermann sigue centrado en su propia firma. Eso sí, absolutamente emocionado por las palabras de Lagerfeld. Según ha declarado a WWD, "¡Qué piropo! Es un honor. Estoy tremendamente, inmensamente emocionado, especialmente por venir de Monsieur Lagerfeld".

Epidemia de fiebre nipona

Cultura
El II Salón del Manga de Murcia acerca la cultura japonesa a 25.000 personas de la manera más lúdica
13.11.10 - 01:58 - PEPA GARCÍA pegarcia@laverdad.es MURCIA.

PARA NO PERDERSE HOY (PROGRAMA)
En la carpa: Concurso de karaoke (11 h.), de parapara (13 h.) y cosplay (16 h.); desfile de Star Wars (19 h.); y concierto de Silent Orchestra (20.30 h.).
Sótano: Taller de origami, pintura de muñecas Kokeshi y pixel art (10.30 h.); shodo, muñecas kokeshi y papercraft (12.30 h.); flores de tela (15.30 h.); y abalorios y kokeshi (17 h.). En la sala de proyecciones, maratón de Evangelión (10.30 y 12.30 h.). Además de las charlas de nacho Fernández (16 h.), Diego Gisbert (17.30 h.) y Jesulink (19 h.).
Primera planta: Aikido, japonés básico y torneos de videojuegos (10.30 h.); kendo (12 h.), curso Manga Shakespeare (13 h.); ninja (13.30 h.); meditación (16 h.); karate (17 h.); y judo(18.30 h.)

La profesora del taller de shodo da instrucciones. :: NACHO GARCÍA / AGM

«Llevo tres meses a régimen precisamente para poder llevarme ahora un buen montón de chcherías», decía el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, con cara de niño travieso al entrar, ayer, a un ya repleto de jóvenes y adolescentes II Salón del Manga Murcia se reManga. «Uno de nuestros proyectos estratégicos y nuestra inversión más rentable», recordó Cruz sobre el salón, que hasta las ocho de la tarde de mañana permanecerá funcionando a toda máquina y en el que esperan recibir «alrededor de 25.000 personas, casi todas ellas jóvenes». Una circunstancia ideal ya que «tenemos que crear nuevos públicos e introducirlos en el mundo de la cultura, y el manga es un fenómeno mayoritario que puede ayudar a lograr ese objetivo. Esto es una fiesta», afirmó Cruz antes de realizar la visita inaugural al salón, acompañado por el director general de Promoción Cultural, Libro, Archivos y Bibliotecas, Francisco Giménez; el director ejecutivo de la Japan Foundation en España, Hiroyuki Ueno; y el director del Centro Cultural Las Claras, Ángel Campos, que acudió en representación de la Fundación Cajamurcia. Una visita que el consejero terminó con un bolsón de golosinas, un envase de ramen para comer en su casa y dos cómic: «Cada uno se compra lo suyo», advirtió por si acaso. Y antes de marcharse, no pudo resitir pasar por el karaoke porque «personalmente es lo que más me interesa. Soy un apasionado del karaoke, lo que pasa es que no sé cantar en japones, que es lo que me retiene, pero en cuanto me sepa una estrofa, me animo», dijo y confesó que «he cantado en plazas muy exigentes».
Y es que pasar por el Salón del Manga no es cosa de frikis, ni sólo una opción que convenza a otakus y cosplayers locos por el manga y el anime. Es una oportunidad para iniciarse en el idioma japones, 'eh!' (sería la transcripción escrita del sí en nipón), a través de los talleres que se imparten; aprender a escribir con pincel algunos de sus ideogramas (en los talleres de shodo); acercarse a aficiones como el pixel art (composición de figuras a base de piezas diminutas que luego se unen con el calor de una plancha); dominar el arte del origami confeccionando árboles de Navidad, globos, gorros o hasta 'papás noeles'; construir todo tipo de estructuras y personajes cortando y pegando papel en los cursos de papercraft; o aportar un artístico granito de arena a la elaboración colectiva de una pintura de las tradicionales y bellas muñecas Kokeshi, en la que también quiso colaborar el consejero.
Murcia se reManga está resultando «muy interesante porque trata toda la cultura general de Japón, una buena oportunidad para presentar el idioma japonés y para que la gente entre en contacto profundo con la cultura japonesa. El año que viene vamos a hacer una presentación de dos proyectos experimentales para aprender japonés a través de dos webs: una de anime y manga, que ya tiene versión en español (http://anime-manga.jp) y otra a través de la historia de una colegiala, Erin (http://erin.ne.jp). Es muy fácil aprender disfrutando», comentó Hiroyuki Ueno, que apoya este salón como medio para conseguir el interés de los jóvenes por todos los aspectos de su cultura.
Y en un evento que tiene el cómic y el cine de animación japonés como baluarte y la cultura nipona en el horizonte, no podían faltar las artes marciales. Talleres y exhibiciones que congregan a un numeroso público alrededor de las figuras más destacadas de cada una de estas especialidades en la Región. Un ejemplo de ello es Carlos Argudo, un ninja en toda regla, cinturón negro 10º DAN, cuya colección de armaduras y armas ninja ha logrado «sorprender» a Ueno, y que posee la medalla de oro de la asociación Bujinkan, que en España tienen «el Rey, la Infanta, un profesor de Canarias y yo, por la labor que estoy desarrollando a nivel de enseñar Bujinkan a la Infantería de Marina y la Policía», cuenta Argudo. Pero además de poder acercarse al mundo de los ninja, los asistentes también pueden adquirir nociones de judo, jujitsu, aikido, kendo o karate. Unas prácticas que conocen con precisión a través de los personajes de sus series favoritas como ocurre con el caso de 'Naruto', explica Argudo, con el ninjitsu.
Tampoco se queda fuera de esta amplia propuesta, mucho mejor organizada y distribuida en los diferentes espacios del anexo del Auditorio que en la primera edición, la moda. Así, a través de Harajuku, Libertad Gómez ha traído desde la tienda Akiba que tiene en Barcelona lo último en moda gal («la propia de la tribu urbana más fashion», aclara Libertad), lolita («una recuperación de la estética de cuando se era niña pero sin dejar de ser adulta», aclara la experta) y visual («una tendencia más urbana y propia de los rockeros japoneses»). Entre las curiosidades que Harajuku presenta llaman la atención las 'lucky bag': una especie de cotillón de Nochevieja surtido a base de vestuario completo de lolita, con zapatos y accesorios para el pelo, que las clientas compran a ciegas por unos 150 euros.
Mención aparte merecen las exposiciones: la del concurso de carteles del salón, la de muñecas blythe, la de gudam (transformers), la de consolas retro, la de ilustrciones de Enkaru, la de reproducciones del videojuego Castlevania, obra de Diego Gisbert o la de fotografías de Japón. La sala de proyecciones también alberga maratones de anime y charlas de conocidos ilustradores (para hoy están previstas las de Nacho Fernández, Diego Gisbert y Jesulink).
En la zona game los visitantes se retan con guitarras, bajos y baterías como armas, y dejan volar su imaginación protagonizando las historias de videojuego, mientras Joso realiza sin descanso sus caricaturas al minuto al lado de cientos de jóvenes que dibujan aspirando a llevarse el premio de un curso de verano en la Escolajoso. En la misma planta, las maquilladoras de Nefer Center completan los vestuarios de los cosplayers y el stand de Asmodee Ibérica invita a los participantes a aprender a jugar al Jungle Speed o al Perudo.
Sin duda, «esto es una fiesta que da a la cultura una dimensión social», como afirma Cruz, además, muy bien organizada. Si tiene alguna duda y tiempo de ocio... Pásese, se arrepentirá de no hacerlo.

Murcia se 'remanga'... en noviembre

Sociedad
Dibujos japoneses. El Salón del Manga regresará a la Región en otoño con cortometrajes, videojuegos y desfiles de moda
20.07.10 - 01:47 - EFE

Lucha entre rivales, en la primera edición del ciclo. :: GUILLERMO CARRIÓN / AGM

El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, presentó ayer la segunda edición de 'Murcia se remanga', el salón del Manga de la Región, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de noviembre.
El Palacio de Congresos de Murcia será el escenario de un evento que el año pasado contó con más de 16.000 asistentes y que para éste se espera que la cifra alcance las 20.000 visitas. En él se podrá descubrir y disfrutar de las últimas novedades en publicaciones, 'anime', videojuegos y otros elementos de la cultura manga.
Entre las novedades para esta edición, la celebración ofrecerá desfiles de moda japonesa y un certamen de cortometrajes 'anime', 3D y en imagen real. Además, contará con la presencia de la editora británica Emma Haley, quien publica en la actualidad una colección de obras de William Shakespeare en versión cómic-manga .
Para Cruz, el Salón del Manga se ha convertido en «uno de los proyectos estratégicos de la consejería» y esto se debe a que «ha sabido captar al público joven y acercarlo a la cultura, una de las obsesiones de la política cultural de la consejería».
Una de las razones de su éxito reside, según el consejero, en «el hecho de ofertar algo que llevaba tiempo demandándose no sólo en la Región de Murcia, sino en un área mayor, convirtiendo el evento en unas de las principales citas del manga a nivel nacional».
El salón, continuó Cruz, «no es solamente un espectro cultural ni una apetencia estética o literaria», sino «casi una forma de vida, una religión para muchos jóvenes que se desplazan donde sea necesario para asistir a estas celebraciones, que adquieren la forma de encuentro social».
El proyecto parte con un presupuesto de 70.000 euros, más los gastos que genere el Auditorio y será la Fundación Cajamurcia la que se haga responsable, en su mayor parte, de la financiación.
Talleres y cursos, charlas, proyecciones, concursos de karaoke o 'cosplay'-disfrazarse de algún personaje de cómic, película o videojuego-, videojuegos, zona de artes marciales, actuaciones de grupos musicales, conferencias y exposiciones forman parte de las actividades que el programa, que todavía no está cerrado, presenta a los futuros visitantes.
En el acto, además del consejero de Cultura, estuvo el gerente de la Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez, y los coordinadores del salón, Juan Alvarez y Jorge Gómez.

Paris Hilton, marca registrada

GENTE
Las empresas se la rifan como imagen y ella hace caja. 'The Times' la llama ya «genio de los negocios»
08.11.10 - 00:31 -ESTER REQUENA

Diario "La Verdad"

El secreto de Paris Hilton reside en la imagen de lujo y excentricidad que irradia. :: DAN STEINBERG/AP

A cualquier mortal que le dicen que lo desheredaran de un 'pico' de más de 262 millones no se le ocurre pavonearse por las fiestas de medio mundo con una sonrisa de oreja a oreja, como si nada hubiese ocurrido. Pero Paris Hilton está hecha de otra pasta... Sabe hacer pasta, y no precisamente italiana. A sus 29 años, esta joven de perfecto bronceado ha hecho de su nombre una marca de lo más rentable. Ingresa millones con la misma facilidad que otros ingresan euros. No ha pasado por la universidad, pero su caso es digno de estudio en las principales escuelas de negocio. Hasta 'The Times' se rinde ante ella y la denomina «genio de los negocios». Y eso que las matemáticas no eran lo suyo.
«Soy la prueba viviente de que las rubias no son tontas», proclama a los cuatro vientos. Y tiene razón. Pese a esa imagen frívola que ofrece y el excéntrico ritmo de vida que lleva, las marcas se la rifan, y eso que los escándalos le llueven a pares... o los busca. Las ofertas de contratos se le multiplican y ni siquiera el hecho de haber sido detenida por posesión de drogas le ha influido negativamente. ¿El secreto de su éxito comercial? Logra estar en los medios día sí, día también, haga lo que haga. Además, vende como nadie sus marcas, a las que da ese toque de lujo transgresor que se ha convertido en su sello de identidad y que adora su legión de seguidores (sólo en Twitter están atentas a sus andanzas dos millones de personas). Sin olvidar que sabe elegir muy bien a que árbol se arrima, ya sean empresas o amistades, para estar siempre en el candelero, como ocurrió con su 'affair' con el futbolista Cristiano Ronaldo.
Lo lleva en los genes y por eso no duda en generar polémica siempre que puede y hasta dar ese puntito caliente a sus anuncios y promociones, que no dejan a nadie indiferente, según detallan los expertos. Sus cifras lo dicen todo: sólo entre 2005 y 2006 ganó más de 5 millones de euros por sus películas, sus perfumes, sus discos y su trabajo como modelo. Desde entonces no ha parado de hacer dinero con cada una de sus apariciones. Y avisa a navegantes: «De momento no, pero quizá algún día llegue yo a ser presidenta». ¡Que tiemble Obama!

Una isla muy 'fashion'

GENTE
Karl Lagerfeld diseña en Dubai un islote con todo lujo de detalles. Quiere que sea el destino más chic a partir de 2014
18.10.10 - 01:06 - ESTER REQUENA

A Karl Lagerfeld se le ha quedado pequeño su espectacular estudio para su próximo proyecto. Nada de ropa, perfumes o demás complementos para las próximas temporadas rondan ahora a este icono de la moda. Su cabeza está centrada nada menos que en una isla. Pero no en cualquier trocito de terreno perdido en el océano en el que construirse una mansión en la que olvidarse del mundo entre puntada y puntada de sus colecciones de alta costura. Tampoco quiere ser una más de esas 'celebrities' que alquilan paraísos olvidados de la mano de Dios para evitar el acoso de los paparazzis. La 'Isla Moda' de Lagerfeld supera lo inimaginable para cualquier mortal que no tenga una abultada cuenta corriente y al menos un par de visas oro en su billetera. Y es que su nuevo negocio aspira a convertirse en el destino más chic a partir de 2014... por más que los viajes turísticos a la Luna intenten competir con él.
Ya se sabe que al excéntrico modista le va como anillo al dedo eso de 'piensa en grande y serás grande'... y si es entre lujo extremo, mejor que mejor. Tres resorts hoteleros, más de un centenar de villas residenciales en 'edición limitada' y numerosas tiendas y boutiques de las más prestigiosas firmas y modistos saldrán de los lápices del diseñador alemán para dar vida a la isla más 'fashion' del planeta a sólo 20 kilómetros de la costa de Dubai. Su mejor legado para la posteridad y un negocio por el que seguro que ingresará muchos miles de euros.

Ayuda especializada
Las ideas ya están fluyendo y pronto empezarán a materializarse sobre el terreno. Todo en la isla de Lagerfeld se inspirará en los palacios flotantes de la India y los megacruceros de lujo. Eso sí, tendrá ayuda, porque el diseñador entiende de formas y prendas femeninas, pero está un poco perdido en lo que a estructuras se refiere. El modista cuenta con la colaboración de la firma de arquitectura Oppenheim, el grupo de hoteles KOR y la empresa Dubai Infinity Holdings.
Pero aún habrá que esperar cuatro años para su puesta en marcha... tiempo más que necesario para ahorrar si uno se quiere dar un caprichito en 'Isla Moda'. Habrá que ir reservando espacio, porque los famosos ya lo tienen marcado en sus agendas. Conociendo las amistades del diseñador, no sería extraño ver a Kate Moss o las chicas de 'Sexo en Nueva York' paseando, y comprando, por la exclusiva isla.